Christine Boland über die Mode für Herbst/Winter 2027: „Kein Eskapismus, aber was dann?“

Der Zeitgeist ist düster und bewölkt. Kreative Branchen reagieren mit Fluchtwegen und Lösungen, wobei die Mode eine Vorreiterrolle einnimmt. Mit dieser Beobachtung eröffnet Christine Boland ihr Trendseminar zur Herbst/Winter-Mode des nächsten Jahres. Die Trendforscherin prognostiziert extravagante Designs mit einem konstruktiven Ziel: Menschen zu ermutigen.

Erdung

Boland rahmt ihre Trendprognosen in den gesellschaftlichen Wunsch nach einem geerdeteren Leben ein. Der erste Trend, den sie ‚Regrounding‘ nennt, handelt davon, im Raum präsent zu sein. Es geht darum, die Aufmerksamkeitsspanne zu verlängern und mit den Händen zu arbeiten – kurz gesagt, alles, was KI nicht kann.

Erdung ist jedoch schwierig, so Boland, angesichts der Informationsflut, die uns online aufgezwungen wird. Wir sehen Bilder ohne Kontext und polarisierende Meinungen. „Wir entfremden uns von uns selbst und von anderen; uns fehlt eine gemeinsame Wahrheit und eine Verbindung zur Natur.“ Die Frage ist nicht, wie man dieser komplexen Realität entfliehen kann, sondern wie man mit ihr koexistiert. Designer:innen haben dazu ihre eigenen Vorstellungen. Sie entwerfen Kleidung, Taschen und Schuhe, die diese Konzepte interpretieren. „Das ist ihr Handwerk.“ In ihrem Seminar übersetzt Boland diese Ideen in drei verschiedene Trends.

Individuelle Vertrautheit

Vertraute Stücke mit einem innovativen Twist werden zu Bestsellern, prognostiziert Boland mit ihrem ersten Trend, der ‚Individuellen Vertrautheit‘. Zum Beispiel taucht Folklore wieder in den Kollektionen auf. Boland und ihr Team konnten jedoch viele dieser Entwürfe keiner einzelnen Kultur zuordnen: Osteuropäisch? Afghanisch? Liberty? Es sind Mischungen aus kulturellem Erbe. Boland nennt dies ‚Bohemian jenseits von Grenzen‘. Die Kunst besteht darin, Referenzen zusammenzubringen, ohne sie zu benennen, damit keine Frage der kulturellen Aneignung aufkommt.

Layering ist eine Methode, um vertrauten Stücken ein neues Gefühl zu verleihen. Boland verweist auf die Prada-Show im Februar. Miuccia, die seit fast einem halben Jahrhundert für das Modehaus tätig ist, sprach im Vorfeld davon, Komplexität zu vereinfachen. Sie setzte 15 statt 60 Models ein und ließ sie mehrmals laufen, jedes Mal mit einer Schicht weniger. Das Ergebnis war eine äußerst kommerzielle Mode: ein langärmeliges Hemd unter einer Jacke; Spitze, die überall hervorblitzt. Für den kompletten Look will man alles haben. „Wie klassisch Ihr:e Kund:in auch sein mag, inspirieren Sie sie, diese Art von Kombinationen auszuprobieren“, rät Boland.

Materialien und Handwerkskunst können ebenfalls ein Gefühl der Vertrautheit hervorrufen: aufwendige Webereien in einer Tasche; Handgestricktes; Wildleder in einem Braun der 70er-Jahre. Designer:innen nutzen Oberflächendesigns, um Stoffe interessanter zu gestalten. Die reichen Jacquards in der Winterkollektion von Gucci und die metallischen Finishes bei No 21 sind Paradebeispiele. Diese Techniken können auch geschichtet werden, und in diesem Fall ist mehr mehr.

Frische wird auch durch das Spiel mit Proportionen erreicht. Nachdem die Hosen über das gesamte Genderspektrum hinweg immer weiter wurden, wird nun der Oberkörper breiter: Schultern im Stil der 80er-Jahre, eine breite Brust. Die Hose oder der Rock darunter werden als Kontrast schmaler.

Designer:innen können noch weiter übertreiben. Sie können tragbare Mode mit oberschenkelhohen Lacklederstiefeln kombinieren, wie bei For All Mankind gesehen. Alternativ können sie den Körper mit Ledergürteln an ungewöhnlichen Stellen betonen, wie knapp unterhalb der Hüfte bei Chanel.

Farblich erwartet Boland viel Seladonblau mit Aubergine, ein grünliches Braun aus den Siebzigern und ein „giftiges Gelb“. Helle und Neonfarben haben wir schon früher gesehen. Die herbstlichen Töne aus dem Etro- und Missoni-Spektrum tauchen ebenfalls wieder auf, aber in unerwarteten Kombinationen. Der Schlüssel ist, einen Farbton zu wählen und ihn hervorstechen zu lassen. Sonst wird es nur Nostalgie, und Nostalgie treibt den Fortschritt nicht voran.

