Wie Nicolas Di Felice Courrèges zurück in die Moderne führte

Trotz mehr als zwei Jahrzehnten in der Branche ist Nicolas Di Felice unter seinesgleichen bei den großen Luxusmodehäusern stets ein „Außenseiter“ geblieben – in der Wahrnehmung ein relativer Newcomer, wenn auch nicht in der Praxis. Seine fünfjährige Amtszeit bei Courrèges – nach heutigen Maßstäben der schnelllebigen Rotation von Kreativdirektor:innen in der Mode bemerkenswert lang – schien diese Wahrnehmung zu verändern. Unter seiner Leitung gewann das traditionsreiche französische Modehaus kreative Dynamik und eine klarere Identität zurück. Doch mit der Ankündigung seines Abschieds am Dienstag schließt sich dieses Kapitel nun.

Eine Absichtserklärung

Als Di Felice 2020 die kreative Leitung von Courrèges übernahm, erbte er das, was er später als „ein wunderschönes Haus, in dem alles neu aufgebaut werden musste“ beschrieb. Das traditionsreiche Maison hatte die Energie längst verloren, die es unter Gründer André Courrèges zu einem Zentrum der Space-Age-Innovation gemacht hatte. Auf den Relaunch 2011 folgte fast ein Jahrzehnt des Stillstands.

Sébastien Meyer und Arnaud Vaillant – heute mit ihrem eigenen Label Coperni erfolgreich – brachten von 2015 bis 2017 frische Energie ein, während Yolanda Zobel anschließend versuchte, das Haus nachhaltiger auszurichten und sich vom ikonischen Vinyl zu entfernen, doch keiner dieser Ansätze konnte sich langfristig durchsetzen.

Mit Di Felices Ankunft schien dieser Kreislauf schließlich durchbrochen zu werden, obwohl er in einer der unsichersten Phasen der Modebranche überhaupt übernahm. Seine Ernennung im September 2020, mitten im Corona-Lockdown, hätte sich als Risiko erweisen können. Stattdessen erwies sich das Timing rückblickend als glückliche Fügung.

Zu Courrèges brachte Di Felice eine sorgfältig entwickelte Designphilosophie mit, die über zwei Jahrzehnte gereift war. Seine Grundlage bildete La Cambre, die renommierte Designschule in Brüssel, an der er Anfang der 2000er studierte und einen Ansatz entwickelte, der seine spätere Arbeit prägen sollte: konzeptionell, aber stets in den praktischen Realitäten der Schnitt- und Konstruktionstechnik verankert. Diese Philosophie vertiefte sich während prägender Stationen bei drei der renommiertesten Modehäuser der Branche.

Bei Balenciaga, einem Modehaus, in dem auch André Courrèges einst seine Fähigkeiten verfeinerte, arbeitete er unter Nicolas Ghesquière, heute Kreativdirektor bei Louis Vuitton. Anschließend folgte eine Zeit bei Dior unter Raf Simons, wo er sein Verständnis für avantgardistisches Denken und technische Präzision weiter schärfte. Später traf er bei Louis Vuitton erneut auf Ghesquière und arbeitete dort fünf Jahre lang, bis zum Senior Womenswear Designer, bevor er schließlich zu Courrèges berufen wurde.

Wie Di Felice die Position letztlich erhielt, bleibt – wie so oft in der Mode – etwas mysteriös. Der gängigen Version zufolge schrieb er direkt an die Familie Pinault, die Besitzer des Luxusgüterkonzerns Kering, die 2018 mit ihrer Holdingfirma Artemis die Mehrheitsanteile an der Marke übernommen hatte, sieben Jahre nachdem André Courrèges und Coqueline Courrèges die Kontrolle abgegeben hatten. Anstatt ein großes Manifest vorzulegen oder seine Referenzen zu überbetonen, soll Di Felice schlicht dargelegt haben, was ihn an dem Modehaus faszinierte und was seiner Meinung nach nötig sei, um das Erbe wiederzubeleben. Was auch immer er schrieb, zusammen mit seinem beeindruckenden Lebenslauf überzeugte es offenbar, auch wenn er neun Monate warten musste, bevor er seine Vision präsentieren konnte.

