Neuinterpretation von Tom Ford: Haider Ackermanns sinnliche und durchdachte Herangehensweise

Für sein mit Spannung erwartetes Debüt als Kreativdirektor von Tom Ford entschied sich der Designer Haider Ackermann für eine subtile, atmosphärische Anspielung auf die Ursprünge der Marke. Dafür schuf er eine Umgebung, die an die denkwürdigen Präsentationen von Ford erinnerte. Der Raum war eine Mischung aus Eleganz und Zurückhaltung: gedämpft beleuchtet, umrahmt von rauchigen Spiegeln, mit 70er-Jahre-Bänken und in Taubengrau-Seide gehüllt. Es war ein Raum voller Erinnerung – eine leise Reverenz an die Dekadenz, die Ford’s Vision prägte, aber mit einem ruhigeren, introspektiveren Ansatz, der Ackermanns Handschrift widerspiegelte.

Anstatt auf buchstäbliche Referenzen aus Tom Ford’s Archiven zurückzugreifen — etwa die freizügige Sexualität und den lasziven Glamour, die Fords Zeit bei Gucci und Yves Saint Laurent so legendär machten – schien Ackermann mehr daran interessiert, das Wesentliche von Tom Ford für ein modernes Publikum neu zu interpretieren. Es ging weniger um Nostalgie, sondern darum, wie der Geist von Luxus, Erotik und Selbstbewusstsein heute, in einer Zeit, die immer weniger Sinn für offensichtliche Sinnlichkeit hat, wirken kann.

Moderner Glamour

Es gilt zu bedenken, dass die Damenmode von Tom Ford vor dem Verkauf an Estée Lauder 2022 selten die kulturelle Relevanz erlangte, die Ford’s Arbeiten bei Gucci in den 90ern und 2000ern auszeichnete. Doch Glamour war stets das zentrale Thema der Marke — eine Grundidee, die Ackermann anerkennt, aber mit seinem eigenen Stil neu interpretiert. Seine Aufgabe war es, Ford’s Erbe zu modernisieren und gleichzeitig die hohen Erwartungen zu erfüllen, die mit dem Erbe eines so provokanten Designers wie Ford verbunden sind.

Der Eröffnungsakt der Show setzte den Ton: weiches Leder, das zu perfekt geschnittenen Oberbekleidungen und Einzelteilen für Männer und Frauen verarbeitet wurde. Diese Teile waren keine dominatrix-inspirierten Stücke im Stil von Ford, sondern Kleidungsstücke, die durch Ackermanns Hand weicher und tragbarer wurden – elegant, aber auch bequem. Besonders die Männerhosen in warmem Cognacbraun stachen hervor, da sie fließend waren und eine frische Alternative zur schärferen Schneiderkunst von Ford’s eigenen Designs boten.

Natürlich kann keine Auseinandersetzung mit Tom Ford’s Erbe ohne Abendmode vollständig sein – eine Kategorie, die Ford in den 90ern mit seinen figurbetonten Kleidern praktisch neu definierte, deren tiefe Ausschnitte und gewagte Cut-outs für eine Generation standen, die Exzess nicht scheute. Ackermann griff diese Signaturen auf, entfernte jedoch die offensichtliche Erotik und ersetzte körperbetonte Silhouetten durch fließende Stoffe und architektonische Schneiderkunst.

Ein einseitig geschultertes Kleid in schimmerndem Aqua umspielte beispielsweise den Körper mit Eleganz, ohne ihn zu umschmeicheln. Ein blassgelbes Kleid, gerafft und mit einem Schlitz am Oberschenkel, deutete auf Verführung hin, ohne die provokanten Bilder von Ford’s legendären Gucci-Kampagnen zu imitieren.

Besonders zukunftsweisend war Ackermanns Vision in seiner Herangehensweise an die Schneiderkunst. Anstatt auf die messerscharfen Linien und Power-Schultern zu setzen, die mit Fords Anzügen verbunden sind, wählte Ackermann einen weicheren, fast dekonstruierenden Ansatz – Jacken mit fließenden, mühelosen Proportionen, die besonders modern wirkten in einer Zeit, die von Casualwear dominiert wird.

In einer Ära, in der Athleisure das formelle Styling fast subversiv erscheinen lässt, argumentierten Ackermanns Anzüge überzeugend für das elegante Ankleiden ohne Komplikationen. Es war eine stille Selbstsicherheit, die es dem Stoff, dem Schnitt und der Haltung ermöglichte, die Arbeit zu erledigen – eine Rückkehr zur Eleganz, die sowohl zeitgemäß als auch zeitlos wirkte.

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