Mailänder Modewoche: Fokus auf handwerkliche Essenz, Kreativität und hochwertige Materialien

Es standen viele Themen im Fokus. Dazu zählten nicht nur die mit Spannung erwarteten Debüts der Kreativdirektor:innen von Marken wie dem italienischen Modehaus Gucci und Fendi. Auch die Marken des Hauses Armani, die nach dem Tod des Gründers nun von Pantaleo Dell'Orco und Silvana Armani kreativ geleitet werden, standen im Mittelpunkt. Zudem war es eine Bewährungsprobe für eine wiederbelebte Modewoche. Diese wurde durch die Olympischen Spiele und die Verbindung zum Musikwettbewerb Sanremo-Festival, das sich als weiterer Laufsteg für italienische Marken erwies, zusätzlich gestärkt.

Die Branche navigiert zunehmend auf Sicht. Zu der Konsumkrise, der Abneigung gegenüber Markenlogos und den bestehenden Konflikten ist nun auch der Krieg im Iran hinzugekommen. Die bereits komplizierte Lage hat sich dadurch zu einer äußerst komplexen und schwierigen Situation entwickelt. In diesem Szenario haben Kreativität und Mode, zumindest in einigen Fällen, wieder zum Träumen angeregt.

Die Modewoche, die vom 24. Februar bis zum 2. März stattfand, belebte Mailand mit insgesamt 186 Terminen. Darunter waren 54 physische und sechs digitale Modenschauen. Hinzu kamen 89 Präsentationen und 37 weitere Veranstaltungen.

Während der Veranstaltung wurde erwartet, dass die touristischen Ausgaben insgesamt 217 Millionen Euro übersteigen würden. Dies entspricht einem Anstieg von 17,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie Schätzungen des Studienzentrums von Confcommercio Milano zeigen. Auch die erwartete Besucher:innenzahl stieg auf über 132.200, was einem Plus von 17,4 Prozent entspricht. Davon waren 55,3 Prozent Italiener:innen und 44,7 Prozent aus dem Ausland. 100 Millionen Euro werden für Shopping; 84,8 Millionen für Unterkunft und Verpflegung; und 32,6 Millionen für Transportmittel veranschlagt. Die Pro-Kopf-Ausgaben der Tourist:innen beliefen sich auf 1.644 Euro, ein Anstieg von 0,2 Prozent gegenüber 2025.

Emporio Armanis neue Doppelspitze

Doch zurück zu den Modenschauen. Die Show von Emporio Armani fand während einer Modewoche statt, die zwar nicht den Glanz vergangener Jahre hatte, aber von guten Absichten und aufmerksamen Buyern geprägt war. Sie hat die Prüfung mit Bravour bestanden. Die Erwartungen an das Kreativduo Silvana Armani, verantwortlich für die Damenmode, und Leo Dell'Orco, Leiter der Herrenmode, waren hoch. Herren- und Damenmode gingen dabei leidenschaftlich Hand in Hand. „Wir hatten Spaß. Wir hoffen, das Ergebnis respektiert den Stil von Herrn Armani. Es ist entspannter, mit einigen Elementen, die er vielleicht nicht gebilligt hätte. Aber das ist in Ordnung so“, erklärte Silvana Armani nach der Show.

Auf dem Laufsteg waren Westen, Trenchcoats, Wickelmäntel, Jacken, Anzüge und Cardigans zu sehen. Die Kollektion umfasste auch Bermudashorts mit Bundfalten und einige Denim-Pieces. Besonders schön waren die weiten Hemden, die über kurzen Hosen getragen wurden und so eine neue Anzug-Idee schufen. Kleine Wappen erinnerten an die Welt der Clubs und die Geschichte der Marke, während Kristallstickereien an Regentropfen erinnerten.

Auch die Kollektion von Giorgio Armani, die ebenfalls aus dem Hause Armani stammt, überzeugte. Die Ready-to-wear-Kollektion für Damen für Herbst/Winter 2026/2027 wurde ebenfalls von Silvana Armani entworfen. Sie hat die kreative Leitung nach dem Tod ihres Onkels übernommen und überraschte mit jedem Look durch ihre Anmut.

Es gab keine radikalen Veränderungen, sondern eine präzise kreative Richtung, die auch in der Kontinuität ihre Spuren hinterlässt. Die Handschrift zeugt von einer größeren Freiheit beim Ankleiden. Sie lässt den Wunsch erkennen, Frauen zu verwöhnen und ihnen eine fließende, umhüllende, maßvolle, aber bequeme, selbstbewusste und doch zarte Eleganz zu schenken.

