New Yorker Modewoche: Jubiläen, Comebacks und Debütant:innen für Herbst/Winter 2024
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Die New Yorker Modewoche war einst das strahlende Zentrum einer neuen Garde der Mode, weit entfernt vom Erbe und Prestige von Mailand und Paris oder der experimentellen Kreativität von London. In den vergangenen Jahren ist die Veranstaltung jedoch etwas aus der Mode gekommen.
Im Laufe der Zeit schien New York ein wenig zu kommerziell zu werden, ein wenig zu verlässlich und oftmals für die Marken, deren Kollektionen vordergründig verkauft werden sollten, nicht rentabel zu sein. Während letzteres weiterhin ein ständiger Kampf ist, da Unterstützung, sowohl finanziell als auch anderweitig, nicht ohne Weiteres zugänglich ist, hat der Herbst/Winter 2024 bewiesen, dass es mehr als genug junge Talente gibt, die diese Unterstützung verdienen. So wie es auch bei einigen der größten Erfolgsgeschichten der Stadt einst der Fall war.
Jubiläen und New Yorker Originale
Marc Jacobs, der 1984 zum ‘Designstudent des Jahres’ an der Parsons-Universität in New York gekürt wurde und jetzt das 40-jährige Bestehen seines Labels feierte, stand nicht offiziell auf dem Programm der New York Fashion Week. Seine Show und seine anhaltende Relevanz unterstrichen allerdings das wahre Potenzial der New Yorker Kreativität. Die Kollektion selbst wurde von der Idee des Alltäglichen bestimmt. Scheinbar alltägliche und einfache Kleidungsstücke und Formen, die an die Hausfrauen der 60er-Jahre erinnerten, waren, wie so oft bei Jacobs, übertrieben und dennoch tadellos geschnitten. Die Models liefen unter einer großformatigen Skulptur des amerikanischen Künstlers Robert Therrien von 2006 mit dem Titel "No Title (folding table and chairs, beige)", die der Kollektion ein kindliches Staunen verlieh, was der Name der Kollektion, 'Wonder' treffend ausdrückte. Vielleicht lag es daran, dass Jacobs, wie die meisten in der Branche, sich bewusst ist, wie selten eine kontinuierliche Erfolgsgeschichte wie die seine wirklich ist, dass er diesen Meilenstein mit Nachdruck feierte – und öffentlichkeitswirksamer als alle anderen zuvor.
Jacobs war jedoch nicht der einzige Designer in New York, der viel zu feiern hatte. Der einstige Newcomer Joseph Altuzarra präsentierte seine Kollektion zum 15. Jubiläum in den Räumlichkeiten seines Hauptsitzes und lud nur diejenigen ein, die ihn im Laufe seiner Karriere wirklich unterstützt haben, so Nicole Phelps, Global Director von Vogue Runways. Die Präsentation und die Kollektion selbst fühlten sich überaus persönlich an, nicht nur für den Designer, sondern auch für die Kund:innen, die die Marke schätzen. Inspiriert von Reitbekleidung und dem Stil von Prinzessin Diana sowie von Porträts der Art-déco-Künstlerin Tamara de Lempicka, war die Kollektion von einem Gefühl der Nostalgie durchdrungen, ohne jedoch die Modernität oder die moderne Frau zu opfern.
Eine Marke, die schon fünf Jahre länger im Geschäft ist als Altuzarra, ist Tory Burch. Die Designerin öffnete vor 20 Jahren die Türen ihres ersten Ladens und ist seitdem eine feste Größe auf dem New Yorker Kalender. In letzter Zeit hat die Marke jedoch eine Art Renaissance erlebt, zumindest laut Lyst Idex, wo sie vor einigen Monaten als "Breakout Brand" gehandelt wurde. Nach der Nominierung für den Womenswear Designer of the Year durch den Council of American Designers (CFDA) haben die Marke und ihre gepiercten Pantoletten laut der britischen Suchmaschine eine erfolgreiche Transformation vom Kommerz zum Kult vollzogen. Die Jubiläums-Show, bei der es viel zu feiern gab, strahlte Fröhlichkeit aus, als die Models zu den Klängen von The Cure und Joy Division selbstbewusst über den Laufsteg schritten. Sie präsentierten eine bunte Palette glänzender Kutten neben gedämpfter Bürokleidung, die raffiniert in arbeitstaugliche Hoodies verwandelt wurde.
