Talente, Trends und Taktik: Höhepunkte der Istanbul Fashion Connection

Die achte Ausgabe der Sourcing- und Modemesse Istanbul Fashion Connection (IFCO) fand vom 20. bis 22. August 2025 statt. Von Anfang an war die IFCO darauf ausgerichtet, türkische Marken und Designer:innen der Welt zu präsentieren und die Vorstellung der Türkei als reinem Produktionsstandort hinter sich zu lassen. Langsam scheinen die Bemühungen Früchte zu tragen, denn zu den Einkäufer:innen aus Osteuropa, Russland, Nordafrika und dem Nahen Osten gesellen sich nun auch solche aus Westeuropa, Großbritannien und den USA.

„In nur vier Jahren hat sich die IFCO zu einer wahren Erfolgsgeschichte in der internationalen Modebranche entwickelt. Seit ihrem Start im Jahr 2022 hat die Messe fast 3.000 Ausstellende beherbergt und 195.000 Fachbesucher:innen aus 165 Ländern Europas, des Nahen Ostens, Nordafrikas, Zentralasiens und darüber hinaus begrüßt – und Istanbul damit fest als dynamischen Knotenpunkt im globalen Modekalender positioniert“, kommentiert İHKİB-Vizepräsident Mustafa Pasahan in einer Erklärung.

Offiziellen Angaben zufolge begrüßte die achte Ausgabe mehr als 18.800 Besucher:innen aus 114 Ländern, was einem Anstieg der internationalen Besucher:innen um 43 Prozent beziehungsweise 29 Prozent im Vergleich zum letzten August entspricht. Die Winterausgabe ist jedoch die stärkere der beiden, sie zieht (laut Veranstalter) fast 30.000 Besucher:innen an und muss nicht mit der Sommerpause und Messen wie Magic Las Vegas und Collection Premiere Moscow kurz davor und danach konkurrieren.

Fokus auf Networking

Ein spezieller B2B-Bereich in Halle 8 ermöglichte mehr als 400 Treffen, bei denen 30 türkische Hersteller:innen und globale Einkäufer:innen Kontakte knüpfen konnten, darunter Vertreter:innen von 76 globalen Einzelhandelskonzernen und Modeunternehmen wie Asos, Next, Ssense und The Fold Limited aus Großbritannien, Coach, John Elliott und Everlane aus den USA, Ottolinger und Zalando aus Deutschland, Twinset aus Italien und LPP, Wittchen und Giacomo Conti aus Polen und anderen.

In vier Hallen und auf über 25.000 Quadratmetern präsentierten mehr als 270 Ausstellende ihre Produkte. Halle 2 war der Damenmode gewidmet, Halle 4 Denim, Sportswear, Leder und ebenfalls Damenmode, und Halle 8 der Herrenmode, Kindermode, Accessoires und Heimtextilien.

Der Kindermodebereich, der sein Angebot bei der letzten Ausgabe verdoppelte, entwickelt sich zu einer wachsenden Exportstärke der Türkei. „Es ist sinnvoll, alle Kindermodemarken zusammen zu präsentieren. Wir haben uns mit Einkäufer:innen aus arabischen Ländern, Osteuropa, Zentralasien und den USA vernetzt – und bereits während der Messe Aufträge erhalten“, berichtet Hakan Aslangiri von Lovetti. „Eine spezielle Halle für Kindermode ist sehr wichtig“, stimmt Engin Özdemir von Cemix zu, der von einem starken Auftritt berichtete.

Ein Seminarprogramm begleitete die Messe und gab Besucher:innen Einblicke in Markttrends und Innovationen. Expertinnen wie Tatiana Aldrich von WGSN, CSO Almila Albayraktaroğlu und die KI- und Digitaltransformationsberaterin Esra Bağdat präsentierten praxisnahe Analysen zu Themen wie Makrotrends in der Damen- und Herrenmode, E-Commerce-Entwicklungen und Anwendungen der künstlichen Intelligenz. Modenschauen am ersten und zweiten Messetag präsentierten Marken wie Parkhande, Otto Design, Rodnik Fashion, Mimya, De White’s und andere.