Die Show mit dem Namen ‘Nuovi Orizzonti’ endete mit den Klängen des unveröffentlichten Liedes „A costo di morire“. Es wurde von Mina zu Ehren von Giorgio Armani gesungen.

Das Lied, das die italienische Sängerin zum ersten Mal als Hommage an Giorgio Armani sang, ist ein Song von Fausto Leali aus dem Jahr 1967. Es handelt sich um eine Coverversion, die Mina dem im vergangenen September verstorbenen Designer widmen wollte.

Prada: Lagenlooks als Ausdruck persönlicher und kollektiver Geschichten

Die Herbst/Winter 2026-27 Kollektion von Prada verspricht, die Kleidungsgewohnheiten der Menschen zu prägen. Die Kollektion von Miuccia Prada und Raf Simons lädt dazu ein, sich keine Sorgen über die Verwandlung zu machen, die Kleidung im Laufe eines Tages durchmacht. Jeder Look birgt eine Vielzahl von Möglichkeiten.

Unter den Gästen, die bei der Modenschau Aufmerksamkeit erregten, waren auch Maude Apatow, Nina Kraviz und der Chief Executive Officer (CEO) von Meta, Mark Zuckerberg.

Zurück zum Laufsteg: Symbolisch steht das Übereinanderschichten von Kleidungsstücken für die verschiedenen Ebenen von Geschichten. Diese können sowohl persönlicher als auch kollektiver Natur sein und umfassen Erinnerungen und Erfahrungen.

Ein Cast von 15 Frauen trug diese sich ständig weiterentwickelnden Outfits. Die Aufmerksamkeit wurde auf jede Einzelne gelenkt, sodass das Publikum die unendlichen und wandelbaren Facetten ihres Charakters erkunden konnte. Diese scheinbare Vereinfachung kann paradoxerweise dazu dienen, Komplexität zu vermitteln.

Cavia: Pure, aber tragbare Kreativität in der neuen Kollektion

Pure, aber tragbare Kreativität zeigte sich in der neuen Kollektion von Cavia. Die Marke wurde von der talentierten Designerin Martina Boero gegründet. Die Idee entstand während des ersten Lockdowns, als die Designerin nicht ausgehen konnte und versuchte, ihre Kreativität mit den Dingen auszudrücken, die sie zu Hause fand.

Daraus entstand die Idee, ein vollständig nachhaltiges Projekt zu realisieren. Es werden ausschließlich bereits vorhandene oder recycelte Materialien verwendet. Dadurch wird die Umweltbelastung durch die Produktion neuer Materialien reduziert.

‘Le Chant des formes’ ist eine Winterkollektion, die als visueller und materieller Gesang konzipiert ist. Die Kleidungsstücke zeichnen sich durch unregelmäßige Linien, Farbkontraste und lebendige Texturen aus. Sie sind eine Ode an die Handarbeit und gewollte Unvollkommenheiten.

Im Mittelpunkt der Kollektion stehen handgefertigte, mehrfarbige Strickwaren aus Mohair und warmen Garnen. Sie schaffen weiche, dreidimensionale, fast malerische Oberflächen. Jede Masche hat einen anderen Rhythmus; jede Farbvariation wird zu einem emotionalen Akzent.

Daniela Gregis, eine Marke aus Bergamo, lieferte auf dem Laufsteg erneut eine starke Leistung. Für Herbst/Winter 2026-27 entwarf sie dekonstruierte Anzüge und elegante Woll-Culottes mit Umschlag am Saum. Diese wurden mit knackigen Seidenshorts und dreiteiligen Samt-Looks für Männer und Frauen kombiniert.

Zudem gab es ein Spiel mit Lagen aus Wolle, Samt, Seide und Baumwolle. An den Füßen trugen die Models flache Samtschuhe oder schwarze und braune Lederclogs mit kurzen Wollsocken über Strumpfhosen. Die fließenden Hosen und langen Röcke gaben den Wollpullovern einen Rhythmus. Die Brillen wurden an einer Kette getragen, fast wie eine Halskette. Marta Bortolotti, die Tochter der Gründerin Daniela Gregis, interpretierte die Qualität der Stoffe kreativ. Sie übersetzte die Kollektion in tragbare, elegante und warme Stücke.