Proenza Schouler und Khaite sind zwei New Yorker Wunderkinder, die in dieser Saison keine Jubiläen vorzuweisen und dennoch viel zu feiern hatten. Während das erste Label, das seit 2002 von den Wunderknaben Jack McCullough und Lazaro Hernandez geleitet wird, von Anfang an ein sicherer Favorit unter den It-Girls der Stadt war, hat sich die Marke Khaite von Catherine Holstein in nur wenigen Jahren zum Kultstatus entwickelt. Die Marke wurde 2016 gegründet; Holstein wurde seitdem zweimal vom Council of Fashion Designers of America zur Designerin des Jahres gekürt, 2022 und 2023, und hat eine treue Anhängerschaft. Beide Marken kleiden auf ihre Weise den Inbegriff des 'Cool Girls' aus der Großstadt, aber während Holstein sich in dieser Saison an die trendige 'Mob-Wife'-Ästhetik angelehnt zu haben scheint – Shearling-Mäntel, Goldketten, Ochsenblutfarben und viel Leder -, setzte das Designer-Duo von Proenza Schouler auf klare Linien, scharfe Schnitte und hauchdünne und mehrlagige Basics.
Tommy und Thom kehren in die Stadt zurück, Ludovic De Saint Sernin macht einen Boxenstopp
Unter dem treffenden Titel "New York Moment" kehrte Tommy Hilfiger, der seit September 2022 nicht mehr in der Stadt zugange war, in dieser Saison nach New York City zurück und brachte Prep, Nostalgie und eine starbesetzte erste Reihe mit. Als Designer, der ein Synonym für US-amerikanische Mode ist, zollte Hilfiger dem Tribut, was in den Show-Notizen als "ein Leben voller Erinnerungen" an die Stadt bezeichnet wurde. Die Show, die in der Oyster Bar im Grand Central Terminal stattfand, brachte klassische US-amerikanische Coolness auf den Laufsteg und konzentrierte sich auf Hilfigers Markenzeichen. Der Designer kombinierte Rugby-Hemden mit Faltenröcken, Baseball-Kappen mit Hemden und Krawatten, Varsity-Jacken, Kapuzenpullis, Tweed-Kleidung und viele rote, blaue und weiße Farben, die die Marke als "Tommy's Americana come to life" beschreibt.
Hilfigers Rückkehr nach New York war nicht das einzige bemerkenswerte Comeback. Obwohl Thom Browne Vorsitzender des CFDA ist und damit an der Spitze der US-amerikanischen Mode steht, hatte er auf die Frühjahr/Sommer 2024-Präsentationen im September verzichtet, nachdem er seine Haute Couture-Kollektion in Paris vorgestellt hatte. Nach seiner Rückkehr in die Stadt schloss Browne die Herbst/Winter-Saison 2024 mit einer von Edgar Allan Poe inspirierten Kollektion ab, die Kleidungsstücke mit kommerzieller Anziehungskraft und endlosem Geschichtenerzählen meisterhaft kombinierte. Das Thema der Kollektion verlieh der Kollektion einen Hauch von Geheimnis, ohne dabei die Kleidung selbst zu vergessen. Von einer auffälligen schwarzen Kopfbedeckung, die einem Raben ähnelt, hin zu Mänteln, die mit schwarzen Vögeln verziert waren, waren die Entwürfe einfallsreich und theatralisch, aber im Kern tragbar.
Ein Designer, der etwas überraschend sein Debüt auf der New York Fashion Week gab, war Ludovic de Saint Sernin. Der in Paris ansässige Designer ist seit der Gründung seiner Marke im Jahr 2017 ein fester Bestandteil des Pariser Modewochenkalenders. Grund für die Ankunft in New York war zum einen die Zusammenarbeit mit der Robert Mapplethorpe Foundation, die der 1989 verstorbene Fotograf gegründet hatte, und zum anderen der Wunsch, den Durst seiner Kund:innen in den USA zu stillen, die laut Women’s Wear Daily 32 Prozent des Gesamtumsatzes der Marke ausmachen. Die Präsentation auf dem Laufsteg spannte einen Bogen von jugendlicher Unschuld zu sinnlicher Reife. Mapplethorpes handgeschnittene Blüten aus Samt schmückten durchsichtige Oberteile, Slip-Kleider und Röcke, die mit de Saint Sernins glamourösen Metallnetz-Designs mit verpixelten Kristallen kontrastierten. Von sinnlichen Ledermänteln hin zu Bondage-inspirierten Kleidern tauchte die Kollektion in dunklere sexuelle Fantasien ein und behielt dabei ihre luxuriöse Ästhetik bei.
