Das war die Mailänder Herrenmode-Woche: Transparenz, Archivzitate und Co-ed-Formate

In Mailand ist am Dienstag die Modewoche für die Herrenkollektionen der Saison Herbst/Winter 2026/27 mit einigen digitalen Schauen beendet worden. Die Modemetropole blickt nun bereits auf die Veranstaltung für Damenmode, die vom 24. Februar bis 2. März stattfinden wird.

Wie waren die vergangenen Tage? Es gab sicherlich interessante Kollektionen, wenn auch nichts Revolutionäres. Die Archive der Marken standen im Mittelpunkt: Man behält das Gute und verfährt nach dem Prinzip der Subtraktion oder Addition.

Sowohl bei den Schauen als auch in den Showrooms und bei den vielen Präsentationen waren Einkäufer:innen zugegen. Dennoch bleibt noch Luft nach oben, und man hofft auf bessere Zeiten. Allein auf der Pitti Uomo beispielsweise kamen 800 italienische Einkäufer:innen weniger als im Januar 2025. Damals waren es 8.300 im Vergleich zu 7.500 in diesem Jahr. Die Zahl der ausländischen Einkäufer:innen blieb mit rund 5.000 stabil. Die Zahlen sprechen also eine deutliche Sprache und die Folgen der Konsumkrise sind offensichtlich.

Die Co-ed-Schauen – also für Männer- und Frauenmode neben den reinen Herrenmodenschauen – deuten auf ein System im Wandel hin. Es scheint, als habe man noch nicht die richtige Formel gefunden. Die jüngsten Fälle von ausbeuterischer Schwarzarbeit, die einige italienische Marken betrafen, haben die Labels sicherlich zu einem Umdenken im Storytelling und in der Kommunikation veranlasst.

Unterstützung für die Glaubwürdigkeit italienischer Marken im Ausland kam in diesen Tagen auch aus Frankreich. Der französische Botschafter in Italien, Martin Briens, verlieh Renzo Rosso, dem Gründer der OTB-Gruppe, den Orden der Ehrenlegion.

„Es ist eine große Ehre, die Ehrenlegion, die höchste französische Auszeichnung, zu erhalten. Ich möchte dem Präsidenten der Französischen Republik, Emmanuel Macron, und dem französischen Botschafter in Italien, Martin Briens, meinen aufrichtigsten Dank für diese Ehrung aussprechen“, betonte Rosso. „Diese Anerkennung ist nicht nur ein Meilenstein, sondern auch ein Ansporn. Wir wollen unsere Präsenz in Frankreich weiter stärken, unser Engagement für junge Menschen und Menschen in schwierigen Situationen festigen und unseren Weg der Nachhaltigkeit entschlossen fortsetzen.“

Eine weitere Unterstützung kam erst vor wenigen Wochen aus dem Vereinigten Königreich. Am ersten Dezember 2025 erhielt der umbrische Designer und Unternehmer Brunello Cucinelli in der Royal Albert Hall in London im Rahmen der British Fashion Awards 2025 den „Outstanding Achievement Award“.

Die Auszeichnung wird seit 1989 jährlich vergeben. Sie wurde dem Designer und Unternehmer für seinen „außergewöhnlichen Beitrag zur Modewelt als Pionier, der Luxus und Design mit einer verantwortungsvolleren Unternehmensführung verbindet“, verliehen. Zudem wurde seine bedeutende „Innovation in der Welt des Kaschmirs“ gewürdigt, die „die Möglichkeiten des gesamten Sektors verändert“ und „ein Vorbild für die Modeindustrie und Unternehmen im Allgemeinen“ geschaffen habe.

Auch die Vorfreude auf die Olympischen und Paralympischen Spiele Mailand-Cortina 2026, die im Februar beginnen, rückte Mailand und die Modewoche in den Fokus.

