Zwischen Lagos und Berlin: Orange Culture in Bewegung

Adebayo Oke-Lawal wird seine Kollektion zum dritten Mal bei der kommenden Berlin Fashion Week im Juli zeigen. Für ihn begann Mode nicht mit der Idee, eine Marke aufzubauen. Sie begann viel früher, mit Beobachtung – er sah, wie die Menschen um ihn herum sich durch Kleidung ausdrückten, aber auch, wie viel darunter verborgen blieb. Aufgewachsen in Nigeria, wurde ihm schon früh die Stille bewusst, die Sanftheit, Verletzlichkeit und Emotionen umgab, besonders in Bezug auf Männlichkeit. Kleidung wurde zu einer Möglichkeit, in diese Stille hineinzusprechen.

Nicht laut, aber ehrlich.

„Ich war nie daran interessiert, Kleidung nur um der Schönheit oder des Trends willen zu entwerfen“, sagt Adebayo Oke-Lawal. „Ich wollte Stücke schaffen, die Menschlichkeit, Identität, Verletzlichkeit und die Komplexität erforschen, was es bedeutet afrikanisch zu sein. Jenseits von Verallgemeinerungen.“

Orange Culture wurde 2011 in Lagos gegründet und hat sich zu einer der emotionalsten Stimmen der zeitgenössischen afrikanischen Mode entwickelt. Das liegt nicht daran, dass die Marke versucht, Raum zu dominieren, sondern weil sie versteht, ihn zu halten.

Im Gespräch mit ihm herrscht immer eine gewisse Leichtigkeit. Nichts wirkt übermäßig konstruiert. Selbst wenn er über Systeme, Produktion oder Branchenstrukturen spricht, schwingt immer ein menschlicher Unterton mit. Vielleicht ist es das, was seine Arbeit bei den Menschen so nachwirken lässt.

In seiner Heimat Nigeria bewegt sich Orange Culture im Diskurs um Identität, emotionale Sichtbarkeit und Männlichkeit. Auf dem gesamten Kontinent gehört die Marke zu einer breiteren Generation von Designer:innen, die neu definieren, was afrikanische Mode sein kann, wenn sie nicht durch Erwartungen gefiltert wird. Außerhalb Afrikas tritt sie weiterhin in globale Diskurse ein, die noch lernen müssen, afrikanisches Design mit Tiefe statt mit Mutmaßungen zu lesen.

Doch nichts davon geschah schnell.

Die Marke wuchs durch Experimente, Gemeinschaft, Fehler und Zeit. Heute arbeitet sie mit einem engen Netzwerk von Handwerker:innen, Schnittmacher:innen, Stylist:innen und Produktionsteams zusammen, die hauptsächlich in Lagos ansässig sind. Der Prozess bleibt intim und praktisch, anstatt auf Zusammenarbeit zu setzen, die zur Performance wird.

Alles wird bewusst in Lagos entworfen und produziert.

„Nigeria verfügt über unglaubliches Handwerk, Talent, Textilwissen und kreative Energie“, sagt er. „Ich wollte schon immer, dass Orange Culture einen Beitrag zu diesem Bereich leistet.“

Lagos durchdringt die Arbeit vollständig – nicht nur visuell, sondern auch emotional.

Die Stadt bewegt sich mit einer Intensität, die schwer zu erklären ist, wenn man nie in ihr gelebt hat. Sie ist laut, schön, anstrengend, chaotisch und widerstandsfähig – manchmal alles innerhalb derselben Stunde. Dieser Rhythmus überträgt sich auf die Kleidung: in der Bewegung, im Layering, in der Weichheit gegenüber der Struktur und in Stoffen, die sanft über geformte Silhouetten fallen.

Nichts wirkt flach. Farbe transportiert Emotionen anstatt nur Dekoration zu sein. Zartes Rosa verweigert sich der Einfachheit. Orange strahlt Wärme aus, ohne aufdringlich zu werden. Kontrastierende Töne erzeugen eine Spannung, die anhält, anstatt sich aufzulösen. Selbst Widersprüche werden sanft gehalten, ohne dass sie geklärt werden müssen.

„Ich möchte, dass sich die Menschen in der Kleidung gesehen fühlen, anstatt nur von ihr gestylt zu werden“, sagt er.

In Lagos wird diese Sprache oft instinktiv verstanden. Emotionale Codes existieren bereits im Alltag – Sanftheit und Überleben koexistieren, Ausdruck und Zurückhaltung stehen ohne Konflikt nebeneinander.

Außerhalb Nigerias verschiebt sich die Wahrnehmung.

