New York Fashion Week HW26: Expansion, Evolution und ethische Neuausrichtung

Die New York Fashion Week für die Saison Herbst/Winter 2026 ist offiziell zu Ende gegangen. Sie fand vom 11. bis 16. Februar statt und begann in einer Zeit der Reflexion, Selbstbeobachtung und Neudefinition für die amerikanische Mode.

Das verstärkte Programm der NYFW HW26 unterschied sich deutlich von der letzten Saison. Damals hatten sich amerikanische Designer:innen wie Carolina Herrera, The Row und Rick Owens entschieden, ihre Kollektionen im Ausland auf anderen Modewochen zu präsentieren.

In dieser Saison bot die NYFW HW26 eine neue Erzählung. Sie beanspruchte keine singuläre Identität für sich, sondern zeigte vielmehr die Bereitschaft, diese zu erweitern. Designer:innen von Ralph Lauren bis Michael Kors feierten ihr Erbe und entwickelten es kreativ für zukünftige Generationen weiter. Andere Marken wie Proenza Schouler nach dem Debüt der Kreativdirektorin Rachel Scott schlugen mutig ein neues Kapitel auf. Es war eine facettenreiche Woche, geprägt von einer neuen kreativen Ausrichtung, generationenübergreifenden Dialogen und institutionellen Veränderungen. Wir werfen einen genaueren Blick auf einige der Highlights der NYFW HW26.

Tradition verankern und Vermächtnis neu definieren

Die Februar-Ausgabe des halbjährlichen Mode-Events begann mit einer Bestätigung der kommerziellen und kulturellen Anker der NYFW. Der ikonische US-amerikanische Designer Ralph Lauren entschied sich erneut, seine Show außerhalb des offiziellen CFDA-Kalenders zu zeigen. Dies war ein Bekenntnis zur Unabhängigkeit und Kontinuität einer der beständigsten Marken der Stadt. Dennoch diente die Show in dieser Saison als inoffizielle Eröffnung der NYFW, und der CFDA berichtete auf seiner Website darüber.

„Ich liebe das Abenteuer der Mode“, sagte Ralph Lauren über seine Kollektion für die Saison Herbst/Winter 2026. Sie sei inspiriert von „diesem rebellischen Geist und dem Selbstvertrauen der Frau, die sie auf ihre ganz persönliche Weise tragen wird – um ihre eigene Geschichte zu erzählen.“

Die HW26-Kollektion von Ralph Lauren verband klassische Schneiderkunst mit texturierten, fühlbaren Stoffen und wintertauglichem Layering und unterstrich die charakteristische Handschrift der Marke in einem breiteren, zeitgenössischen Kontext. Diese Kleidung ist für Frauen gemacht, die laut Lauren „furchtlos auf der Suche nach Abenteuern sind... das Erbe ehren, während sie die Neuerfindung annehmen und das, was vor ihnen liegt, erkunden, indem sie sich selbst treu bleiben.“

Michael Kors, eine weitere Säule der New Yorker Modeszene, feierte während der NYFW sein 45-jähriges Firmenjubiläum. Unter dem Motto „New York Chic“ veranstaltete er am 12. Februar eine Runway-Show im Metropolitan Opera House im Lincoln Center, die als „eine unvergessliche Nacht“ bezeichnet wurde.

Michael Kors präsentierte eine Ready-to-wear-Kollektion voller Entwürfe, die praktische Vielseitigkeit mit abendtauglicher Eleganz verbanden. Seine Show spiegelte ein wiederkehrendes Thema der Saison wider: Tragbarkeit, die auf persönlicher Resonanz beruht. Mehrere Branchenkritiker:innen, von WWD bis Elle, stellten fest, dass die Kollektion zugängliche Alltagsmode mit Momenten von gehobenem Glamour kombinierte. Dies spricht eine Generation von Konsument:innen an, die Komfort schätzen, ohne auf Stil zu verzichten.