Die wichtigsten Zahlen der Mailänder Modewoche, des Handels und der Herrenmode

Das Event, das am 16. Januar begann und am Dienstag endete, umfasste 84 Termine. Darunter waren 19 Modenschauen, sieben digitale Präsentationen am Schlusstag, 39 weitere Präsentationen, vier Präsentationen nach Vereinbarung und 15 zusätzliche Veranstaltungen.

Im dritten Quartal 2025 ist der Umsatz der Kernsektoren der italienischen Modebranche wieder gewachsen. Dies betrifft Textilien, Bekleidung, Leder, Lederwaren und Schuhe. Zuvor war der Umsatz acht Quartale in Folge gesunken, wie aus den von der Camera della Moda im Dezember 2025 veröffentlichten Studie „Fashion Economic Trends“ hervorgeht.

Dagegen war die Umsatzentwicklung in den verwandten Sektoren wie Schmuck, Modeschmuck, Kosmetik und Brillen das dritte Quartal in Folge negativ. Dies lag vor allem an der schwachen Nachfrage auf den Schmuck- und Brillenmärkten.

Die Verbesserung in den Kernsektoren trug dazu bei, den Umsatzrückgang der gesamten Branche in den ersten neun Monaten auf drei Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu begrenzen.

Die Entwicklung der Erzeugerpreise, also der Sell-in-Preise der Geschäfte, bleibt sehr schwach. In der Textilindustrie sind sie rückläufig. In den Bereichen Bekleidung und Schuhe sind sie im Wesentlichen stabil mit einem leicht positiven Vorzeichen. Dagegen steigen sie trotz des Umsatzrückgangs weiterhin in der Kosmetik und auch im Schmuckbereich um plus 9,1 Prozent.

Die neuesten Daten des italienischen Statistikamtes Istat für Oktober zeigen eine stark diversifizierte Entwicklung im Einzelhandel. Positive Zahlen gab es bei Parfümerie- und Körperpflegeprodukten mit einem Wachstum von 4,2 Prozent und bei Bekleidung mit plus 1,4 Prozent. Leicht negativ waren hingegen die Verkäufe von Schmuck und Schuhen.

Der Welthandel mit Textil- und Bekleidungsprodukten bleibt schwach und weniger dynamisch als andere Sektoren des verarbeitenden Gewerbes. In diesem Kontext sanken die Exporte der italienischen Modeindustrie in den ersten acht Monaten um insgesamt 4,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Rückgang betraf sowohl die Kernsektoren mit minus 3,2 Prozent als auch die verwandten Sektoren mit minus 7,0 Prozent. Die Entwicklung in Nicht-EU-Ländern war mit minus neun Prozent deutlich schlechter als der Durchschnitt.

Die Importe wuchsen hingegen trotz stagnierender Einzelhandelsumsätze sowohl in den Kernsektoren um plus 6,3 Prozent als auch in den verwandten Sektoren um plus 2,5 Prozent. Die Importe aus China legten um 11,8 Prozent zu, was im Einklang mit der allgemeinen Erholung der chinesischen Exporte auf den Weltmärkten steht.

Die Handelsbilanz für die ersten acht Monate des Jahres 2025 war mit 26,7 Milliarden Euro positiv. Sie ging jedoch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,3 Milliarden Euro zurück.

Die Umsatzprognose für die italienische Modeindustrie für 2025 basiert auf den Daten bis zum dritten Quartal. Sie berücksichtigt anhaltend negative Faktoren auf den internationalen Märkten. Dazu gehören schwache Exporte nach China, in die Vereinigten Staaten und in einige EU-Länder. Gestützt wird die Entwicklung jedoch durch eine Stabilisierung des Binnenmarktes und der Preise.

Die italienische Herrenmode-Branche musste 2025 einen Umsatzrückgang hinnehmen

Nach Schätzungen des Wirtschafts- und Statistikbüros von Confindustria Moda wird die italienische Herrenmode das Jahr 2025 voraussichtlich mit einem Umsatzrückgang von 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr abschließen. Diese Schätzungen basieren auf internen Erhebungen und der konjunkturellen Entwicklung des makroökonomischen Umfelds. Der Begriff Herrenmode umfasst hier Konfektion, Strickwaren, Hemden, Krawatten und Lederbekleidung.

