Drei Erkenntnisse der New Yorker Modewoche

Obwohl die New York Fashion Week (NYFW) üblicherweise den Auftakt eines aufeinanderfolgenden, einmonatigen Reigens von Laufstegshows in den "Big Four" Städten markiert, stand der “Big Apple” in dieser Herbst/Winter 2025 Saison gewissermaßen allein da. Während die anderen drei Modehauptstädte – London, Mailand und Paris – sich darauf einigten, ihre Termine um eine Woche nach hinten zu verschieben, um den späteren Herrenmode- und Haute Couture-Schauen im vergangenen Juni Rechnung zu tragen, entschied sich New York dafür, seinen ursprünglichen Zeitplan beizubehalten, um Konflikte mit dem nationalen Feiertag “President's Day” zu vermeiden. Dadurch entstand im Februar eine neuntägige Lücke zwischen der New Yorker und der Londoner Modewoche.

Zwar sind nicht alle mit der Entscheidung zufrieden, aber gerade für Buyer, Presse und Designende scheint die Lücke eine willkommene Pause. Durch mehr Zeit zwischen den Fashion Weeks könnten New Yorker:innen eher geneigt sein, London zu besuchen, während in London ansässige Gäste die Pause vor Mailand und Paris begrüßen könnten. Europäische Besuchende haben diese NYFW möglicherweise ganz ausgelassen, aber diejenigen, die sich dafür entschieden, blieben wahrscheinlich bis zum letzten Tag, anstatt wie üblich frühzeitig nach London abzureisen.

Einige Branchenvertreter:innen glauben auch, dass die Terminänderung zu einem reduzierten New York Fashion Week-Zeitplan in dieser Saison führt. Mit 54 Shows, weniger als zuvor, gab es in dieser Saison einige bemerkenswerte Abwesenheiten im offiziellen Kalender, darunter der CFDA Award-prämierte Designer Willy Chavarria, der sich stattdessen entschied, während der Paris Fashion Week Men's zu zeigen. Proenza Schouler fehlte nach dem Ausscheiden der Gründungsdesigner Jack McCollough und Lazaro Hernandez ebenfalls, genauso wie Tommy Hilfiger und Ralph Lauren. Beide nehmen eine Saison Auszeit vom Laufsteg. Trotz eines weniger vollen Programms war diese NYFW dennoch bemerkenswert.

Hier sind drei der wichtigsten Erkenntnisse der New York Fashion Week.

Designer:innen-Debüts stehen im Rampenlicht

In dieser Saison priorisierten viele Designer:innen und Marken ein Gefühl von Komfort und Vertrautheit als Reaktion auf herausfordernde Zeiten. Das führte zu einer etwas gedämpfteren Saison, die aber auch mit einigen Lichtblicken gefüllt war. Zwei davon waren zweifellos die Debüts der Kreativdirektorinnen Veronica Leoni für die Calvin Klein Collection beziehungsweise Frances Howie für Fforme.

Die Neuauflage der Calvin Klein Collection markierte den Rückkehr der zum US-Modekonzern PVH gehörenden Marke auf den Laufsteg der NYFW nach fast sieben Jahren. Die Spannung war groß.. Unter der kreativen Leitung der italienischen Designerin Leoni zielte die Neuauflage darauf ab, das minimalistische Erbe der Marke aus den 1990er Jahren wiederzubeleben und sich gleichzeitig an moderne Modetrends anzupassen.

Ihre Debütkollektion verband US-amerikanische Sportswear-Einflüsse mit zeitgemäßen Updates, wobei Oberbekleidung und Schneiderei als herausragende Stärken hervortreten und das kommerzielle Potenzial für Calvin Kleins breitere Diffusionslinien unterstrichen. Leoni erhielt die Zustimmung vom gleichnamigen Markengründer selbst, der in der ersten Reihe saß. Sie legte mit ihrer ersten Kollektion ein starkes Fundament, das eine vielversprechende Zukunft für die High-Fashion-Wiederbelebung der Marke signalisierte.