Zwei Erzählungen von Rachel Scott bei Proenza Schouler und Diotima

Eine der am meisten erwarteten und diskutierten Designer:innen der NYFW HW26 war Rachel Scott. Sie stand nicht nur einmal, sondern gleich zweimal im medialen Rampenlicht. Die Designerin gab am 11. Februar ihr Runway-Debüt als Kreativdirektorin beim US-amerikanischen Modehaus Proenza Schouler, bei dem sie die Position von den Gründern Jack McCollough und Lazaro Hernandez übernommen hatte. Ihre Debütkollektion, die die NYFW HW26 offiziell einläutete, wurde weithin als Hommage an die DNA der Marke und als klare Neuinterpretation ihrer Ästhetik bewertet.

Die HW26-Kollektion mit dem Titel „The First Women’s Collection by Rachel Scott“ war als Liebesbrief an die moderne New Yorker Frau konzipiert. Sie bot eine komplette Garderobe, die nahtlos von Abendmode über Büro-Looks bis hin zu Freizeitkleidung reichte. Die jamaikanisch-amerikanische Designerin behielt die charakteristischen, klaren Schnitte der Marke bei, von ausgestellten Hosenanzügen bis hin zu strukturierten Zweiteilern. Gleichzeitig führte sie verdrehte Silhouetten, Schuhe mit Fransen und eine durchgeknöpfte Struktur ein. Diese Elemente spiegelten ihre Vision einer Frau wider, die nicht auf polierte Perfektion setzt, sondern Bewegung, Komplexität und Textur in ihrer täglichen Kleidung schätzt. Scotts Notizen zur Show untermauerten diese Erzählung weiter: „Heute war sie in Eile“. Dies beschreibt eine Frau, deren Kleidung sich „mit ihrem Leben bewegen muss, anstatt es einzuschränken.“

Nur wenige Tage später kehrte Scott mit ihrer eigenen Show für Diotima zur NYFW zurück. Es war eine hochkonzeptionelle Kollektion, die von afrikanisch-karibischen künstlerischen Referenzen und politischem Bewusstsein durchdrungen war. Inspiriert von Figuren wie Wifredo Lams „Femme Cheval“-Motiv, untersuchte Diotima, wie „Stärke sexy ist“. Kulturelle Motive von Widerstandsfähigkeit und Spiritualität wurden in Mode übersetzt.

Scotts fast gleichzeitige Auftritte bei einem traditionsreichen amerikanischen Modehaus und mit ihrem eigenen unabhängigen Label unterstrichen eines der Hauptthemen der NYFW HW26. Es ist der fortwährende Dialog zwischen Neuerfindung, Markenerbe und individueller kreativer Stimme. Diese breitere Diskussion berührt auch die sich wandelnde Rolle der NYFW als Ort für aufstrebende Labels und kulturelle Plattform.

Rückkehrer:innen, Debüts und neue Stimmen

Die aktuelle Saison der NYFW baute auf diesem Gedanken auf. Mehrere amerikanische Designer:innen kehrten in den offiziellen Kalender zurück, und neue Marken gaben ihr Debüt. Das Ergebnis war ein vollerer CFDA-Kalender und ein erneuertes Vertrauen in den Standort New York City.

Public School war einer der am meisten erwarteten Rückkehrer der Saison. Nach einer sechsjährigen Abwesenheit von Runway-Präsentationen brachten die Gründer Dao-Yi Chow und Maxwell Osborne die Marke am 11. Februar zurück in den offiziellen CFDA-Kalender. Das Label ist bekannt für seine Sensibilität, die Downtown-Stil mit Schneiderkunst verbindet. Sein Wiederaufleben wurde weithin als symbolische Aussage über das erneute Interesse der NYFW an der Definition urbaner Design-Erzählungen gewertet. Public School hatte seine Kollektionen in den letzten Saisons in alternativen Formaten gezeigt. Die Kollektion für HW26 markierte nun die erste vollständige Rückkehr auf den Laufsteg.