Der Umsatz der italienischen Herrenmode würde sich 2025 somit auf 11,2 Milliarden Euro belaufen. Das entspricht 19,3 Prozent des Gesamtumsatzes der italienischen Textil- und Bekleidungsindustrie. Diese Daten wurden von den Organisator:innen der Modemesse Pitti Uomo veröffentlicht, die am 16. Januar in Florenz zu Ende ging.

„Das Jahr 2025 begann für die italienische Mode und Herrenmode in einem weiterhin von großer Unsicherheit geprägten Umfeld. Es fehlen konkrete Anzeichen für eine Erholung. Das internationale makroökonomische Bild ist weiterhin von geopolitischen Spannungen, Marktinstabilität und protektionistischen Maßnahmen, insbesondere seitens der Vereinigten Staaten, beeinflusst“, heißt es in einer Mitteilung.

Im Detail würde auch der Produktionswert im Jahr 2025 zurückgehen. Der geschätzte Rückgang von 2,3 Prozent auf Jahresbasis spiegelt die Schwierigkeiten im Produktionsumfeld wider.

Der Familienschrank bei Zegna, die schillernde Kollektion von Armani, edle Stoffe von Kiton und Oversize-Daunenjacken von Dsquared2

Beginnen wir mit dem italienischen Modehaus Giorgio Armani, das seine Modenschau am Montag veranstaltete. Die Herbst/Winter-Kollektion 2026/27 von Giorgio Armani steht unter der kreativen Leitung von Leo Dell'Orco. Er trat am Ende der Show mit seiner rechten Hand, seinem Neffen Gianluca Dell'Orco, auf. Im Mittelpunkt standen eine fließende Silhouette mit lockerem Volumen. Blousons, tief geknöpfte Jacken, umhüllende Mäntel, Hemden mit oder ohne Kragen und weite Hosen, die über Wildlederschuhe und Stiefel fallen, prägten den Look.

Auch die Skibekleidung ist von derselben Idee müheloser Eleganz und samtigem Schimmer durchdrungen. Alles begleitet den Körper und die Bewegung, ohne einzuengen.

Die Kollektion trägt den Namen „Cangiante“, was schillernd bedeutet. Es ist ein Adjektiv, das beschreibt, wie etwas je nach Blickwinkel sein Aussehen verändert, obwohl es gleich bleibt. „Ob es sich um eine Idee, ein Zeichen oder eine Farbmischung handelt, macht keinen Unterschied. Die Metapher passt gut zum heutigen Stil von Giorgio Armani. Er zeichnet sich durch eine kreative Kohärenz aus, die in neuen Reflexen aufleuchtet und den Blick auf das sich ständig Verändernde lenkt, während die gewohnte Subtilität und eine frische Lässigkeit erhalten bleiben“, heißt es in einer Mitteilung des Modehauses.

Leo Dell’Orcos Perspektive entspringt auf natürliche Weise seiner vierzigjährigen Erfahrung an der Seite von Giorgio Armani. Sie unterstreiche den Wunsch, seinem Debüt eine persönliche Note zu verleihen, so die Mitteilung weiter. In dieser Kollektion steht die Farbe im Vordergrund: dezent, aber bestimmt, leuchtend, aber subtil. Olivgrün, Amethystviolett und Lapislazuliblau heben sich von einer Palette aus Grau-, Beige-, Neutral-, Schwarz- und tiefen Blautönen ab. Als Stoffe werden Samt, Crêpe und Chenille verwendet, kombiniert mit aufgerautem Kaschmir, gewalkter Wolle und Leder mit einer reichen, taktilen und matten Haptik.