Demna Gvasalia Debüt für Gucci

„Meine erste Modenschau für Gucci führt ein Universum von Menschen, Archetypen, Verbraucher:innen und Dresscodes ein, die meine kreative Sprache für die Zukunft inspirieren sollen. Es ist ein Anfang, aber bereits reif und voller Absicht“, so Demna Gvasalia zu seiner ersten Runway-Kollektion für das italienische Modehaus. Doch bekanntlich zählen am Ende die Zahlen. In diesen komplizierten Zeiten sind die Verkaufszahlen entscheidend.

Die Geschichte von Gucci hat in den letzten Jahren nach einem unglaublichen, saisonübergreifenden Wachstum einen Rückschlag erlitten. Mit einem Umsatzanteil von rund 40 Prozent im Jahr 2025 bleibt Gucci der wichtigste Indikator für die Leistung der Kering-Gruppe. Im Jahr 2025 verzeichnete das Modehaus einen vergleichbaren Umsatzrückgang von 19 Prozent.

Das Logo und die Markengeschichte sind zwar wichtig und bedeutsam, aber allein reichen sie nicht aus. Die kreative Leitung und die Sprache der Marke müssen lernen, sowohl eine „alte“ als auch eine neue Kundschaft wieder anzusprechen. Diese neue Kundschaft ist weniger markenbewusst und wird von vielen anderen Reizen abgelenkt. Es bedarf einer starken, klaren Identität. Analysen und Berichte über den Luxusmarkt zeigen, dass Konsument:innen keine Kompromisse eingehen. Das gilt insbesondere für Marken, die glauben, allein mit ihrem Namen, ihrer Geschichte und ihrem Logo leicht gewinnen zu können.

Sicherlich sorgt es für Aufsehen, wenn eine Kate Moss mit 52 Jahren auf den Laufsteg zurückkehrt. Sie schloss die Show in einem funkelnden schwarzen Kleid mit tiefem Rückenausschnitt inklusive glitzerndem Doppel-G-Tanga. Auch die Sinnlichkeit des nahtlosen Minikleides aus weißem Strumpfwarenstoff, getragen mit der Attitüde einer Femme Fatale, trägt dazu bei.

All dies ergänzt die Öffnung der Marke für vielfältige Kleidungsstile. Dies ist sicherlich politisch korrekt und der richtige Weg, um niemanden zu verärgern. Dieselben Jacken werden abwechselnd mit Röcken, Leggings-Hosen und Hosen kombiniert und „bewegen sich mühelos zwischen Büro, Bar und allem, was dazwischen liegt“, wie es in der Pressemitteilung heißt. „Diese Kollektion und meine Vision für Gucci im Allgemeinen basieren auf einem Prinzip des Pragmatismus: begehrenswerte und authentische Objekte zu schaffen, die verschiedene Menschen begleiten, ihren Alltag bereichern und ihnen ein gutes Gefühl geben. Produkte, die für sich selbst stehen und sich durch das, was sie sind, behaupten, ohne pseudo-intellektuelle Rechtfertigungen zu benötigen“, erklärt der Kreativdirektor der Marke.

In einigen Monaten wird der französische Luxuskonzern Kering die Begehrlichkeit dieser Objekte bewerten. Dann wird sich zeigen, ob die „Flagship“-Marke wieder auf Kurs ist. In der Zwischenzeit ist eine Auswahl aus der Gucci Frühjahrskollektion bereits in ausgewählten Boutiquen und online erhältlich, bevor der offizielle Launch im Juli 2026 beginnt.

Um eine Vorstellung zu geben: Für Damen gibt es Pumps mit Horsebit-Detail für 950 Euro; einen Ring mit Gucci-Trademark-Kristallen für 350 Euro; eine Bikerjacke mit Web-Detail für 6.900 Euro; ein übergroßes T-Shirt aus leichter Seide für 820 Euro; und die große Bamboo-Tragetasche für 3.600 Euro.

Chiuris Rückkehr zu Fendi

Die Designerin Maria Grazia Chiuri feierte ihre Rückkehr zu Fendi. In Mailand präsentierte sie eine sinnliche und zarte Kollektion mit Pelzen und wie Spitze verarbeitetem Leder. Als etablierte Designerin mit einer Vergangenheit bei Dior und Valentino kehrte Maria Grazia Chiuri 35 Jahre nach ihrem Debüt bei dem römischen Modehaus zu Fendi zurück.