Eindrücke

Neben ihrem Hauptlabel präsentierte die Damenmodemarke Setre auf der IFCO ihre kürzlich lancierten Labels Amia & Co. mit sportlichem Look und das elegantere Luxuslabel Saint Amia. Das Unternehmen exportiert seine Hauptmarke Setre in 96 Länder weltweit, wobei die USA, Europa und Nordafrika starke Märkte sind; innerhalb Europas sind die Niederlande, Deutschland und Frankreich wichtige Akteure.

Obwohl das Unternehmen seine Produkte hauptsächlich exportiert (90 Prozent), wirken sich die US-Zölle nicht auf das Geschäft aus, da alles unter einem Dach geschieht: Die Materialien werden lokal bezogen (etwa 30 bis 35 Prozent sind nachhaltiger) und die gesamte Produktion findet in der Türkei statt, erklärt Setre-Leiter Hikmet Ünal im Gespräch. Außerdem sind die Zölle für Konkurrenzländer wie Kambodscha, Indien und teilweise China höher.

Fonem ist eine türkische Marke, die sich auf gestrickte Accessoires wie Mützen, Schals, Hüte und Handschuhe aus nachhaltigen Materialien wie Hanf und Wolle spezialisiert hat. Sie begann als Straßenverkauf, als Gründer Murat Koca 1995 überschüssige Materialien aus Fabriken sammelte, daraus kleine Kleidungsstücke fertigte und diese verkaufte. Heute produziert das Unternehmen unter eigenem Label, aber auch für Private-Label-Kund:innen, 50 Prozent davon aus Europa.

Nilmark, gegründet 1989, setzt auf zeitlose Mode für Damen. „Schwarz ist unsere Lieblingsfarbe“, verrät Biril Mancilik, die zweite Generation der Marke, die vorherrschende Farbwahl. Ihre Mutter ist die Hauptdesignerin, während ihre Schwester für die jüngeren Styles verantwortlich ist.

Die Damenmodemarke QU Style hat einen großen Showroom in Merter, nur etwa 10 Minuten vom Messegelände entfernt, der Heimat des IFC, dem Istanbul Fashion Centre, aber die Hauptproduktion (Garne und Strickwaren) findet in ihrer Fabrik am Schwarzen Meer statt. „Im Moment wird alles hier in der Türkei gemacht“, erklärt Ömer Faruk Karadag, aber ein Teil davon könnte ab nächstem Jahr nach China verlagert werden, „wegen der Preise“. Auch spezielle Strickwaren sind derzeit in der Türkei nicht möglich.

Momjeans ist eine von vielen Marken, die direkt in Istanbul produzieren - in Merter. Etwa 180 Mitarbeitende produzieren dort monatlich rund 250.000 Produkte - etwa 50 Prozent für den heimischen Markt, die restlichen 50 Prozent werden exportiert. „Die IFCO-Frequenz ist im Sommer tendenziell geringer und im Winter besser“, sagt Vertreter Orhan Zeydal. Die Marke stellt auch auf der Magic in Las Vegas und der CPM in Moskau aus, wo im Sommer mehr und im Winter weniger Besucher:innenverkehr herrscht.

Das größte Problem, mit dem das Unternehmen derzeit konfrontiert ist, ist, dass einige ehemalige internationale Kund:innen aus Russland, Iran, Irak, Ägypten, Syrien und dem Libanon begonnen haben, ihre eigene Kleidung herzustellen. „Sie haben ein paar Jahre gebraucht, aber sie haben gelernt, wie man Kleidung herstellt“, erklärt Zeydal.

TheCore und Retail Brands auf einer Fläche

The Core hat sich zu einem festen Bestandteil für die Präsentation türkischer Designtalente entwickelt, sowohl etablierter als auch aufstrebender Designer:innen. Bei dieser Ausgabe stand The Core mit 24 teilnehmenden Designer:innen im Mittelpunkt von Halle 7, flankiert von einem Dutzend türkischer Marken wie Damat, Twist, İpekyol, Naramaxx, Kiğli und anderen.

Zu den ausstellenden Designer:innen gehörten IFCO-Veteran:innen wie Arzu Kaprol, Meltem Özbek, Mehmet Emiroğlu und Tugba Ergin sowie neue Teilnehmer:innen wie Belma Özdemir, Emre Erdemoğlu, Gökhan Yavaş und Mert Erkan. „Indem TheCore als Ausstellung und nicht nur als Verkaufsfläche positioniert wird, zeigt das Projekt die Stärke des türkischen Modedesigns weltweit und verleiht der Messe eine frische Vision“, kommentiert Designer Gökhan Yavaş, dessen gleichnamige Marke Streetwear-Energie mit einem raffinierten Designverständnis verbindet.