Wenige Wochen vor Beginn der Olympischen und Paralympischen Spiele Mailand-Cortina 2026 veranstaltete Ea7 Emporio Armani ein Event im eigenen Store. Die Marke ist Partner der Stiftung Mailand-Cortina 2026 und offizieller Ausstatter des italienischen Teams. Bei dem Event wurde die neue Videokampagne für die olympischen und paralympischen Athlet:innen aus Italien vorgestellt.

Während Funktionalität bei den Uniformen der Athlet:innen ein Muss ist, galt dies diesmal auch für Brunello Cucinelli. Die für die Marke typischen Codes der Herreneleganz wurden neu interpretiert. Sie zeichnen sich durch eine besondere Balance zwischen Praktikabilität und Stil, Tradition und Freiheit aus.

Die Jacke mit leicht konstruierter Schulter und etwas weicheren Linien ist das Sinnbild einer maßvollen Eleganz. Die Krawatte setzt einen wichtigen Akzent und gleicht die lässige Note der Hosen aus, die mit Cargo- oder Utility-Taschen versehen sind.

Die Oberbekleidung drückt eine neue ästhetische Funktionalität aus. Zweireihige Mäntel zeichnen sich durch ihre Konstruktion und Metallknöpfe aus, während die Outerwear durch edle Materialien und neue Stoffe mit technischem Charakter aufgewertet wird.

Wie bereits erwähnt standen die Archive und Traditionen der historischen italienischen Marken im Mittelpunkt der Herrenkollektionen für die kommenden Herbst-Winter-Saison.

Unter dem Namen „The Essential Prestige“ setzt die Kollektion der italienischen Luxusmarke Testoni, die seit 1929 auf Schuhe und Lederwaren spezialisiert ist, auf Wesentliches. Dies ist nicht als Verzicht, sondern als Ausdruck des Prestiges zu verstehen.

Ikonische Schuhmodelle der Herrengarderobe wie Oxfords, Loafer, Stiefel und Sneaker werden zeitgemäß neu interpretiert. Die Silhouetten sind schlicht, die Volumen ausgewogen und die Details auf das Wesentliche reduziert. Die Farbpalette spiegelt die minimalistische Inspiration wider: tiefe und natürliche Töne, die die Oberflächen und die Konstruktion des Schuhs betonen und dem Material und der handwerklichen Qualität Raum geben. Dazu gehören klassisches Schwarz, verschiedene Brauntöne von dunkel bis hell und Grau.

Die Kollektion umfasst auch die Modelle Beatles, Oxford, Derby und Desert, die die ästhetischen Prinzipien der Marke direkt zum Ausdruck bringen.

Zu den Spitzenmodellen gehört die neue Variante Pienza – benannt nach der gleichnamigen toskanischen Stadt, die für formales Gleichgewicht und architektonische Harmonie steht. Pienza gilt als die „ideale Stadt“ der Renaissance und repräsentiert eine ästhetische Vision, die auf Maß, Proportion und der Suche nach dem Wesentlichen basiert. Dieselben Prinzipien leiten das Design des Schuhs: eine klare Form ohne Überflüssiges, bei der jedes Element eine präzise Funktion erfüllt.

Auch das italienische Modehaus Zegna ließ sich von der Vergangenheit inspirieren. Die von Kreativdirektor Alessandro Sartori entworfene Kollektion schöpft aus der DNA und der Geschichte der Marke. Die Kulisse ist ein imaginärer Kleiderschrank, gefüllt mit realen Gegenständen aus dem Familiengarderobe von Gildo, dem Vorstandsvorsitzenden der Gruppe, und Paolo Zegna. Beide gehören der dritten Generation der Zegna-Familie an. Die Kollektion mit persönlichen Stücken und von Vorfahren geerbten Kleidungsstücken entspringt der Liebe zum Weben und Tragen.

Die Modenschau fand im Palazzo del Ghiaccio in Mailand zwischen Teppichen und Schränken statt, was eine familiäre Atmosphäre schuf. Es ist kein Zufall, dass Edoardo und Angelo Zegna, Mitglieder der vierten Generation der Familie, zu Co-CEOs der Marke Zegna ernannt wurden. Sie folgen auf Gildo Zegna, der diese Position über 20 Jahre innehatte.