Der Auftritt der Marke bei der NYFW wurde durch das Retail Innovation Lab von N4XT Experience unterstützt. Dabei handelt es sich um ein öffentliches, KI-gestütztes, immersives Einzelhandelserlebnis. „Unsere Rückkehr zur New York Fashion Week ist darin begründet, etwas Dauerhaftes aufzubauen“, sagten Dao-Yi Chow und Maxwell Osborne, die Mitbegründer von Public School. „Das Retail Innovation Lab von NYFW Collections und SAP gibt uns Zugang zu echter Infrastruktur – Werkzeuge, die Kreativität, Einzelhandel und Technologie auf eine Weise verbinden, die umsetzbar und nicht nur theoretisch ist.“

Derek Lam, eine weitere feste Größe der New Yorker Modeszene in den 2000er und 2010er Jahren, kehrte ebenfalls zurück. Die Marke steht nun unter der Leitung des neuen Kreativdirektors Robert Rodriguez, der das Label nach dem Weggang von Derek Lam im Jahr 2023 übernahm. Er hatte die Aufgabe, die Hauptkollektion für HW26 neu zu lancieren. Rodriguez sagte, er fühle sich vom Gründungsgeist der Marke angezogen, der für „modernes amerikanisches Design und stille Raffinesse“ stehe. Er wolle dieses Erbe mit „Wärme, Textur und Sinnlichkeit“ neu interpretieren, die im alltäglichen New Yorker Leben verwurzelt sind.

Ein weiteres Debüt, das in dieser Saison die Aufmerksamkeit der Branche auf sich zog, war die US-amerikanische Denim-Marke 7 For All Mankind. Es war ihre erste offizielle Runway-Show auf der NYFW. Unter der Leitung des neuen Kreativdirektors Nicola Brognano, ehemals Chef von Blumarine, bot die Marke eine aufgefrischte Vision. Sie bezog sich auf ihre Dynamik der frühen 2000er Jahre und drang gleichzeitig in breitere Modebereiche vor.

Brognanos Kollektion für HW26 blieb fest im Denim verwurzelt. Im Mittelpunkt standen tief sitzende Silhouetten, Mikro-Minis und weite Röcke mit Anklängen an die Y2K-Energie. Dies ist ein klares Signal, dass 7 For All Mankind nicht nur sein Erbe zurückerobert, sondern sich auch für einen frischen und relevanten kulturellen Moment neu positioniert.

Aus einer ganz anderen Richtung kam Cult Gaia, das seine Debüt-Runway-Show auf der NYFW veranstaltete. Die von Jasmin Larian in Los Angeles gegründete Marke brachte ihre skulpturalen, von der Architektur inspirierten Designs zum ersten Mal nach New York. Sie präsentierte sowohl Damenmode als auch ihre erste Herrenkollektion. Die architektonischen Plissees, Statement-Kleider, strukturierten Oberbekleidung und kühnen Schnitte der Marke zeigten die Bereitschaft, ihre von der Wüste beeinflusste Identität in einen breiteren Modewochen-Kontext zu übertragen.

Neben diesen Rückkehrer:innen und Debütant:innen begrüßte der Kalender der NYFW HW26 auch eine Reihe anderer neuer Namen. Dazu gehörten Hilá, Andrew Curwan, Caroline Zimbalist und Jasper. Die Aufnahme dieser Designer:innen spiegelt das anhaltende Engagement der NYFW wider, die Gatekeeper-Funktion des Modekalenders zu erweitern. Sie schafft Raum für die Talentförderung und unterstützt aufstrebende und kommende Designer:innen.

Die Abwesenden und der globale Kalender

Obwohl das Programm der NYFW HW26 in dieser Saison im Vergleich zur vorherigen definitiv voller war, fehlten doch einige prominente Marken. Namen wie Christopher John Rogers, Willy Chavarria und Thom Browne erschienen nicht auf dem offiziellen Februar-Kalender. Viele entschieden sich stattdessen für private Abendessen, Veranstaltungen oder Präsentationen. Das Label Off-White, das in der vergangenen Saison in New York gezeigt hatte, entschied sich für eine Rückkehr zur Paris Fashion Week. Dies unterstreicht die Fluidität der Modewochen und die persönlichen strategischen Kalender der Designer:innen.

Während Designer:innen weiterhin überdenken, wie, ob und wo sie ihre Kollektionen präsentieren, bewertet auch die amerikanische Modebranche selbst neu, wie sie sich zeigt. Dies wird durch die Partnerschaft mit SAP und N4XT Experiences deutlich. Zunehmend wird auch hinterfragt, wofür die Branche steht. Dieser Wandel war nicht sofort auf dem Schauenkalender sichtbar, sondern vielmehr in den Materialien auf den Laufstegen.