Dramatisches Gegenmittel

Der zweite Trend, den Boland als Wendepunkt identifiziert, ist das ‚Dramatische Gegenmittel‘. Sie zitiert die Winterkollektion von Valentino, in der Alessandro Michele theatralische Pailletten präsentierte. Er füllte tief ausgeschnittene V-Ausschnitt-Blusen mit Spitze und krönte sie mit einer Statement-Kette. Bei Saint Laurent sahen wir Allover-Spitze, die den ganzen Körper umhüllte. Margielas Röcke wirkten, als kämen sie vom französischen Hof; sie waren grandios in ihrer Ausführung und der Stoff schien 3D-gedruckt zu sein. Das ist keine Mode für Mauerblümchen. „Auf eine Party warten wir für solche Outfits nicht“, sagt Boland und fügt hinzu, dass die Haltung Teil des Looks ist.

Für Grandezza müssen die Materialien substanziell sein: fester Samt (keine Kunstseide); Bronzeknöpfe (kein Plastik); und Stickereien mit Goldfaden. LCD Textiles, ein in Mailand ansässiger Stoffhersteller, gab während der Designwoche den Ton an. Das Unternehmen präsentierte einen vollständig gedeckten Esstisch, bei dem sogar die Teller aus feiner Silbersseide gefertigt waren. Alles andere würde nicht genügen. In diesem Sinne ist der Trend nicht für jede:n Kund:in geeignet.

Mit dem ‚dramatischen Gegenmittel‘ verweist Boland auch auf die politischen Untertöne der Mode. Es ist eine Reaktion auf die konservative Bewegung, die Frauen wieder in traditionelle häusliche Rollen drängen will. Sie glauben, ehrgeizige Frauen sollten einen Schritt zurücktreten. Modedesigner:innen sind jedoch anderer Meinung. Adrian Appiolaza bei Moschino porträtiert die berufstätige Frau in Kostümen mit aufschlussreichen Spitzeneinsätzen. Er zeigt Blazer mit breiten Schultern und Rüschen, die in alle Richtungen schwingen. Daran ist nichts Biederes. David Komas Models wirken in tief ausgeschnittenen schwarzen Oberteilen und Tüllröcken sogar grunge-artig. Sie verstecken sich nicht; sie zeigen ihre Körper mit Selbstvertrauen.

In dieser Trend-Erzählung gewinnen konservativere Farben an Boden. Designer:innen bevorzugen Beige, Weiß, Schwarz und historische Pastelltöne sowie Altrosa und Petrolblau. Verzierungen bestehen aus Gold, Bronze und Altsilber, vorzugsweise in matten statt hochglänzenden Ausführungen.

Kompromisslose Präsenz

Der dritte Trend, die ‚Kompromisslose Präsenz‘, fordert Raum. Dies schließt den physischen Raum ein, den man mit seinem Körper einnimmt, und den mentalen Raum, den man beansprucht, indem man auffällt. Boland lädt uns ein, die Mode durch die Linse von Jeff Koons zu betrachten: „Hier bin ich“ und „Schau mich an.“ Beispiele vom Laufsteg sind der Teddybärmantel von Loewe mit Ohren, die Lacklederkleider von Christian Siriano und die küken-gelben Pelzmäntel von Max Mara.

Die technische Interpretation reicht von skulpturalen Falten in festen Stoffen bis hin zu architektonischen Kragen (Trichterkragen). Auch aufgebaute Schultern, die über schmaleren Hosen getragen werden, gehören dazu. Denken Sie an die stilisierten Mäntel mit perfekt rund geschnittenen Taillen bei Jil Sander, die gepolsterten Schulteroberteile bei Carven und die übergroßen Pelzmäntel bei Saint Laurent. Ein bescheideneres Beispiel ist der Schal von Sacai mit Knopfdetails; dieser kann über einem frischen Hemd zurückhaltender gestylt werden.

Die Farben innerhalb dieses Trends, des lautesten der drei, bewegen sich von Primärfarben zu Froschgrün, Yves-Klein-Blau und Fuchsia. Sie dürfen leuchten und aufeinanderprallen. Colour-Blocking feiert ein Comeback. Nicht jede:r wird es mögen, und genau das ist der Punkt. Kompromisslose Präsenz ist eine Mission, ein befreiender Standpunkt, von dem die Verbraucher:innen noch überzeugt werden müssen. Boland erklärt: „Man kann nicht ohne Entschuldigungen präsent sein, wenn man nicht von Zeit zu Zeit mutig ist.“

Die aufblasbaren Objekte, die überall auftauchen, passen ebenfalls in diese Mode-Erzählung. Moschino war vor drei Jahren mit seiner Poolparty-Kollektion Vorreiter. Seitdem sind sie als Kunstobjekte in Geschäften und auf dem Laufsteg zu sehen. Während der Mailänder Designwoche im April platzierte Moncler einen riesigen aufblasbaren roten Oktopus bei 10 Corso Como. Acht Beine lugten zwischen Fenstern und Wänden hervor. Die Botschaft eines solchen Objekts ist dieselbe wie die der aufgeblasenen Kleidung: Nimm Raum ein.