Zurück zur gerade vorgestellten Kollektion: „Als bewusst gewählte äußere Hülle sind Kleidungsstücke die Seiten eines Tagebuchs, das wir unser ganzes Leben lang schreiben“, so Sartori. „In dieser Kollektion findet eine generationsübergreifende Stabübergabe innerhalb eines Familienschranks statt. Dort werden Gegenstände vor dem Verfall geschützt, damit andere Familienmitglieder sie nutzen können. Mich interessiert das Gefühl des Staunens, wenn man einen Gegenstand wiederfindet, der dem Vater, Großvater oder Onkel gehörte. Es ist die Entdeckung, die aus dem Studium anderer Kleidungsstile entsteht und dazu anregt, etwas Neues auszuprobieren. Es ist der stille Dialog, der sich zwischen Körpern und Verhaltensweisen entwickelt.“

Die neue Kollektion des Unternehmens aus Trivero zeichnet sich durch lange, weiche Silhouetten, eine lässige Haltung und ein angemessenes Auftreten aus. Mäntel und Jacken sind länger und weiter, mit eckigen Schultern, das volle Volumen der Hosen fließt von einer hohen, schmalen Taille herab. Als Symbol einer gewissen Förmlichkeit wird der Zweireiher spielerisch interpretiert: Bei einigen Jacken ist er auf ein Drittel reduziert, während er bei anderen durch einen zusätzlichen horizontalen Mittelknopf zwischen den traditionellen Verschlüssen neu gestaltet wird. Dadurch kann die Jacke sowohl als klassischer Zweireiher als auch mit der Zwischenoption getragen werden, was eine weichere, offenere Passform schafft.

Auch der Prada-Mann blickt mit festem Fundament in der Vergangenheit in die Zukunft. Sie umfasst unter anderem schmale, lange Mäntel, die sich an schlanke Körper schmiegen, hinten abgeflachte Hüte und verlängerte Hemdmanschetten, die nicht aus den Mantelärmeln hervorschauen, sondern einen Teil des Arms umschließen. Farbige Capes werden über Mänteln und Trenchcoats wie kleine Umhänge getragen, mit passenden Hüten.

„Wir wissen so wenig, dass wir die Zukunft nicht vorhersagen können. Deshalb brauchen wir bei Kleidung Klarheit und Präzision. Es gibt eine Zugehörigkeit zur Vergangenheit, die uns interessiert, auch wenn wir nach Neuem suchen. Es ist ein Zeichen des Respekts: vorwärtszugehen, ohne das Vorherige auszulöschen, eine Idee von Schönheit zu bewahren und sie in etwas Neues zu verwandeln“, erklärte Miuccia Prada. Sie ist Geschäftsführerin der Prada-Gruppe, zusammen mit Raf Simons Co-Kreativdirektorin der Marke Prada und Kreativdirektorin von Miu Miu.

Eine neue, gestreckte und präzise Silhouette unterstreicht die menschliche Form, die sie umschließt, in ihrer Haltung und ihrem Auftreten. Die Kleidungsstücke basieren auf traditionellen Vorgaben und bestehen aus vertrauten Elementen, die durch das Infragestellen von Konventionen verändert werden.

Im Publikum der Modenschau, die am vergangenen Sonntag im Depot der Fondazione Prada stattfand, saßen der japanische Schauspieler und Model Kentaro Sakaguchi und die Sängerin Gawon, Mitglied der Girlgroup Meovv. Auch der britische Schauspieler Nicholas Hoult und der italienische Singer-Songwriter und Texter Alessandro Mahmoud, waren anwesend.

Die Show fand inmitten einer Kulisse aus holzvertäfelten Wänden mit Kaminen statt, die auf verschiedenen Ebenen angeordnet waren. Sie stellte einen Palast während Renovierungsarbeiten dar, bei denen Teile des Hauses abgerissen werden und die Spuren der ehemaligen Räume zurückbleiben. Was normalerweise verborgen ist, wird enthüllt, was geschlossen ist, wird geöffnet.

