Handwerk statt Kontroversen: Demnas Abschiedskollektion für Balenciaga

Demna Gvasalias letzter Auftritt bei Balenciaga war nicht von Spektakel, sondern von Subtilität geprägt: ein Wort, das man selten mit dem Designer in Verbindung bringt, der das Modehaus fast ein Jahrzehnt lang neu definiert hat. Die 54. Haute-Couture-Kollektion des Hauses, die am Mittwoch in Paris gezeigt wurde, war sowohl ein persönlicher Abschied als auch ein Statement der Rückkehr: zur Konstruktion, zur Silhouette und zum Atelier.

Der in Georgien geborene Designer, der nun die kreative Leitung bei Gucci übernimmt, hinterlässt ein Balenciaga, das sich radikal von dem unterscheidet, das er 2015 übernommen hat. Analyst:innen von HSBC zufolge hat sich der Umsatz der Marke unter seiner Führung mehr als verfünffacht. Der Mutterkonzern Kering berichtete, dass Balenciaga in den Jahren vor der Pandemie eine der am schnellsten wachsenden Marken war. Demna verwandelte das Label in einen kulturellen Giganten, der oft Kontroversen auslöste, aber immer Aufmerksamkeit erregte.

Diese Kollektion jedoch mied Provokation zugunsten von Perfektion. Die Modenschau, die in den Couture-Salons von Balenciaga an der Avenue George V gezeigt wurde, umfasste sowohl Herren- als auch Damenlooks und begann mit skulpturaler Schneiderkunst: kantige Schultern, Wespentaillen und bodenlange Oberbekleidung – allesamt Kennzeichen von Demnas Vokabular. Hier jedoch wurden sie mit einer Zurückhaltung umgesetzt, die Reife signalisierte. Es gab nichts von dem ironischen Logospiel oder den meme-reifen Accessoires vergangener Saisons – außer vielleicht der goldenen Aktentasche im vorletzten Look. Stattdessen lag der Schwerpunkt auf Schnitt, Proportion und Präzision, wobei viele Kleidungsstücke Hunderte von Stunden akribischer Handarbeit im Atelier erforderten.

„Das waren echte Kleider“, bemerkte ein Mode-Insider, „nicht nur Statements.“

In der Tat stahl die Handwerkskunst – nicht das Konzept – die Show. Das Können des Ateliers zeigte sich in Couture-Leder, ausladenden Mänteln und skulpturalen Kleidern, die wie ein Schildkrötenpanzer anlagen. Hahnentritt-Wolle, Crêpe de Chine und Kunstpelz wurden sorgfältig verarbeitet, ohne die Spielereien, die oft Demnas Ready-to-Wear auszeichneten. Die Kollektion unterstrich die technische Kompetenz von Balenciaga – vielleicht ein Signal an die Couture-Kund:innen, die kaufen, anstatt zu scrollen.

Kim Kardashian, eine langjährige Kooperationspartnerin, verkörperte Look neun: eine moderne Elizabeth Taylor in einem blass-satinierten Slip-Dress mit Spitzenbesatz an Brust und Saum. Eingehüllt in einen Kunstpelzmantel und geschmückt mit Diamantohrringen, die einst Taylor gehörten und von Lorraine Schwartz geliehen wurden, erinnerte ihr Auftritt daran, wie Demna Prominenz nicht nur für Schlagzeilen, sondern für narrative Wirkung einsetzte.

Bei den Ankünften erschien Nicole Kidman, die in einer früheren Couture-Show denkwürdigerweise über den Laufsteg lief, in einem scharf geschnittenen schwarzen Hosenanzug und Stilettos. Draußen wurde die Fackel bereits weitergereicht: Pierpaolo Piccioli, Balenciagas neuer Kreativdirektor, wurde beim Abfahren auf einem Moped gesichtet. Piccioli, die ehemalige kreative Kraft hinter Valentinos romantischer Renaissance, wird seine Vision im Oktober während der Pariser Modewoche mit einer Ready-to-wear-Kollektion vorstellen.

Obwohl Demnas Vermächtnis polarisiert – geprägt von kulturellen Durchbrüchen und PR-Krisen – ist sein Einfluss unbestreitbar. Er machte Balenciaga wieder relevant, nicht nur für die Modeelite, sondern auch für eine Generation, die mit Ironie und Instagram aufgewachsen ist. Seine letzte Show jedoch deutet auf eine Abschiedsbotschaft hin: Wahrer Luxus ist nicht Lärm, sondern Nuance. Der Soundtrack mit den Namen seiner Mitarbeiter:innen unterstrich diesen Punkt.

Ob Piccioli diese Botschaft fortsetzen oder ganz anders vorgehen wird, bleibt abzuwarten. Aber im Moment verlässt Demna die Bühne mit einem leisen Höhepunkt, die Lautstärke heruntergedreht, die Stimme des Ateliers aufgedreht.