In Städten wie London und Berlin ist der erste Zugangspunkt oft emotional. Es geht um die Offenheit, die Verletzlichkeit und die Art und Weise, wie Männlichkeit durch Stoff und Form in Frage gestellt wird. Darunter liegen jedoch kulturelle Schichten, die in gelebter Erfahrung verwurzelt sind und länger brauchen, um sich zu entfalten. Er überstürzt diesen Prozess nicht.

„Der Kern bleibt derselbe“, sagt er. „Was sich ändert, ist die Art und Weise, wie wir den Menschen die Tür zu dieser Welt öffnen.“

Wenn Lagos Instinkt ist, ist London Struktur.

In London bewegt sich Orange Culture direkter durch die Modesysteme – Showrooms, Einkäufer:innen, Presse, Einzelhandelskalender und die Maschinerie der Sichtbarkeit. Es geht weniger um Entdeckung als vielmehr um Navigation.

„In London geht es um Struktur“, sagt er. „Es gibt einen klareren Rahmen, wie die Dinge funktionieren. Es geht darum, Systeme zu verstehen und zu erkennen, wie Beziehungen das Wachstum beeinflussen.“

Aber von Lagos aus aufzubauen bedeutet, ohne vollständige Infrastruktur zu arbeiten. Produktion, Logistik, Finanzierung, Zugang – vieles davon muss in Echtzeit gelöst werden. Nichts ist garantiert.

„Es gibt ständig Widerstände“, sagt er. „Aber es liegt auch eine Stärke in der Art und Weise, wie sich die Menschen anpassen und trotz der Einschränkungen weiter aufbauen.“

Orange Culture bewegt sich heute zwischen Ready-to-wear und maßgefertigten Stücken. Oft werden die Kleidungsstücke durch Handarbeit, Perlenstickerei und Weberei veredelt. Nichts wirkt überhastet. Man spürt in jeder Phase die menschliche Hand.

Im Laufe der Zeit ist Oke-Lawal bewusster geworden, was in den Prozess einfließt.

„Ich habe gelernt, Nein zu sagen, wenn die Dinge nicht zusammenpassen, auch wenn sie auf den ersten Blick gut aussehen“, sagt er.

Ich traf Adebayo zum ersten Mal bei ersten Gesprächen über eine Zusammenarbeit. Später lud ich ihn ein, bei einem Panel während der Frankfurt Fashion Week 2021 zu sprechen, der vom Fashion Council Germany organisierten virtuellen Ausgabe. Was mir in Erinnerung blieb, war nicht nur, was er sagte, sondern wie er spricht: überlegt, geerdet und immer wieder auf das Gefühl statt auf die Theorie zurückkommend.

Seitdem ist Orange Culture wieder nach Deutschland zurückgekehrt, genauer gesagt zur Berlin Fashion Week. In dieser Saison präsentiert sich die Marke zum dritten Mal in der Stadt.

Berlin bietet ihm etwas Spezifisches: nicht Perfektion, sondern Freiraum.

„Berlin fühlt sich wie eine Stadt an, die emotionale Ehrlichkeit zulässt“, sagt er. „Es gibt weniger Druck zur Perfektion. Sie erlaubt Prozesse, Experimente, sogar Unbehagen.“

Diese Offenheit spiegelt seinen eigenen kreativen Rhythmus wider. Ideen entstehen lange bevor sie zu Kleidungsstücken werden – in Erinnerungen, Gesprächen, Trauer, Musik oder Emotionen, die noch keine Form angenommen haben. Er bleibt vom Konzept bis zur finalen Präsentation nah involviert, um sicherzustellen, dass der emotionale Faden nicht verloren geht.

Neben den Kollektionen ist im Stillen das ‚Orange Mentorship‘ innerhalb der Marke entstanden. Es bietet jungen Kreativen in Nigeria Zugang zu Studioprozessen, Gesprächen und Einblicken, wie Mode jenseits der Ästhetik tatsächlich funktioniert.

„Was ich zu vermitteln versuche, ist, dass Mode mehr ist als nur Kleidung“, sagt er. „Ich fördere emotionale Ehrlichkeit, Disziplin, Storytelling, Zusammenarbeit und nachhaltiges Denken.“

Und vielleicht ist es das, was nach einem Gespräch mit ihm am meisten in Erinnerung bleibt. Nicht nur die Arbeit selbst, sondern die Sorgfalt, die dahintersteckt.

Jenseits von Saisons und Kollektionen gibt es ein leiseres Streben.

„Ich bin immer noch bestrebt, etwas Nachhaltiges und Sinnvolles aufzubauen“, sagt er. „Einen Raum zu schaffen, in dem die Marke ganz nach ihren eigenen Bedingungen existieren kann, und gleichzeitig Türen für andere zu öffnen, die aus ähnlichen Verhältnissen kommen.“