Luxus im Wandel: Schwindet das Vertrauen der Verbraucher:innen angesichts zunehmender Skandale?

In der glamourösen, aber krisengebeutelten Welt der Luxusmode stellt sich zunehmend eine beunruhigende Frage: Beruht das Prestige von Luxus noch auf Qualität und Ethik oder ist es nur noch ein Schein, der durch Branding und Gewinnmanipulation aufrechterhalten wird?

Jüngste Ermittlungen in Italien haben mehrere führende Modehäuser, darunter Loro Piana (im Besitz von LVMH), Dior und Giorgio Armani, mit Subunternehmen in Verbindung gebracht, die in der Nähe von Mailand und der Toskana Sweatshops betreiben. Die italienische Finanzpolizei (Guardia di Finanza) und die Arbeitsaufsichtsbehörde deckten auf, dass Arbeiter:innen, einige davon ohne Papiere, unter unsicheren Bedingungen beschäftigt und mit nur vier Euro pro Stunde bezahlt würden; weit unter dem nationalen Mindestlohn.

Diese Ergebnisse spiegeln ein allgemeines Unbehagen darüber wider, was „Made in Italy“ oder „Made in France“ wirklich bedeutet, wenn die Produktion durch undurchsichtige Subunternehmerketten verschleiert wird.

Die Auswirkungen gehen über Arbeitsrechtsverletzungen hinaus. Das eigentliche Wertversprechen von Luxus – außergewöhnliche Materialien, zeitloses Design, handwerkliche Kunstfertigkeit – wird nun auf den Prüfstand gestellt, nicht nur von den Aufsichtsbehörden, sondern auch von den Verbraucher:innen. Business of Fashion stellte kürzlich die Frage: Wenn man der Luxusgarde von Marken nicht vertrauen kann, wem kann man dann vertrauen?

Eine neue Generation kritischer Stimmen, darunter der Lederexperte und Content Creator Volkan Yilmaz, in den sozialen Medien bekannt als Tanner Leatherstein, hat online an Zugkraft gewonnen, indem sie Luxushandtaschen physisch sezieren, um ihre tatsächlichen Produktionskosten und ihren materiellen Wert zu beurteilen.

Hoher Preis, geringer Wert

Yilmaz‘ Analyse der Loulou Bag von Saint Laurent ergab beispielsweise geschätzte Produktionskosten von 190 US-Dollar (rund 175 Euro); weniger als sieben Prozent des Verkaufspreises von 2.900 US-Dollar (rund 2.670 Euro). Eine weitere Untersuchung der Soft Hug Bag von Salvatore Ferragamo ergab geschätzte Produktionskosten von 355 Euro bei einem Preis von 2.400 Euro; ein deutlich fairerer und qualitativerer Wert. Während hohe Aufschläge im Luxus-Einzelhandel üblich sind, um Marketing, Forschung und Entwicklung sowie Vertrieb zu berücksichtigen, stellen solche Verhältnisse die Vorstellung infrage, dass der Preis direkt mit Qualität oder Nachhaltigkeit korreliere.

Darüber hinaus bestätigen die jüngsten Berichte des italienischen Arbeitsministeriums, dass die Nähe zu europäischen Produktionszentren keine ethische Kontrolle garantiere. In den Fällen, in denen die Behörden Subunternehmen entdeckten, die illegale Sweatshops betrieben, haben sowohl LVMH, der Mutterkonzern von Loro Piana und Dior, als auch Armani erklärt, dass sie uneingeschränkt mit den Ermittlungen kooperieren und sich für die Sicherstellung ethischer Praktiken in ihren Lieferketten einsetzen würden.

Eine unbequeme Wahrheit

Dennoch verstärken solche Skandale eine unbequeme Wahrheit: Die verschiedenen Ebenen der Unteraufträge in der globalen Produktion erschweren die Rechenschaftspflicht. Nach EU-Vorschriften darf ein Produkt das Label „Made in Italy“ tragen, wenn seine endgültige, wesentliche Veränderung - manchmal so geringfügig wie das Anbringen eines Riemens oder eines Schnürsenkels - in Italien erfolgt, selbst wenn der Großteil der Hersttellung an einem anderen Ort durchgeführt wird.

Diese Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und Realität führt zu Ernüchterung. Während Luxuskonzerne weiterhin Rekordgewinne verzeichnen – die Mode- und Lederwarensparte von LVMH erzielte 2023 über 42 Milliarden Euro –, beginnen viele Verbraucher:innen, sich zu fragen, ob sie für herausragende Qualität oder für deren Illusion bezahlen?

Illusion von Spitzenleistungen

Modehäuser bestehen darauf, dass ihre Preispunkte mehr als nur Materialien widerspiegeln: Tradition, Designinnovation, Einkaufserlebnis und Markenwert spielen ebenfalls eine Rolle. Aber in einer Zeit, in der Transparenz und Nachhaltigkeit schnell an Bedeutung gewinnen, können mangelnde Transparenz in der Produktion und unverhältnismäßige Gewinnspannen eher zu einer Belastung als zu einer Stärke werden.

Jahrzehntelang beruhte die Geschichte des Luxus auf handwerklicher Tradition und Exklusivität. Aber da die Lieferketten offengelegt werden und digitale Plattformen die Kritik demokratisieren, könnten Marken an einem Scheideweg stehen: Rückkehr zu den Grundprinzipien oder Gefahr, genau das Vertrauen zu untergraben, das sie getragen hat.