Während der erste Tag gut besucht war und Besucher:innen die Designer:innen an ihren Ständen treffen konnten, wirkte der Bereich am dritten Tag verlassen; nur die Visitenkarten der Designer:innen waren vor Ort und die Stände wurden von ihren Assistent:innen betreut.

Die türkischen Marken waren mit ihrem Standort zufrieden. „Ein spezieller Bereich für Marken ist eine großartige Gelegenheit, die Türkei zu präsentieren. Die Teilnahme war mit starken Besucher:innenzahlen fruchtbar. Die gesonderte Halle sorgte für zusätzliches Prestige und internationale Aufmerksamkeit“, fand Ali Bülent Alp, Geschäftsführer von NaraMaxx.

İpekyol und İHKİB-Vorstandsmitglied Nejdet Ayaydın betonte die langfristige Vision: „Derzeit sind es 12 bis 14 Marken, aber unser Ziel ist es, die Top 30 Marken der Türkei auf die Messe zu bringen und sowohl für die Türkei als auch für die Welt ein Beispiel zu setzen.“

Die Luxus-Herrenmodemarke Damat hatte einen prominenten Standort in Halle 7, direkt am Eingang, und zog die Aufmerksamkeit der Besucher:innen mit zwei Mannequins auf sich, die alle drei Tage der Messe auf der Stelle liefen und demonstrierten, dass man die Anzüge der Marke unter extremen Bedingungen tragen kann, ohne dass sie knittern. „Das ist der Trend heutzutage - Kleidung muss schick, aber auch bequem und praktisch sein“, erklärte Nihat Onuk, der Direktor für internationale Geschäftsentwicklung der Marke, im Gespräch mit FashionUnited.

Onuk war zufrieden mit der Präsenz und dem Besucher:innenaufkommen auf der Messe; schließlich nimmt Damat seit zwei Jahren teil. Das Unternehmen hat es geschafft, die Herausforderungen, mit denen die Branche konfrontiert ist - Inflation, ungünstigere Wechselkurse und steigende Kosten - aufgrund seiner langen Geschichte und Erfahrung zu bewältigen. Damat wurde 1986 von der Orka Holding gegründet, zusammen mit Tween, dem Label für anspruchsvolle und zeitgenössische Herrenmode; die trendige und erschwinglichere Ready-to-Wear-Marke D’S Damat folgte 2002.

KOZA Wettbewerb für junge Modedesigner:innen

Die erfolgreichen Kreationen des KOZA Wettbewerbs für Junge Modedesigner:innen wurden prominent im Foyer der Messe präsentiert. Der Wettbewerb, der seit 1992 vom Verband der Istanbuler Bekleidungsexporteur:innen İHKİB organisiert wird, widmet sich der Entdeckung und Förderung aufstrebender türkischer Talente. Tatsächlich haben viele führende Designer:inen ihre Karriere mit KOZA begonnen.

Auf der IFCO waren die zehn Finalist:innen des 32. KOZA Wettbewerbs zu sehen: Lamia Duran, Selçuk Durdu, Taha Erdem Ömeroğlu, Ahmet Can Hızlı, Umut Kaya, Sude Keskin, Mehmet Melih Sevinç, Levent Tirki, Gülnihal Uluçay und Ece Zikguş.

Gewinnerin Sude Keskin ließ sich von Oscar Wildes Roman „Das Bildnis des Dorian Gray“ inspirieren. Für ihre Kollektion recherchierte sie Silhouetten der viktorianischen Ära für Männer und adaptierte sie für die heutige Zeit, indem sie sie mit femininen Formen mischte und strenge Geschlechterrollen in Frage stellte.

Die Kollektion des Zweitplatzierten Umut Kaya zeigte die tragische Liebesgeschichte von Sex Pistols-Bassist Sid Vicious und Nancy, einem der ikonischen Punk-Paare der 1970er Jahre. Sie geht jedoch über die Punk-Ästhetik hinaus und verwebt sie mit türkischer Kultur wie den Çintemani-Motiven der osmanischen Kunst und Kündekari (osmanisch-türkische geometrische Holzverbindungskunst), um die Erzählung aus einer lokalen Perspektive neu zu interpretieren.