Das Pelz-Paradoxon und der ethische Wandel des CFDA

Einer der wohl faszinierendsten Nebenschauplätze der NYFW HW26 war die aufkommende Spannung zwischen den visuellen Trends und der ethischen Entscheidung des CFDA, auf Pelz zu verzichten. In dieser Saison gab es überdurchschnittlich viele Looks mit Lammfell, Vintage-Pelz und Pelzoptik. Dies zeigte sich sowohl in den auf dem Laufsteg präsentierten HW26-Kollektionen als auch im Streetstyle und wurde durch die eisigen Wintertemperaturen in New York noch verstärkt.

Das Wiederaufleben von Pelz folgte auf die Ankündigung des CFDA vom Dezember 2025. Der Verband hatte seinerzeit erklärt, sich London, Kopenhagen und Berlin anzuschließen und ab September 2026 jeglichen Pelz aus dem offiziellen NYFW-Kalender zu verbannen. Damals sagte CFDA-Präsident Steven Kolb, dass „auf der NYFW bereits wenig bis gar kein Pelz gezeigt wird“. Er fügte hinzu, dass das formelle Verbot amerikanische Designer:innen dazu inspirieren solle, tiefer über die Auswirkungen der Modeindustrie auf Tiere nachzudenken und Materialinnovationen zu fördern. Die Richtlinie verbietet Pelz von Tieren, die für ihre Felle gezüchtet oder gefangen und getötet werden. Dazu gehören Nerz, Fuchs, Kaninchen, Chinchilla, Kojote und Marderhund. Eine eng gefasste Ausnahme gilt für Pelz, der aus traditionellen indigenen Subsistenzpraktiken stammt. Um den amerikanischen Designer:innen den Übergang zu erleichtern, verpflichtete sich der CFDA, Lehrmaterialien und eine Materialbibliothek mit Fokus auf nachhaltige Alternativen bereitzustellen.

Trotz des bevorstehenden Verbots blieben Pelz und die Idee von Pelz auf der NYFW HW26 präsent. Designer wie Calvin Klein, Michael Kors, Ralph Lauren und Altuzarra integrierten Lammfell und pelzähnliche Texturen in ihre HW26-Kollektionen. Dies unterstrich die taktile Attraktivität von Wintermode.

Lammfell wird oft als landwirtschaftliches Nebenprodukt eingestuft und bleibt von den meisten Pelzverboten ausgenommen. Dies schafft eine Grauzone innerhalb der sich entwickelnden ethischen Standards. Es wird erwartet, dass mehr Designer:innen mit dem Inkrafttreten des CFDA-Verbots biobasierte Kunstpelze und alternative Materialien erkunden werden. Die fortgesetzte Präsenz dieser pelzähnlichen Texturen unterstreicht jedoch die anhaltende kulturelle Verbundenheit der Branche mit dieser Ästhetik, auch wenn sich die ethischen Präferenzen ändern.

Was die aktuelle Saison für die Zukunft der NYFW bedeutet

Von erfolgreichen Führungswechseln bei traditionsreichen Modehäusern über die kommerzielle Stärke ikonischer Marken bis hin zur Rückkehr etablierter Designer:innen, die neben einer neuen Generation von Debütant:innen auf dem Laufsteg zeigten – diese Saison der NYFW war von kreativer Erneuerung und Wachstum geprägt.

Die Entwicklung der NYFW reicht nun über den Laufsteg hinaus und betrifft die Art und Weise, wie Mode erlebt und verkauft wird. Dies wird durch eine neue, mehrjährige Partnerschaft zwischen N4XT Experiences und SAP unterstrichen, um eine digitale und KI-gestützte Einzelhandelsinfrastruktur für die Veranstaltung aufzubauen. Die Initiative, einschließlich des mit Public School entwickelten Retail Innovation Lab, positioniert die NYFW als integrierte Plattform für Handel und Kreativität. Neben politischen Veränderungen wie dem bevorstehenden Pelzverbot des CFDA hat New York mit der NYFW HW26 seine Rolle als anpassungsfähige, zukunftsorientierte Plattform zurückerobert.