Howie, die im vergangenen Sommer die kreative Leitung der Marke von Paul Helbers übernommen hatte, festigte Fformes Status als aufstrebende Kraft in der New Yorker Modeszene weiter und nutzte ihre vorherige Design-Erfahrung bei Lanvin und Stella McCartney, um eine Kollektion raffinierter, handwerklich gefertigter und luxuriöser Stücke zu liefern.

Ihre Debütkollektion balancierte meisterhaft Struktur und Fluidität mit maßgeschneiderten Mohairanzügen mit zarten, handgefransten Details und einem Wollmantel, der in ein Kleid verwandelt wurde. Howie ist ein Fan von unvollendeter Eleganz, die sich in rohen Kanten und komplizierten Stoffmanipulationen wie handgefransten Bändern und schräg geschnittenen Seiden zeigt, und scheint sich der Weiterentwicklung innovativer Textilien zu verschreiben.

Triumphale Rückkehrer:innen

Während die NYFW die Rückkehr mehrerer großer Designer:innen begrüßte, darunter Prabal Gurung, Carolina Herrera und Christian Siriano, waren es die Comebacks bestimmter Namen wie Altuzarra, Thom Browne und Christopher John Rogers, die nach einer Auszeit, die Aufmerksamkeit der Branche einnahmen.

Joseph Altuzarra kehrte nach einer Saison Babypause zur NYFW zurück und nutzte seine Show, um die Relevanz seiner Marke im immerwährenden Wettbewerbsumfeld des Modemarktes zu bekräftigen. Altuzarra übernahm Ende 2024 die Doppelrolle des CEO und Kreativdirektors seiner gleichnamigen Marke, um deren globale Expansion voranzutreiben.

Die FW25-Show der Marke, die in der Woolworth Building Zentrale inszeniert wurde, zeigte Designs, die kommerzielle Attraktivität mit einer gehobenen Note in Einklang brachten und gleichzeitig seiner charakteristischen Tragbarkeit treu blieben. Die Kollektion, die in der amerikanischen Sportswear verwurzelt ist, führte einen Hauch von Glamour ein, mit Vintage-inspirierten Cocktailkleidern, verzierten Röcken und kristallisierten Kopfbedeckungen - oft gestylt mit lässigen Basics wie Capemänteln und Cabanjacken.

Christopher John Rogers feierte mit seiner Laufstegshow auf dem Gelände der ehemaligen Schiffswerft Brooklyn Navy Yard eine wahrhaft triumphale Rückkehr zur NYFW nach einer fünfjährigen Pause. Die Kollektion mit dem Titel “Collection 015: Exhale” war eine lebendige Feier von Resilienz, Freude und Selbstdarstellung. Die Kollektion, die als seine bisher persönlichste gilt, ließ sich New Yorks König der Farbe von den Künstler:innen Angela de la Cruz und Hélio Oiticica inspirieren.

Gleichzeitig verlieh Rogers seiner dramatischen Abendgarderobe ein neues Gefühl von Leichtigkeit, da seine charakteristischen Ballkleider und Abendkleider kühne neue Dimensionen annahmen, mit gerüschten Lagen und schößchen-artigen Aufschlägen in lebhaften Farbblöcken und auffälligen Streifen – besonders Grün, ein "Schleim"-Ton, stach hervor. Die Kollektion umfasste auch Alltagskleidung mit Regenbogenstrickpullovern und entspannten Anzügen, die mit verspielten, streamerartigen Verzierungen geschmückt waren.

Thom Browne schloss die NYFW mit einer theatralischen Show, die von der Vogelbeobachtung inspiriert war und den Laufsteg in eine skurrile Wanderung scharf geschnittener Designs verwandelte. Die hypnotische und traumhafte Show, die im Kunstzentrum The Shed in Hudson Yards unter einem Himmel von 2.000 Origami-Papier-Vögeln stattfand, zeigte Brownes charakteristische graue Schneiderei in einer Reihe englischer Stoffe, von Fischgräten bis hin zu Glencheck.

