Zur Feier des Earth Day: Ein Überblick über einige wichtige Meilensteine der Öko-Mode

Der Earth Day hat offiziell begonnen, und angesichts der Komplexität des aktuellen wirtschaftlichen und ökologischen Klimas scheint diese Veranstaltung wichtiger denn je. Das diesjährige Thema ‚Unsere Macht, unser Planet‘ betont dies und legt einen Schwerpunkt auf erneuerbare Energien. Die Organisator:innen der Veranstaltung fordern daher eine Verdreifachung der globalen Erzeugung erneuerbarer Energien bis 2030 und ermutigen weiterhin Verbraucher:innen, Industriezweige und Organisationen weltweit, die Sache zu unterstützen.

In seinen 55 Jahren war die Beziehung des Earth Day zur Modeindustrie komplex, aber oft produktiv. Der Tag trug dazu bei, bestimmte Gesetze und Initiativen voranzutreiben, die typischerweise darauf abzielen, die Auswirkungen der notorisch umweltschädlichen Industrie zu mildern. Hier ist ein kurzer Überblick über diese Geschichte und einige der wichtigsten Meilensteine, die auf diesem Weg erreicht wurden.

1970: Earth Day wird geboren

Der 22. April 1970 markierte den ersten Earth Day. Er entstand aus überparteilichen und basisdemokratischen Bewegungen. Seine Einführung wurde durch Kundgebungen in den gesamten USA eingeläutet, bei denen Menschen – von Landwirt:innen über Studierende bis hin zu Gewerkschaften – unter anderem gegen Umweltverschmutzung, Pestizide und Ölverschmutzungen protestierten.

Das Bewusstsein für diese Probleme hatte sich in den 1960er-Jahren bereits verstärkt. Das Ölunglück von Santa Barbara im Jahr 1969 in Kalifornien wird oft als der Wendepunkt für diese Bewegung genannt. Der Tag der Erde wurde unter der Leitung von Senator Gaylord Nelson ins Leben gerufen, der Zeuge des Ölunglücks geworden war und sich schließlich mit dem Stanford-Aktivisten Denis Hayes zusammentat, um das Projekt zu organisieren.

Seine Gründung wird oft der Gründung der US-Umweltschutzbehörde (EPA) im Dezember 1970 zugeschrieben. In den darauffolgenden Jahren folgten bahnbrechende Umweltgesetze, darunter der Clean Water Act von 1972 und der Endangered Species Act von 1973.

1980er: Industrialisierung und Fertigung

Obwohl „Nachhaltigkeit“ und „umweltfreundlich“ noch nicht in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen waren, begann das Bewusstsein für diese Themen in den 1980er-Jahren zu wachsen. Dies wurde besonders deutlich, als die billige Offshore-Produktion im Rahmen eines umfassenderen Globalisierungstrends zum Standard für westliche Modemarken wurde.

Bis 1989 berichteten jedoch Arbeitsgruppen und Journalist:innen über die Arbeitsbedingungen in ausländischen Fabriken, was das Thema in den 90er-Jahren zu einem Thema in den Mainstream-Medien machte. Gegen Ende des Jahrzehnts begannen sich bestimmte Organisationen im Zusammenhang mit dieser Bewegung zu bilden, wie die in den Niederlanden ansässige Clean Clothes Campaign und die Interessenvertretung Global Exchange.

1990er: Branchenführer:innen leisten Pionierarbeit für frühe Öko-Modebewegungen

Einige Marken waren bereits ihrer Zeit voraus, wenn es um die Durchführung von öko-zentrischen Bewegungen ging. Esprit beispielsweise lancierte 1992 seine erste ‚Ecocollection‘, bei der recycelte und organische Materialien verwendet wurden. Patagonia begann unterdessen mit ersten Experimenten mit recyceltem Polyester und hatte in den frühen 90er-Jahren begonnen, Verpflichtungen zu Umweltbelangen zu formulieren. Das Label hatte auch mit der Herstellung von Fleece aus recycelten PET-Plastikflaschen begonnen, eine revolutionäre Errungenschaft zu dieser Zeit.

Solche Fortschritte standen im Gegensatz zur Verbreitung einiger großer Sweatshop-Skandale bei globalen Marken. In den frühen 1990er-Jahren wurde Nike beispielsweise Kinderarbeit und körperliche Misshandlung in seinen Fabriken in Vietnam und China vorgeworfen, was zu Boykotten und Protesten gegen das Sportbekleidungslabel führte. Diese Probleme führten zu einer breiteren Anerkennung von Fair-Trade- und Sweatshop-freien NGO-Kampagnen.

2000er: ‚Slow Fashion‘ beginnt ihren Siegeszug

Diese NGOs hatten auch in den 2000er-Jahren großen Einfluss und führten zu weiteren Erkundungen in Bezug auf Arbeitstransparenz und Experimente mit Bio-Stoffen. Eine Person, die in dieser Zeit eine Vorreiterrolle spielte, war Stella McCartney, die nach einem Aufenthalt bei Chloé ihr gleichnamiges Label auf der Grundlage von „Mode ohne Tierleid“ gründete, wobei die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stand.