Als er es schließlich tat, traf Di Felice genau das, wonach sich die Welt während der Isolation sehnte. Er interpretierte die Space-Age-Codes des Gründers aus den 1960er-Jahren neu und übersetzte sie in körperbetonte Designs und eine hedonistische Ästhetik, von der Clubgänger:innen während der Lockdowns nur träumen konnten. Als sich die Welt wieder öffnete, fanden seine modernen Interpretationen von Vinyljacken, Go-Go-Boots, Rippstrick und ultrakurzen Säumen sofort Anklang. Kritiker:innen und Kund:innen reagierten gleichermaßen positiv, nicht nur auf die Kleidung, sondern auch auf die Inszenierungen rund um die Kollektionen.

Social Media auf dem Laufsteg

Ein Großteil dieses Dialogs spielte sich auf dem Laufsteg und in den Sozialen Medien ab. Di Felice verfügte über ein instinktives Gespür für Inszenierung, das seine Generation prägte. Seine Shows, immer auf einer charakteristischen rechteckigen Bühne kreiert von Designer Rémy Brière und begleitet von Soundtracks des Produzenten Erwan Sene, fühlten sich weniger wie klassische Modenschauen und mehr wie Underground-Clubnächte an.

Hinzu kamen aufwendige Bühnenbilder, etwa ein wirbelnder Sandsturm und buntes Konfetti, das im Takt der Musik pulsierte, inspiriert von Gemälden des US-amerikanischen Künstlers Dan Colen. Besonders in Erinnerung blieb jedoch eine Show, bei der Models mit gesenktem Kopf und Blick aufs Smartphone über den Laufsteg liefen. Möglicherweise ein pointierter Kommentar zur Gegenwartskultur, zugleich kritisch und selbstreflektiert. Diese Momente verwandelten die Shows in kulturelle Ereignisse und erzeugten genau die Art von Gesprächswert und Social-Media-Dynamik, die in der modernen Mode zu einer entscheidenden Währung geworden ist.

Ob Di Felice seinen bevorstehenden Abschied jedoch bereits erahnte, als er seine letzte Kollektion konzipierte, bleibt unklar. Die Herbst/Winter-Show 2026 wirkte jedoch wie eine bewusste Kulmination seiner Arbeit. Unter dem Titel „24 Hours in the Life of a Courrèges Woman“ fungierte die Präsentation als Rückblick auf alles, was seine fünfjährige Amtszeit geprägt hatte, und verdichtete seine kreativen Themen zu einer zusammenhängenden Erzählung. Inspiriert von einem Vintage-Foto einer jungen Pariserin aus den 1960er-Jahren zeichnete die Kollektion einen Tag im Leben der modernen Courrèges-Kundin nach, vom Morgen bis Mitternacht, dargestellt durch eine sorgfältig kuratierte Abfolge von Looks.

Die ersten Outfits verwischten die Grenze zwischen Intimität und Öffentlichkeit, mit Teilen, die an Bettwäsche erinnerten und sich auf ein Archivbild von Courrèges bezogen, auf dem ein Model ein weißes Quadrat hält. Im Verlauf des Tages wurde die Kollektion zunehmend urbaner.

Übernimmt Di Felice bei Alaïa?

Für Di Felice und Courrèges endete ihre gemeinsame Geschichte am Dienstag, während die Marke nun ein neues Kapitel beginnt und nächste Woche seine Nachfolge verkünden wird. Di Felice selbst widmet sich offiziell persönlichen Projekten, doch in der Branche wird bereits intensiv über seine nächste Station spekuliert. Das französische Modehaus Alaïa, wo die Position des Kreativdirektors seit dem Weggang von Pieter Mulier unbesetzt ist, gilt derzeit als Favorit in der Gerüchteküche – und anders als viele Spekulationen rund um Designer:innenwechsel wirkt diese durchaus plausibel.

Die letzte Kollektion des scheidenden Designers liefert zumindest bereits ein überzeugendes Argument dafür. Die Stücke, die die Grenze zwischen Skulptur und Kleidungsstück verwischen, sowie die akribische Aufmerksamkeit für Konstruktion hinter konzeptionellen Ideen sind genau jene Qualitäten, die die Designphilosophie von Alaïa definieren.

Vor allem aber hat Di Felice eine seltene Fähigkeit bewiesen: das Erbe eines Modehauses zu respektieren, ohne sich davon einschränken zu lassen, seine Codes neu zu beleben, ohne sich selbst in den Vordergrund zu stellen. Er hat Courrèges nicht erneuert, indem er seine Vergangenheit auslöschte, sondern indem er die Vision des Gründers durch zeitgenössische Perspektiven neu sprechen ließ. Eine Sensibilität, die für ein so traditionsreiches und geliebtes Haus wie Alaïa von unschätzbarem Wert wäre, sollten sich die Gerüchte bewahrheiten.