Proportionen spielten eine zentrale Rolle, mit übergroßen Schultern, verlängerten Blazern, Faltenröcken und dramatischen Silhouetten, die Vogelformen nachahmen. Aufwendige Mäntel zeigten Intarsien-Vögel und Patchwork-Karos, während exquisite Plissee-Seidenkleider und Trompe-l'œil-Designs ein Gefühl von Fantasie hinzufügen. Die Show gipfelte in einer atemberaubenden goldgestickten Jacke und einem weit ausgestellten 40-Meter-Tweed-Ballrock, die Brownes Engagement für Handwerkskunst und kreative Vision inmitten des Lärms der modernen Welt unterstrichen.

Erwarte das (Un)Erwartete

Diese Saison der New York Fashion Week war eine Lektion darin, dass Designer:innen sowohl das Erwartete als auch das völlig Unerwartete lieferten. Carolina Herrera setzte auf ihre typischen Blumenmuster und plädierte nachdrücklich für sie über den Frühling hinaus. Die Kollektion entsprach sehr stark der Sensibilität des Modehauses und zeigte Chintz-Jacquard-Shiftkleider und aufwendige Harzrosenstickereien, die ebenso gut für den Herbst geeignet waren.

Bei Coach setzte Kreativdirektor Stuart Vever seine fesselnde und mühelos tragbare Neuinterpretation der jugendinspirierten historischen Uniformen New Yorks fort, angelehnt an den Film "Kids" aus 1995 unter der Regie von Larry Clark. Michael Kors zelebrierte währenddessen einen eher nächtlichen Glamour und präsentierte eine Kollektion mit tief ausgeschnittenen Paillettenkleidern, Opernhandschuhen und schimmernden Roben, die eine unbestreitbare vampirhafte Ausstrahlung verströmten.

Die Marke Bode setzte ihre Erzählungen fort und entschied sich dafür, sich auf der NYFW von der Masse abzuheben und ihre Rückkehr zu der Veranstaltung an einem ganz anderen Ort zu inszenieren. Emily Adams Bode Aujla, Kreativdirektorin der in New York ansässigen Marke, feierte ihre Laufstegrückkehr nach einer zweijährigen Pause mit der Präsentation von Spring 2025 Bode Rec. beim ersten GQ Bowl in New Orleans am Super Bowl Sunday. Die Entscheidung unterstrich nicht nur Bode Aujlas Vorliebe für das Geschichtenerzählen durch Mode, sondern bekräftigte auch den wachsenden Trend, dass Marken alternative Räume und Formate suchen, um sich von dem Lärm eines überfüllten Zeitplans abzuheben.

Unterdessen wurden die New Yorker Laufstege zu einer Bühne für Aktivismus und Spektakel gleichermaßen. Die Tierschutzorganisation PETA machte Schlagzeilen, als sie den Laufsteg bei der Coach Show stürmte, eine unerwartete, aber vertraute Störung, die die anhaltende Diskussion zwischen Modekonsum und ethischen Bedenken hinsichtlich tierischer Materialien hervorhob.

In einem anderen Moment, der sich den Konventionen widersetzte, schloss Elon Musks Mutter, die 76-jährige Maye Musk, die Juzui Show in einem auffälligen silbernen Look. Maye Musk, die mit dem Laufsteg vertraut ist und an ihrer typischen weißen Frisur zu erkennen war, lief bereits zuvor für Juzui und schloss die Show mit einer Umarmung ab, indem sie zusammen mit ihrer Freundin und Chefdesignerin der Marke, Taoray Wang, posierte.

Dieser Artikel wurde mithilfe von digitalen Tools übersetzt.

FashionUnited nutzt Künstliche Intelligenz, um die Übersetzung von Artikeln zu beschleunigen und das Endergebnis zu verbessern. Sie helfen uns, die internationale Berichterstattung von FashionUnited einer deutschsprachigen Leserschaft schnell und umfassend zugänglich zu machen. Artikel, die mithilfe von KI-basierten Tools übersetzt wurden, werden von unseren Redakteur:innen Korrektur gelesen und sorgfältig bearbeitet, bevor sie veröffentlicht werden. Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte per E-Mail an info@fashionunited.com