Sylvette Lepers: „La Redoute bietet Mode von Designer:innen zu Preisen, die für ein breites Publikum zugänglich sind“

Die nächste Kooperation des französischen Versandhauses mit dem ehemaligen Louis Vuitton-Designer Jeremy Currat ist für den 4. Dezember 2024 geplant. Sylvette Lepers, Leiterin der Abteilung für Kooperationen mit Designer:innen und Sonderprojekte bei La Redoute, die zur Galeries Lafayette-Gruppe gehört, erklärt FashionUnited ihre Herangehensweise vor dem Start.

Was sind Ihre Aufgaben bei La Redoute?

Meine Aufgabe ist es, einzigartige und exklusive Kollektionen von aufstrebenden Talenten, Marken, Persönlichkeiten oder etablierten Labels aus den Bereichen Mode und Design anzubieten. Ich begleite sie vom kreativen Prozess bis hin zur Werbekampagne.

Wie wählen Sie die Designer:innen aus?

Es geht vor allem darum, Menschen zu treffen. Ich liebe Marken, die lebendig sind. Ich möchte von den Designer:innen verführt werden, von ihrer Welt und dem, was sie antreibt.

Es handelt sich also um eine persönliche und intuitive Entscheidung und nicht um eine, die aufgrund wirtschaftlicher Leistung getroffen wird?

Es gibt keinen Grund, warum es nicht auch kommerzielle Motive geben könnte, aber das Hauptziel ist die Förderung der Kreativität. Es liegt in der DNA unseres Unternehmens, neue Talente zu fördern und Stücke von Designer:innen einem breiten Publikum zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Wir sind uns bewusst, dass wir, wenn wir junge Designer:innen bekannt machen, nicht den gleichen kommerziellen Erfolg anstreben wie eine etablierte Marke. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zwischen kommerziellem und relativem Erfolg zu finden, wobei letzterer immer darin besteht, der Kreativität ein Türchen zu öffnen.

Weigern sich manche Designer:innen, mit einem Anbieter von Massenware in Verbindung gebracht zu werden, weil sie befürchten, dass ihr Markenimage darunter leiden könnte?

Wir haben das Glück, seit 1969 mit Designer:innen zusammenzuarbeiten. Die erste war Emmanuelle Khanh, was uns eine gewisse Legitimität verleiht. [Khanh] gehörte zu den jungen Leuten, die Couture für Konfektionskleidung demokratisieren wollten. Seitdem arbeiten wir weiterhin zweimal im Jahr mit ihr zusammen.

In den 90er Jahren beehrten uns alle großen Namen mit exklusiven Kollektionen: Yves Saint Laurent, Azzedine Alaïa, Sonia Rykiel, Karl Lagerfeld. In den 2000er Jahren richteten wir unsere Aufmerksamkeit auf junge Designer:innen, darunter Isabel Marant, Vanessa Bruno, Koché und Maison Château Rouge.

Ich beobachte die Designszene seit 2011, als ich Pressechefin war. Für meine erste Zusammenarbeit habe ich Simon Porte Jacquemus vorgeschlagen. Im Jahr 2013 habe ich Anthony Vaccarello eingeladen, als er noch nicht bei Saint Laurent war.

Ich wurde nie abgewiesen, weil La Redoute dafür bekannt ist, Dinge gut zu machen. Ich bürge für La Redoute, aber auch für das Image der Designer:innen, und zwar für die Dauer der Zusammenarbeit. Ein Image wird langsam aufgebaut und sehr schnell zerstört. Für mich ist es eine Frage des Vertrauens und des gegenseitigen Respekts.

Wie bringen Sie La Redoute und die Designer:innen zusammen?

Das geschieht immer ganz natürlich. Ich mag es, wenn die Dinge organisch ablaufen. Die Designer:innen kommen zu mir oder ich kontaktiere sie. Deshalb bin ich auch immer auf der Suche. Ich bin von Natur aus neugierig, ich liebe alle Formen von Design, und ich hatte das Glück, in mehreren Jurys an verschiedenen Modeschulen zu sitzen, unter anderem an der Hochschule für Kunst und Design (HEAD) in Genf, die eine sehr gute Schule ist.

Welcher Typ von Verbraucher:innen kauft Artikel, die aus Kooperationen mit Designer:innen hervorgegangen sind?

Kund:innen, die Spaß daran haben, neue Marken zu entdecken und die auf der Suche nach Designerstil zu einem fairen Preis sind. Es gibt viele Arten von Kund:innen. Ich habe das Glück, dass ich treue Kund:innen habe, die systematisch ein oder zwei Stücke kaufen.

Wodurch unterscheiden sich Ihre Kooperationen von denen von H&M oder Zara?

Ich möchte mich nicht zu anderen Akteur:innen in diesem Bereich äußern, aber sagen wir einfach, dass La Redoute gerne junge Talente vorstellt. Ich gebe vor, was ich nicht machen kann - Pelz, aus ethischen Gründen - aber ansonsten lasse ich ihnen viel Freiheit. Ich mag keine Vorgaben. Ich möchte, dass es ihnen ähnelt, aber ich kann keine Hosen mit drei Beinen machen - wir müssen trotzdem verkaufen. Das ist meine einzige Einschränkung. Eine gute Partnerschaft bedeutet Transparenz und Respekt auf beiden Seiten.