Die „neue Garde“, die die Mode in New York neu definiert
De Saint Sernin ist bei Weitem nicht der einzige junge und aufregende Designer, der in dieser Saison New York als Bühne gewählt hat. Andere, wie Willy Chavarria, Collina Strada oder Eckhaus Latta, betrachten die pulsierende Metropole als ihre Heimat und haben sich längst unter den großen kommerziellen Namen auf dem offiziellen Programm des CFDA einen Namen gemacht.
Ähnlich wie einst Tommy Hilfiger hat Willy Chavarria die US-amerikanischen "Ivy Prep" neu definiert. Doch während Hilfigers Prep im Kern in der Welt der Privilegien verbleibt, hat Chavarria die Inspiration genommen und Americana in etwas viel Inklusiveres verwandelt. Die Herbst/Winter-Kollektion 2024 des CFDA Menswear Designer of the Year-Gewinners trägt den Titel "Safe From Harm" und erzählt eine Geschichte über den kollektiven Schutz des Anderen. Die Idee illustrierte der Designer anhand von Schneiderkunst und vertrauten Stoffen wie Tweed, Fischgrätenmuster und Glen Plaids.
Stoffe und Texturen spielten auch in der Herbst/Winter-Kollektion von Eckhaus Latta eine wichtige Rolle. Das Designer-Duo Mike Eckhaus und Zoe Latta spielte mit einzigartigen Strickwaren und unkonventionellen Stoffen, wie es für die Marke typisch ist, doch in dieser Saison schien sich ihre Gemütslage von spielerisch zu seriös gewandelt zu haben. Die Kollektion wurde mit einer Interpretation von Lana Del Rey’s "hope is a dangerous thing for a girl like me to have – but I have it“ eröffnet, was den Ton für eine etwas subtilere, aber keineswegs weniger gelungene Kollektion angab. Die Marke, die seit 13 Jahren im Geschäft ist, präsentierte eine Kollektion mit klaren Linien und kubistischen Mustern, die den Schwerpunkt auf tragbare Kleidungsstücke legt, anstatt sich nur auf verführerische Reize zu konzentrieren. Durchsichtige Netzhemden, Maxikleider mit Satinfransen und an Seile erinnernde „Westen“ unterstrichen das Talent der Marke, sich einen Weg in einer Branche zu bahnen, in der das Gleichgewicht zwischen Kommerz und kreativem Schaffen bisweilen teils nachrangig zu sein scheint.
Bei Luar regiert immer noch die Kreativität, obwohl in dieser Saison ein Überraschungsauftritt von Sängerin Beyoncé selbst einen der kreativsten Modeschöpfer fast in den Schatten stellte. Glücklicherweise präsentierte Luar-Designer Raul Lopez eine Kollektion, die sich problemlos behaupten konnte und gleichzeitig das Comeback des „Metrosexuellen“ verkündete. Das Oxford Dictionary definiert den Begriff als „einen Mann, der in der Regel heterosexuell ist und sich sehr für Mode, Pflege und sein Äußeres in einer Weise interessiert, die in der Regel als frauenähnlich angesehen wird“. Der Begriff und das Phänomen, das sich dahinter verbirgt, haben ihre Wurzeln in den 90er-Jahren, zumindest bis zur Herbst/Winter-Kollektion 2024 von Luar. Die für die Marke charakteristischen übergroßen Schultern zierten maßgeschneiderte Stücke, Oberbekleidung und Kleider, ergänzt durch unkonventionelle Designelemente, die das Zusammenspiel von Männlichkeit und Weiblichkeit der Kollektion zusammenfassten.