Ihre erste Herbst/Winter-Kollektion, eine Co-ed-Kollektion, zeigte vor allem schwarze, weiße und grüne Pelze und zog die Aufmerksamkeit von Tierschutzorganisationen auf sich. Die Modewoche war auch Schauplatz von Anti-Pelz-Protesten der Coalition to Abolish the Fur Trade (Caft). Die Organisation fordert vom italienischen Modeverband Camera Nazionale della Moda Italiana (Cnmi), eine pelzfreie Politik zu verfolgen. „Die Proteste sind Teil einer wachsenden globalen Kampagne, die am 8. Januar von der Coalition to Abolish the Fur Trade (Caft) ins Leben gerufen wurde. Sie fordert die Camera Nazionale della Moda Italiana (Cnmi) auf, eine pelzfreie Politik zu verabschieden“, erklärte Caft in einer Mitteilung.

Von Chiuris Sinnlichkeit zur Aristopunk-Kollektion von Redemption: Die Arbeit des Kreativdirektors Gabriele Bebe Moratti drückte eine Balance zwischen sorgfältiger, eleganter Schneiderkunst und Punk-Rock-Einflüssen der späten siebziger Jahre aus. Moratti verwendete zarte Materialien wie Lurex-Georgette, Dévoré-Samt und gehämmerten Satin. Er kombinierte sie mit kräftigeren und aufwendig verarbeiteten Stoffen wie Brokat, Pailletten, besticktem Tweed und Kunstleder. Die Farbpalette spielte mit einer Mischung aus Violett und Rot neben klassischem Schwarz und Weiß, die durch metallische Akzente aufgehellt wurden.

Im Mittelpunkt der Kollektion standen sowohl lange als auch kurze Kleider. Sie waren fließend, sinnlich und zeichneten sich durch tiefe Ausschnitte vorne und hinten aus.

Die Damenkollektion von Tod’s für Herbst/Winter 26/27 setzt ganz auf Handwerkskunst. Sie würdigt ihre herausragenden Fähigkeiten durch eine gemeinschaftliche Performance, bei der die Geste im Mittelpunkt steht. Gemeinsam mit den Handwerker:innen von Tod’s arbeiten Meister:innen verschiedener Künste live und demonstrieren das Savoir-faire, das die Exzellenz des Made in Italy ausmacht.

Der Kreativdirektor von Tod’s, Matteo Tamburini, stellt sich eine Garderobe vor, in der handwerkliches Know-how und die Qualität der Materialien im Mittelpunkt stehen. Diese sind das Ergebnis sorgfältiger Forschung und Auswahl. Leder ist der absolute Protagonist und spiegelt die Synthese aus Tradition und Moderne wider. Sattlerarbeiten, präzise Nähte und handgefertigte Veredelungen treffen auf Leichtigkeit und materielle Tiefe.

In der Ready-to-wear-Kollektion stehen weite, umhüllende Volumen im Kontrast zu enger anliegenden Kleidungsstücken mit verkürzten Ärmeln und betonter Taille. Ikonische Stücke wie der Trenchcoat und die Cabanjacke werden mit maßgeschneiderter Schneiderkunst neu interpretiert. Die gesteppte Bomberjacke aus weichem, antikisiertem Kalbsleder vervollständigt die Garderobe. Den Abschluss bilden Foulard-Kleider in grafischen Patchwork-Mustern. Die Farbpalette reicht von intensiven Naturtönen über gebranntes Karamell, Ingwer und Schokolade bis hin zu grafischen Akzenten in Schwarz und Weiß.

Interessant war auch die Kollektion von Marco Rambaldi. Hier wurden die Codes der Schneiderkunst durch minimale, aber radikale Eingriffe sabotiert. So wurde beispielsweise die innere Konstruktion von Hosen, Röcken und Jacken offengelegt, wodurch ein neuer Klassiker entstand.

Traditionelle Animal-Prints werden als eine vielfältige und heterogene Fauna neu interpretiert, die als Dalmatiner getarnt ist, eines der ältesten Haustiere.

In der Strickmode wird die Idee des adretten Anzugs auf zwei Arten profaniert und neu erfunden. Zum einen durch das Matroschka-Twinset, bei dem sich unter dem Cardigan mit Herzmotiv ein zweites Trompe-l'œil-Twinset verbirgt. Zum anderen durch den Trainingsanzug, den unklassischsten aller Anzüge. Die Kollektion basiert somit auf der Idee der Schichtung und der Wiederkehr.

Die Häkelarbeit kehrt zu ihrem Grundelement zurück: dem Deckchen. Es wird vergrößert, um seine Details zu zeigen, oder verschleiert wie die skandalöseste aller Vorstellungen.