Die vom neapolitanischen Modehaus Kiton präsentierte Kollektion beruft sich auf die Werte der Transparenz und Handwerkskunst, die Gütesiegel „Made in Italy“ weltweit Anziehungskraft verleihen.

„Der Wert der Verantwortung. Der Mut zur Transparenz. Das ist kein Ideal, sondern eine Seinsweise. Eine stille Kunst, die sich in Beständigkeit, Hingabe und der Hand, die mit Respekt und Präzision arbeitet, manifestiert. Für diejenigen, die nicht zur Schau stellen, sondern eine Kultur authentischer und sichtbarer Werte teilen wollen. Für diejenigen, die nicht das Vergängliche suchen, sondern eine Ästhetik der Wahrheit“, betonte das Management des Unternehmens, das 1968 von Ciro Paone in Neapel gegründet wurde, in einer Mitteilung.

In diesem Kontext setzt die Herrenkollektion von Kiton für die Saison Herbst/Winter 2026/27 auf Stoffe, die exklusiv in der eigenen Wollweberei in Biella entwickelt wurden. Besonderes Augenmerk wird auf die Gestaltung der Volumen gelegt, die eine bequeme Passform gewährleisten sollen, ohne dabei Linie, Proportionen und Struktur zu beeinträchtigen. Die Details spielen eine zentrale Rolle und definieren eine raffinierte und maßvolle Ästhetik.

Retori eröffnet ersten globalen Flagship-Store – Blauer feiert Jubiläum

Während der Modewoche wurden natürlich auch neue Geschäfte eröffnet und Jubiläen gefeiert.

Retori eröffnete beispielsweise den ersten globalen Flagship-Store der Marke. Er ist als Ort der Kultur und zur Feier von Kunst, Zusammansein und Kreativität konzipiert.

„Salotto Retori“ ist der Name des Geschäfts in der Via della Spiga. Es erstreckt sich über eine Fläche von 400 Quadratmetern auf zwei Ebenen. „Wir haben es geschaffen, ein Erlebnis des Staunens zu schaffen, das die Besucher:innen lange begleiten kann, auch nachdem sie den Raum verlassen haben“, erklärte Salma Rachid, die Gründerin und Kreativdirektorin von Retori.

Naturhölzer, behauene Steine, gealterte Bronze und Keramiken tragen dazu bei, in den Räumen eine sinnliche Atmosphäre zu schaffen. Diese werden von natürlichen Tönen, Sand, Pergament und Erdfarben dominiert und sind in ein Licht getaucht, das sowohl museal als auch häuslich wirkt.

Die konservatorische Sanierung wertet die früheren architektonischen Schichten des Raumes auf, darunter die Nietenbetonwand von Tadao Ando, ein zentrales Element des Projekts. Im Erdgeschoss, mit Blick auf einen Hof aus dem 18. Jahrhundert, öffnet sich der Verkaufsbereich durch eine Reihe großer Bögen zum Salon, einem Raum, der für Gespräche und Austausch gedacht ist. Das Geschäft beherbergt die Damen- und Herrenkollektionen des „Chapter 03“.

Retori interpretiert drapierte Oberbekleidung in leichten Stoffen neu, wie die Frühlingsversionen des ikonischen Mantels der Marke mit Schalkragen. Die smarte Garderobe für Damen und Herren erkundet den formellen Anzug, mit Sahariana-Jacken und funktionalen Westen. Das ikonische drapierte Retori-Kleid ist tailliert, während die Strickwaren Vertrautheit und handwerkliche Qualitäten ausstrahlen. Die vollständig in Italien entworfene und hergestellte Kollektion ist in einer Palette von Marineblau, Türkis, sonnigen Brauntönen und Salbeigrün gehalten.

