Was die Schuhindustrie über die neuen europäischen Textilabfallvorschriften wissen sollte

Am vergangenen Sonntag, dem 19. Juli, trat das europäische Verbot der Vernichtung unverkaufter Kleidung, Accessoires und Schuhe in Kraft. Dies ist die erste sichtbare Maßnahme der Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte (ESPR), die die Modebranche direkt betrifft.

Dieses Verbot ist nur die Spitze einer umfassenderen regulatorischen Änderung, die früher oder später jedes auf dem europäischen Markt tätige Unternehmen betreffen wird. Die Maßnahmen gelten zunächst für große Unternehmen. Nach der gängigsten Auslegung sind das Firmen mit 250 oder mehr Mitarbeitenden und einem Umsatz von 50 Millionen Euro. Im Juli 2030 wird die Verordnung auf mittelständische Unternehmen ausgeweitet, während Kleinst- und Kleinunternehmen derzeit ausgenommen sind.

Ab dem Wochenende müssen Überschussbestände, die bisher vernichtet wurden, im Rahmen der ESPR gespendet, weiterverkauft, wiederverwendet oder recycelt werden. Dies ist offiziell als Verordnung (EU) 2024/1781 bekannt. Sie ist seit Juli 2024 in Kraft und nimmt schrittweise ihre endgültige Form an.

Die nächste große Entwicklung ist die Einführung der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) für Textil- und Schuhprodukte in der gesamten Europäischen Union. Obwohl der Rahmen europäisch ist, erfolgt die Umsetzung durch nationale Systeme. Dies schafft eine regulatorische Landschaft, in der sich Unternehmen, die in mehreren Märkten tätig sind, zurechtfinden müssen.

Um diese regulatorische Landschaft zu verdeutlichen und die Auswirkungen der zukünftigen Anwendung der EPR auf Textil- und Schuhprodukte zu erörtern, hat der spanische Verband der Schuhindustrie (FICE) ein Webinar für Unternehmen der Branche organisiert. Die Veranstaltung fand in Zusammenarbeit mit Gerescal statt. Gerescal ist das in Elche ansässige kollektive System der erweiterten Herstellerverantwortung (SCRAP) für Schuhe und Textilien. Es folgt ein praktischer Leitfaden, der auf ihren Erklärungen basiert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt darauf, wie der europäische Rahmen in nationale Systeme umgesetzt wird.

Was ist EPR und warum geschieht es jetzt

Der Kern des neuen Rahmens ist die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR). Dieses Prinzip verlagert die Kosten für die Entsorgung von Produktabfällen am Ende ihres Lebenszyklus auf die Unternehmen. Bisher lag diese Verantwortung bei den öffentlichen Verwaltungen und damit bei den Bürger:innen. Die EPR gibt sie nach dem Verursacherprinzip an diejenige Instanz zurück, die das Produkt auf den Markt bringt.

Auslöser ist eine Reform der europäischen Abfallrahmenrichtlinie, der Richtlinie (EU) 2025/1992, die seit dem 16. Oktober 2025 in Kraft ist. Diese Reform hat die EPR für Textilien und Schuhe in allen Mitgliedstaaten verbindlich gemacht und den Countdown für ihre nationale Umsetzung gestartet. Das oberste Ziel ist es, das Volumen von Modeabfällen, die auf Mülldeponien landen, zu reduzieren. Zudem soll die Branche zu einer Kreislaufwirtschaft und zum Ökodesign bewegt werden.

Julia Villaplana, Leiterin für Projekte und europäische Vorschriften bei FICE, betonte, dass die Herausforderung bei Schuhen größer ist als bei Textilien. Dies liegt an der technischen Komplexität des Recyclings eines Schuhs, der aus mehreren verklebten Materialien besteht.