Bis 2007 war der Begriff „Slow Fashion“ endlich geprägt. Kate Fletcher, Professorin an der University of the Arts London, soll das Konzept in ihrem Artikel in The Ecologist eingeführt haben, in Anlehnung an die Idee der Slow-Food-Bewegung, die ursprünglich 1986 gegründet wurde.

Weitere Initiativen im Zusammenhang mit der nun schnell wachsenden Nachhaltigkeitsbewegung wurden ebenfalls ins Leben gerufen. 2009 wurde die Sustainable Apparel Coalition (SAC) – heute bekannt als Cascale – gegründet, die Branchenführer:innen zusammenbrachte, um die Schäden der Mode für die Umwelt zu mindern.

2010er: Katastrophen fördern das Bewusstsein

In den 2010er-Jahren war nachhaltige Mode zum Mainstream geworden. In diesem Jahrzehnt verstärkte sich auch das Bewusstsein für ethische und ökologische Fragen. Dies geschah vor allem nach dem Einsturz des Rana Plaza in Bangladesch 2013, bei dem über 1.100 Textilarbeiter:innen getötet wurden und der seither als Wendepunkt im Umgang der Mode mit ethischen Fragen gilt.

In diesem Jahrzehnt entstanden viele auf Ökologie ausgerichtete Modeorganisationen. Die Ellen MacArthur Foundation gehörte zu diesen, ebenso wie Fashion Revolution, eine Bewegung, die die Transparenz in der Branche fördern wollte und die Verbraucher:innen aufforderte, die Frage „Wer hat meine Kleidung hergestellt“ zu stellen. Die Organisation rief ein Jahr später, am 24. April, den Fashion Revolution Day ins Leben, um die Opfer der Rana-Plaza-Tragödie zu ehren. Bis 2016 hatten die Vereinten Nationen auch die Ziele für nachhaltige Entwicklung ins Leben gerufen, mit dem Ziel, Modemarken dazu zu bewegen, sich an den globalen Nachhaltigkeitszielen auszurichten.

Einige Marken setzten sich weiterhin für Nachhaltigkeit ein – von Patagonias Kampagne ‚Don’t Buy This Jacket‘ in 2011 über Vivienne Westwoods ‚Climate Revolution‘ bei der Abschlussfeier der Paralympics in London bis hin zu Stella McCartneys Fotoshooting auf einer Mülldeponie. Andere sahen sich unterdessen einer verstärkten Kontrolle ihrer Praktiken ausgesetzt, insbesondere als sich die Idee des ‚Greenwashing‘ durchzusetzen begann. Gegen Ende des Jahrzehnts kämpfte Burberry gegen Vorwürfe, unverkaufte Kleidung zu verbrennen, während H&M wegen seiner Lagerbestände in die Kritik geraten war.

2019 wurde ein weiterer wichtiger Meilenstein erreicht: die Schaffung des Fashion Pact. In Verbindung mit dem One Planet Summit wurde die Initiative den Staats- und Regierungschef:innen auf dem G7-Gipfel in Biarritz vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron als globale Koalition von Unternehmen der Mode- und Textilindustrie vorgestellt, die sich jeweils zu wichtigen Umweltzielen verpflichtet haben. Die Initiative ist seither auf über 75 Mitglieder angewachsen. Die UN legte mit der Einführung der Alliance for Sustainable Fashion auf der Umweltversammlung 2019 noch einen drauf. Die Organisation erklärte, sie hoffe, dass das Projekt dazu beitragen werde, umweltschädliche Praktiken zu stoppen.

2020er: Regulierung, Gesetzgebung, Pakte und Wiederverkauf

Die 2020er-Jahre läuteten den 50. Jahrestag des Tages der Erde ein, zu dem zahlreiche Modemarken Nachhaltigkeitsinitiativen zur Feier des Tages starteten. Im darauffolgenden Jahr startete Earthday.org seine Kampagne ‚Fashion for the Earth‘, die sich mit den Umweltauswirkungen der Branche durch Bildungsprojekte wie den Fashion Footprint Calculator befasst. Die Veranstaltung hat seither begonnen, ihre Verbindungen zur Mode durch verschiedene Kampagnen, Projekte und Initiativen zu verstärken.

In den frühen 2020er-Jahren rückten Regulierung und Gesetzgebung stärker in den Fokus. In den USA begannen immer mehr Bundesstaaten, Verbote für schädliche Produkte wie PFAS zu erlassen, während einige auch Gesetzesentwürfe einbrachten, die Transparenz und Arbeitnehmer:innenrechte priorisieren, wie den California’s Climate Corporate Data Accountability Act, der 2023 verabschiedet wurde. In der EU bereiten sich die Unternehmen unterdessen auf eine neue Welle von Regulierungen vor, insbesondere in Form des digitalen Produktpasses, der von den Unternehmen verlangt, bestimmte Hintergrundinformationen über die Produktion ihrer Produkte offenzulegen.

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