Ahmet Can Hızlı gewann den dritten Platz und überzeugte die Jury mit einer Kreation aus seiner Kollektion „Love Me As I Am“, die darauf abzielt, die starren Formen der klassischen Herrenmode neu zu definieren, wobei er sich vom Stil der Arabeskenmusik inspirieren ließ. Große, voluminöse Formen symbolisieren den Geist des Kampfes und des Widerstands durch sozioökonomische Schwierigkeiten und drücken gleichzeitig eine Rebellion gegen festgefahrene Vorstellungen von Männlichkeit aus. Die Farbpalette rückt emotionale Tiefe in den Vordergrund.

Die Kollektion der Finalistin Lamia Duran wurde von den Porzellanstücken ihrer Großmutter inspiriert. Indem sie deren gegensätzliche Eigenschaften – Eleganz, Raffinesse und Beständigkeit einerseits und Zerbrechlichkeit und Zartheit andererseits – zusammenführte, zielte die junge Designerin darauf ab, raffinierte und markante Muster zu kreieren. Duran verwendete Platzierungsdruck sowie Platziersticktechniken für raffinierte Details und akribische Handwerkskunst.

Trendzone

Die IMA Trend Area erstreckte sich über mehr Fläche als in den vorherigen Ausgaben. Die vier Themen – „IntuMotion“, „Ether Look“, „Fantasmic“ und „Subcore“ – zogen sich über die gesamte Länge der Halle und führten zum Seminar- und Modenschau-Bereich. Die Erweiterung und der tunnelartige Look waren beabsichtigt: „Wenn Sie sich erinnern, war dieser Bereich früher wie ein Stand mit allen Trends. Jetzt ist es eher wie ein Tunnel und Portal, eigentlich eher wie ein spiritueller Weg“, erläuterte IMA-Trendforscherin und Co-Kuratorin Melis Karapança Örün im Gespräch mit FashionUnited.

Das Konzept von Be:coming zeigt den Weg des Werdens und der Transformation und beleuchtet gleichzeitig die Zukunft der Mode. „Es ist wie Menschsein und die Phasen, in denen wir jung sind und dann erwachsen werden, der ganze Zyklus“, fügt Karapança Örün hinzu.

Be:coming, das sich um Intuition, Emotion, kulturelles Gedächtnis und Spiel dreht, betont diese sich ständig weiterentwickelnde Natur der Identität durch vier Themen: IntuMotion mit meditativem Luxus, Ether Look mit ‘Back to the Roots’ und zeitgenössischem Handwerk, Fantasmic mit der theatralischen Konvergenz von Traum und Realität und Subcore, das die freie Energie des digitalen Gamings auf den Laufsteg bringt.

„Das Konzept bezieht sich auf die Psychologie dieses Zyklus. Es beginnt eher minimalistisch und roh, geht in ethnischere Vibes und Handwerk über, was sich auf unsere Regeln bezieht. Dann wird es fantastischer, wie unsere Träume und Inspirationen, und endet mit mehr Pop, Athletik, wie die Athleisure-Seite der Mode für eine junge und neue Generation“, skizziert Karapança Örün die Entwicklung der vier Themen, die von der Konzeption bis zur Installation acht Monate dauerten.

Auch bei den Materialien, die auf den Tischen ausgelegt sind, gibt es eine klare Entwicklung. „Während IntuMotion von den Rohmaterialien ausgeht, alles Industrialisierte hinter sich lässt und sich für mehr Organisches entscheidet, wird Ether Look mit primitiven Perioden und verschiedenen Kulturen handwerklicher und ethnischer, während Fantasmic das Nostalgische und Dramatische ansteuert und mit Subcore mit dem Pop und Hype von heute abschließt“, erklärt Karapança Örün.