"Es ist nicht dasselbe, einen Schuh zu recyceln wie ein T-Shirt"

Der europäische Rahmen muss durch individuelle Umsetzungsprozesse in nationales Recht umgesetzt werden. In Spanien geschieht dies durch ein spezielles königliches Dekret, das noch nicht in Kraft ist. Es befindet sich derzeit im TRIS-Verfahren, dem europäischen System, das prüft, ob eine nationale Regelung ungerechtfertigte Hindernisse im Binnenmarkt schafft. Villaplana erwartet, dass die Kommission im September ihre Zustimmung geben wird, sofern keine Einwände erhoben werden. Das Gesetz soll dann 2027 in Spanien vollständig in Kraft treten.

Die erste Erklärung muss vor Februar 2027 eingereicht werden. Darin müssen die verpflichteten Unternehmen eine detaillierte Aufstellung über die im Vorjahr in Verkehr gebrachten Waren vorlegen. Diese dient als Grundlage für die Berechnung der Öko-Abgabe und der Öko-Modulation.

Kleinere Unternehmen haben eine zusätzliche Schonfrist. Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitenden oder einem Umsatz von weniger als zwei Millionen Euro haben nach Inkrafttreten der Verordnung zwölf Monate Zeit, sich vorzubereiten und zu registrieren. Es ist wichtig, diese Schwelle nicht mit der des Vernichtungsverbots der ESPR zu verwechseln, für die andere Grenzwerte gelten.

Wer ist betroffen?

Die Verpflichtung gilt für Hersteller:innen und Vermarkter:innen von Schuhen und Textilien in den Märkten, in denen nationale EPR-Systeme eingeführt werden. Der genaue Umfang und die Verpflichtungen können je nach nationaler Gesetzgebung variieren. Francisco Javier Rico, Leiter der Geschäftsentwicklung bei Gerescal, erläuterte auf der Grundlage des spanischen Systems mehrere relevante Klarstellungen für KMU der Branche.

Maßgefertigte Schuhe und sehr spezifische Berufs- oder Sportanwendungen, wie zum Beispiel Skifahren, sind ausgenommen. Lederwaren sind in diesem königlichen Dekret ebenfalls derzeit nicht enthalten. Die Zulieferindustrie – Hersteller:innen von Komponenten wie Einlegesohlen oder Sohlen – hat ihre eigene industrielle Abfallwirtschaft und ist nicht zur Teilnahme verpflichtet, da sie keinen fertigen Schuh auf den Markt bringt.

Große Unternehmen, die 2,5 Prozent der Quoten überschreiten, übernehmen zusätzliche Verpflichtungen. Sie müssen spezielle Ökodesign-Programme auflegen, um die gesetzlichen Ziele zu erreichen. Die meisten KMU der Branche fallen nicht in diese Kategorie.

Was Unternehmen tun müssen

Für Unternehmen, die den EPR-Vorschriften für Textilien und Schuhe unterliegen, gibt es vier grundlegende Schritte.

• Registrierung im entsprechenden nationalen Herstellerregister nach dem Vorbild der Verpackungsindustrie.
• Beitritt zu einem SCRAP (kollektives System der erweiterten Herstellerverantwortung).
• Regelmäßige Abgabe der entsprechenden Erklärungen.
• Finanzielle Beteiligung durch ein Öko-Modulationssystem. Die Höhe des Beitrags hängt vom Gewicht des Produkts, seiner Haltbarkeit, den angewandten Ökodesign-Kriterien und dem Volumen ab, das das Unternehmen auf den Markt bringt.

Das System zielt auf spezifische Ziele für die getrennte Sammlung ab, sei es in öffentlichen Containern oder in den Geschäften selbst. Rico erklärte, das Ziel sei 30 Prozent bis 2030, verglichen mit den zwölf Prozent, die derzeit in Spanien getrennt gesammelt werden. In der Praxis würde dies eine fast Verdreifachung der aktuellen Sammelquote bedeuten. Außerdem müssten die Wiederverwendung mit strengeren Kriterien erhöht und das Recycling von Post-Consumer-Abfällen aktiviert werden.