Wie wird die Kleidung hergestellt?

Sobald wir uns auf zwei oder drei Silhouetten geeinigt haben – das sind etwa 10 Kleidungsstücke – kommt der Designer/die Designerin nach Roubaix [Frankreich] und wir wählen gemeinsam die Materialien aus, die wir von unseren Lieferbetrieben beziehen. Bei La Redoute haben wir das Glück, dass wir Schnittmusterhersteller:innen haben. Eine:r von ihnen arbeitet mit mir an meinen kreativen Projekten. Wir stellen unsere Entwürfe in Werkstätten in Europa her, zum Beispiel mit einigen sehr feinen italienischen Stoffen, aber auch in Frankreich, wie kürzlich bei unserer Kollektion von Woll- und Kaschmirpullovern.

Wir haben einen Pool von Lieferbetrieben, die uns in Bezug auf die Produktionsmengen folgen. Es gab eine Zeit, in der wir eine Bestellung aufgaben, die Lagerbestände auffüllten und manchmal noch Restbestände hatten. Wir reagieren zunehmend empfindlich auf Restposten, obwohl La Redoute seine unverkauften Bestände nie vernichtet, sondern sie an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet hat.

Wir arbeiten zunehmend mit kleinen Stückzahlen. Für junge Designer:innen geht es um ein paar hundert Stück oder weniger, was bedeutet, dass die Kollektionen kleiner sind und es keine Restbestände gibt. Die Kund:innen bestellen, wenn die Kapselkollektion herauskommt, und wenden sich dann etwas anderem zu. Es sind begehrte Stücke, die man sich gerne gönnt, sobald sie im Angebot sind.

La Redoute ist ein Unternehmen mit einer starken internationalen Präsenz und gehört zur Galeries Lafayette-Gruppe. Wir verkaufen in Frankreich und im Ausland, aber auch in den Galeries Lafayette [auf einer Fläche für Designer:innen]. Die Designer:innen schätzen es, von einem bekannten Konzern unterstützt zu werden, der weiß, was er tut. Heutzutage wollen sie, dass ihre Kleidung auf der Straße getragen und gesehen wird.

Was ist die Preisspanne für Stücke der Kollaboration zwischen La Redoute und jungen Designer:innen?

Ein Mantel kostet etwa 180 Euro, eine Hose 80 Euro und eine Bluse 70 Euro. Diese Preise haben nichts mit den Preisen zu tun, die die Modehäuser verlangen. Wir haben zum Beispiel mit Courrèges zusammengearbeitet. Das berühmte kleine Schwarze, das in den Boutiquen des Hauses für 1.500 Euro verkauft wird, wurde für 99 Euro angeboten. Als die Leute im Atelier des Modehauses die Kollektion sahen, fragten sie uns: „Wie macht ihr das nur?“

Glauben Sie, dass die Preise das Wachstum von Kollektionen von Designer:innen behindern?

Exklusive Kollektionen verschaffen ihnen Sichtbarkeit, ermöglichen es ihnen, ein breiteres Publikum zu erreichen, eine Vergütung zu erhalten und sich für den Verkauf zu interessieren. Ich möchte niemanden beleidigen, wenn ich sage, dass einige überhaupt nicht bekannt sind.

Wenn es um ihre persönlichen Kollektionen geht, machen es die hohen Preise für alle schwierig. Es ist wichtig, sie zu senken. Die wirtschaftliche Realität ist, dass wir einen Mantel nicht für 1.500 Euro verkaufen können. Das ist das Problem, wenn man nur wenige Stücke herstellt, wie es oft der Fall ist. Und erst recht, wenn sie ihn in Frankreich oder mit einem bestimmten Savoir-faire [wie Plissee] hergestellt haben wollen.

Es gibt Stücke, die sehr gut gemacht sind, aber nicht aus Frankreich kommen. Deshalb ist es für junge Designer:innen so wichtig, dass sie von Strukturen unterstützt werden, die ihnen helfen können. Designer:innen fühlen sich oft sehr allein.

Glauben Sie, dass junge Designer, sofern sie es selbst arrangieren können, ein Interesse daran haben, zu niedrigeren Preisen zu verkaufen?

In der Masse liegt die Kraft. Sie werden von Organisationen wie der Fédération du Prêt-à-Porter und der Fédération de la Haute Couture et de la Mode unterstützt, aber wenn sie sich zusammenschließen würden, anstatt getrennt zu arbeiten, könnten sie ihre Ressourcen bündeln. Unter diesem Gesichtspunkt gibt es also etwas zu tun.

Es wäre interessant, wenn es kleine Produktionsstrukturen gäbe, um ihre Kosten zu optimieren: Einkauf von Rohstoffen, Produktionseinheiten, die ihr Produktionsvolumen auffangen. Vielleicht gibt es sie schon? Wenn ja, lassen Sie es uns wissen.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf FashionUnited.fr. Teile des Artikels wurden mit einem KI-Sprachtool übersetzt. Bearbeitet von Simone Preuss.