Die Kollektion von Jacob Cohën für den nächsten Herbst setzt auf edle Materialien. „Saison für Saison wird die Arbeit mit wertvollen und exklusiven Materialien immer mehr zum stilistischen Markenzeichen von Jacob Cohën. In seiner natürlichen kreativen Entwicklung bewahrt die Marke den vollen Respekt für ihre Wurzeln“, erklärte Jennifer Tommasi Bardelle, die künstlerische Leiterin der Marke.

Nappa, auch als Wildleder, Hirschleder und Lammfell werden für Jacken, Bomberjacken und Westen verwendet. Doubleface-Kaschmir, einfarbig, kontrastierend oder in Prince-of-Wales-Muster, wird für Mäntel mit strengem Schnitt und einem Fokus auf Schneiderkunst eingesetzt. Denim durchzieht die neue Kollektion in Form von Hemden und Five-Pocket-Hosen mit entspannten Formen.

„Blue Silk Cloud“, ein neues Projekt der Marke, verwendet Innenfutter aus recyceltem Denim, gemischt mit Seide und Polyester. Die Pullover aus edlen Kaschmir- und Kaschmir-Seide-Garnen sind als Polos, Rollkragen- oder Turtleneck-Pullover erhältlich, in Color-Blocking oder mit geometrischen Mustern.

Die Farbpalette umfasst Schattierungen von Braun, gebrannten Tönen, Taupe, Grau, Moosgrün sowie Ocker und Eisblau. Die vom italienischen Schuhlabel Santoni für die kommende Wintersaison entwickelte Kollektion lässt die Farben der Winterlandschaften der Marken, der Heimatregion von Santoni, wieder aufleben.

Im Mittelpunkt der Kollektion steht „Velatura“, die handgefertigte Färbetechnik, die die Quintessenz von Santoni verkörpert. Die Farbe wird Schicht für Schicht aufgetragen, bis unerwartete Tiefen entstehen. Dieses chromatische Ritual durchzieht das gesamte Angebot mit Farbtönen, die in der Region verwurzelt sind: dichtes und harziges Efeugrün, mineralisches und ruhiges Mauergrün, tiefes und erdiges Herbstbraun; warmes Mostrot und gebranntes Aurora-Orange.

In Mailand wurde auch die Linie „Santoni Easy“ vorgestellt, eine Kollektion, die Leichtigkeit und Dynamik vereint. Zu den Modellen gehört der „Chelsea Easy Nova“, der den klassischen Stiefeletten mit einer ultraleichten Sohle neu interpretiert.

Zu den Marken, die die Mailänder Modewoche für eine Feier nutzten, gehört Blauer. Das Label zelebrierte sein 25-jähriges Lizenzjubiläum. Die Marke wurde 1936 in Boston gegründet, um Polizei, Marine und andere Streitkräfte mit technischer Kleidung auszustatten, wie Enzo Fusco erklärte. Er ist President, CEO und Gründungspartner sowie Inhaber von Fgf Industry-Blauer. „Wir feiern das 25-jährige Jubiläum der Markenlizenz. Im Jahr 2017 haben wir über die Firma Bwf (Blauer World Fashion) die Hälfte des Eigentums erworben“, so Fusco.

Die erste Lizenzvereinbarung zwischen Fgf Industry und Blauer wurde 2001 unterzeichnet und schaffte es, die Marke in die Modewelt zu überführen.

„Ich hatte die Idee, eine Marke für technische Bekleidung, die auch die Polizei ausstattete, für Modekund:innen attraktiv zu machen. Also ging ich zu den Herren Blauer, bat um die Lizenz und bekam sie. Nach den ersten drei Jahren entschieden sie sich, uns eine Masterlizenz für die ganze Welt zu geben“, erklärte Fusco.

Heute interpretiert Blauer das Konzept der Uniform auf dem Modemarkt neu. Die Marke kleidet unabhängige, kosmopolitische Männer und Frauen, die Wert auf Qualität, Authentizität und die Suche nach edlen und leistungsstarken Materialien legen.