IntuMotion ist die Kunst, der Seele vor dem Verstand zu vertrauen. In einer hypervernetzten Welt, die von Informationen überflutet wird, stellt das Thema den inneren Rhythmus über den äußeren Lärm. … Mode wird zu einer Erweiterung der Intuition. Formen, Schnitte und Materialien werden nicht für das Spektakel, sondern für die Resonanz entworfen, um sich mit dem Körper zu bewegen; mit ihm zu atmen. Hier wird die Silhouette nicht konstruiert, sie wird gelebt.

Ether Look ist eine Feier des traditionellen Wissens, geprägt von überliefertem Wissen, symbolischen Traditionen und der tieferen Bedeutung, die in zeremonieller Kleidung, Handwerkskunst und spirituellem Schmuck eingebettet ist. … Das ist Mode als rituelle Sprache; Kleidungsstücke, die schützen, heilen, segnen und ausrichten. Naturfasern, Handfärbung, Stickerei und Layering werden zu heiligen Gesten.

Fantasmic ist Drama gesehen durch eine surrealistische Linse. Es kanalisiert die Größe der Geschichte, opernhafte Silhouetten, königliche Rituale und die Opulenz von Kostümen… Hier trifft historische Eleganz auf moderne Fantasie. Weibliche Ikonen, Göttinnen, Hexen, Kriegerinnen und Diven werden durch texturierten Tüll, strukturierten Brokat, perlenbesetzte Korsetts und weiche, zeitgewaschene Seide neu interpretiert.

Subcore ist die stille Revolution der Tiefe, wo Stil eine Performance ist, aber ein Code, eine innere Frequenz. … Dieses Thema lehnt das Spektakel zugunsten der Intimität ab. Es legt nahe, dass Widerstandsfähigkeit subtil sein kann, Identität geschichtet und Weichheit technisch hergestellt werden kann. Jedes Kleidungsstück wird zu einer Art mentaler Architektur, schlicht an der Oberfläche, aber komplex in der Konstruktion.

Die türkische Bekleidungsindustrie in Zahlen

Nach der Automobil- und Chemiebranche ist die Bekleidungsindustrie der drittgrößte Exportsektor der Türkei. Während das türkische Gesamtexportvolumen im Jahr 2024 um 2,5 Prozent auf fast 262 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, sank das Exportvolumen von Bekleidung um 6,9 Prozent auf 17,9 Milliarden US-Dollar. Der Grund dafür ist die geringere Nachfrage in mehreren wichtigen Märkten, die sich ändernden Präferenzen von Verbraucher:innen weltweit und ein „herausforderndes Jahr“, sowohl für die Bekleidungs- als auch für die Textilindustrie des Landes.

In Bezug auf die Märkte entfielen auf die EU mehr als 62 Prozent aller Bekleidungsexporte, das sind 6 Milliarden US-Dollar von insgesamt 9,7 Milliarden US-Dollar von Januar bis Juli 2025. Im Jahr 2024 war die Türkei nach China und Bangladesch der drittgrößte Bekleidungslieferant der EU mit einem Exportwert von 10,4 Milliarden Euro.

Innerhalb Europas blieb Deutschland mit 1,62 Milliarden US-Dollar Exporten der größte Markt, gefolgt von den Niederlanden (1,2 Milliarden US-Dollar), Spanien (970,9 Millionen US-Dollar), Großbritannien (801,5 Millionen US-Dollar) und Frankreich (540,4 Millionen US-Dollar).

Polen, der Irak und Kasachstan zeichnen sich in diesem Zeitraum als Wachstumsmärkte aus, mit Zuwächsen von 13,7, 3,8 bzw. 19,9 Prozent auf 323,1, 301,3 bzw. 262,4 Millionen US-Dollar. Die Gründe dafür sind die Überwindung der Rezession und eine allgemein positive Entwicklung, während die erfolgreiche Teilnahme von 57 türkischen Unternehmen an einer Messe in Kasachstan den Handel ankurbelte.

Weltweit war die Türkei nach China, Bangladesch, Vietnam und Indien der sechstgrößte Bekleidungsexporteur. Die hohe Inflation, die das Land in den letzten Jahren geplagt hat, wird voraussichtlich bald zurückgehen und laut dem Schatz- und Finanzminister bis Ende des Jahres etwa 24 Prozent erreichen. Ob sie im nächsten Jahr einstellig wird, wie einige auf der Messe vorhersagten, bleibt abzuwarten.

FashionUnited wurde eingeladen, die Messe zu besuchen.