Die Kontrolle wird von mehreren Stellen unterstützt: von den Gemeinden und ihren Recyclinghöfen; vom Einzelhandel; von Akteur:innen der Sozialwirtschaft, die in Spanien für die Sammlung und Sortierung entscheidend sind; und von Online-Plattformen, die die Registrierung der Hersteller:innen überprüfen müssen. Rico rechnet mit Zollfiltern, die denen ähneln, die bereits für Elektrogeräte gelten.

Öko-Abgabe

Während des Webinars wurde erklärt, dass der Beitrag als zweckgebundene Gebühr fungieren wird, die vom SCRAP festgelegt wird. Die nationalen Systeme entwickeln sich unterschiedlich schnell. Frankreich wird aufgrund seines reiferen Marktes als Beispiel und Maßstab in diesem Bereich genannt. Dort liegen die Kosten derzeit zwischen acht und etwas mehr als 20 Cent pro Paar, abhängig vom Gewicht und Typ des Produkts, mit weiter entwickelten Öko-Modulationskriterien. Spanien hat eine progressive Marge bis 2030 und wird voraussichtlich mit etwas niedrigeren Beträgen beginnen.

Rico empfiehlt den Hersteller:innen, diese Kosten bereits in die Preisgestaltung ihrer Kollektionen für Frühjahr/Sommer 2027 einzubeziehen. Zukünftig muss die Gebühr auf der Rechnung ausgewiesen werden, wie es bereits bei Verpackungen der Fall ist. Dies könnte zu kommerziellen Reibungen führen, wenn sie nach der Preisvereinbarung an die Kund:innen weitergegeben wird.

Was ist, wenn man in mehrere Märkte exportiert?

Dies ist das größte Kopfzerbrechen für eine im Wesentlichen internationale Branche. Jedes Land hat sein eigenes SCRAP, seine eigenen Fristen und sein eigenes Erklärungsformat. Es gibt noch kein einheitliches europäisches Register.

„Frankreich ist mit Refashion, seinem Referenz-SCRAP, ein Jahrzehnt voraus“, erklärten die Expert:innen während der Sitzung. „Die Niederlande haben eine EPR für Textilien und auch Litauen hat Fortschritte gemacht. Spanien und Norwegen gehören zu den am weitesten fortgeschrittenen Ländern, deren Umsetzung im nächsten Jahr erwartet wird. Deutschland arbeitet noch an seinem Entwurf und würde etwa ein Jahr später folgen.“ Die Frist ist jedoch für alle gleich. Bis April 2028 müssen alle Mitgliedstaaten ihre SCRAPs in Betrieb genommen haben.

Gerescal drängt zusammen mit anderen europäischen Systemen über Euratex auf ein Koordinierungsbüro in Brüssel. Dieses soll die Erklärungen und Öko-Modulationskriterien harmonisieren und auf einen „One-Stop-Shop“ hinarbeiten, der eine einzige Registrierung für die gesamte Union gültig machen würde. Solange dieses Modell nicht existiert, verwalten einige Beratungsunternehmen bereits gegen eine zusätzliche Gebühr die Registrierung in den verschiedenen nationalen SCRAPs.

Die Regel für Marken lautet, in den Ländern zu deklarieren, in die sie das Produkt direkt an die Endverbraucher:innen senden, zum Beispiel über ihre eigenen Geschäfte oder den Online-Verkauf. Wenn der Verkauf über einen Marktplatz abgewickelt wird, der als Importeur fungiert – Rico nannte das Beispiel von Zalando, das von Deutschland aus fakturiert – liegt die Verantwortung für den Beitritt und die Deklaration bei der Plattform, nicht bei der Marke.

Abgesehen von den Nuancen ist das allgemeine Kriterium klar. Der:die Markeninhaber:in, der:die das Produkt auf den Markt bringt, muss die Einhaltung der Vorschriften und die Zahlung der Öko-Abgabe übernehmen. Dazu gehören auch Mehrmarkenketten, die ausländische Produkte importieren oder Eigenmarken herstellen. Sie handeln als Importeur:innen oder Hersteller:innen und sind gleichermaßen verpflichtet.