Mehr als die Hälfte des Umsatzes der Firma Fgf Industry, zu der auch die Marken Ten C, die Helmmarke Hd und Bpd gehören, wird im Ausland erwirtschaftet. Der Umsatz überstieg 2025 die Marke von 90 Millionen Euro. Deutschland, Österreich, Spanien, Polen, die Tschechische Republik, Frankreich, Belgien und die Niederlande gehören zu den derzeit interessantesten internationalen Märkten für die Marke. Zum Jubiläum wurde eine limitierte Kapselkollektion entwickelt: „Chiara Perano by Francine“. Vier Vintage-Lederjacken, zwei für Damen und zwei für Herren, aus dem Archiv von Enzo Fusco wurden von der italienisch-britischen Künstlerin und Illustratorin Chiara Perano in Zusammenarbeit mit Francine, der Plattform von Amy Bannerman für Luxus-Secondhandmode, neu interpretiert.

Vom Luxus-Vintage ging es zu den Bergen, die ein fester Bestandteil der Geschichte von K-Way sind. Die Marke gehört zur Turiner BasicNet-Gruppe, die kürzlich auch Woolrich und Sundek übernommen hat.

Die Skikollektion der Marke für die kommende Herbst-Winter-Saison wurde im Mailänder Hauptquartier der Marke, dem BasicVillage, vorgestellt. Das Angebot umfasst Jacken- und Hosen-Sets mit dauerhaft wasserabweisender „Durable Water Repellent“-Behandlung. Neben der technischen Oberbekleidung gibt es isolierende Mid-Layer.

Das Angebot wird durch eine Auswahl innovativer Kleidungsstücke ergänzt, die die Kollektion mit vielseitigen Lösungen und modernem Design bereichern. Besonders hervorzuheben ist der Unisex-Umhang mit PrimaLoft-Wattefüllung, der warm und ultraleicht ist, sowie ein Sportpullover für Herren mit Reißverschluss aus elastischem Funktionsstoff mit angerauter Innenseite.

Für Damen spiegelt sich dieselbe technische Ausrichtung in einem langärmeligen Body mit Kapuze, enger Passform, halbem Frontreißverschluss und Bündchen mit Daumenloch wider. Abgerundet wird die Kollektion durch eine dreifarbige Unisex-Colorblock-Skijacke aus zweilagigem, wasser- und winddichtem sowie atmungsaktivem Ripstop-Gewebe, gefüttert mit leichtem und schnell trocknendem PrimaLoft.

Auch die Marke Dsquared2 setzt auf Schnee und verwandelte den Laufsteg in ein Winterwunderland mit Eishockey-Thema. Der Hintergrund zeigte eine Landschaft mit kanadischen Ahornblättern und erinnerte an das Herkunftsland der Markengründer.

Die Herbst/Winter-Kollektion 2026 kehrt zu den kanadischen Wurzeln der Gründer Dean und Dan Caten zurück. Sie präsentierten Eishockeytrikots, Skiunterwäsche, Oversize-Daunenjacken und Après-Ski-Stricksets im Stil der 70er Jahre.

Riesige Daunenjacken wurden zu übergroßen Kleidern getragen. Große Parkas umhüllten die Models, die Rennanzüge, Strickleggings und kurze Rollkragenpullover trugen. Gepolsterte Westen und Bikerjacken verliehen den Entwürfen einen selbstbewussten und rebellischen Look, kombiniert mit ausgestellten Lederhosen.

Ein völlig anderes Register schlug das Kollektiv Lessico Familiare ein, das in der neuen Zentrale des Istituto Marangoni in der Via Meravigli seine Show zeigte.

Die Kollektion „New Age“ ist eine Sammlung aller Spuren, die Lessico Familiare im Laufe der Jahre hinterlassen hat: Kleider aus Watte, Kokon-Silhouetten, kostbare Unterkleider, abgenutzte Oberbekleidung, theatralische Zitate, verspielte Schleifen und Talisman-Tiere.