New York Fashion Week bekräftigt US-Identität mit Fokus auf lokale Talente und Fertigung

In den letzten Jahren stand die New York Fashion Week im Zentrum wachsender Diskussionen. Ähnlich wie andere große globale Modewochen, insbesondere London, sah sie sich einer ständigen Prüfung hinsichtlich kommerzieller Rentabilität, Langlebigkeit der Marken und des allgemeinen Einflusses auf die Branche ausgesetzt. Dies galt besonders, als prominente einheimische Designer:innen begannen, im Ausland nach profilierteren Plattformen zu suchen.

Diese Saison markierte jedoch einen klaren Wendepunkt. Angetrieben von einer Welle hochkarätiger Debüts, Wiederbelebungen und Rückkehrer:innen, bot die NYFW einen dynamischen Zeitplan. Gleichzeitig gaben neue Gesetzesinitiativen der heimischen Fertigung Impulse. Wegweisende Markenjubiläen zeigten das bleibende Erbe der führenden Labels der Stadt, begleitet von einem Hauch von Laufsteg-Drama.

Henry Zankovs DVF-Debüt, Conner Ives’ Heimkehr und von Influencer:innen geführte Debatten

Insbesondere die Debüts sorgten für Aufsehen. Bei Diane von Furstenberg (DVF) gab Henry Zankov sein lang erwartetes Debüt als erster künstlerischer Leiter des Hauses. Er enthüllte endlich seine Vision für die unverkennbar New Yorker Marke. Die Kollektion war eine Hommage an das charakteristische Wickelkleid der namensgebenden Gründerin. Es diente als Vorlage und erschien durchgehend in aktualisierten Silhouetten und farbenfrohen Adaptionen. Zankov erklärte gegenüber den Medien, seine Mission sei es nicht, die Kollektion um Trends herum aufzubauen. Stattdessen bevorzuge er die Entwicklung einer soliden visuellen Identität, um DVF sofort wiedererkennbar zu machen.

Auch die polnische Designerin Madga Butrym wollte ihre Marktposition stärken. Sie gab ihr NYFW-Debüt mit einer Kollektion namens ‘Natalia’. Die Show fiel mit der Eröffnung des ersten US-Flagships der Marke zusammen. Dies markierte eine deutliche Abkehr vom alleinigen Fokus auf den Großhandel und auf nur nach Vereinbarung zugängliche Showrooms in der Region. Damit leitete Butrym die nächsten Phasen der Marktexpansion ein. Die Kollektion erweiterte das bestehende Prinzip der Designerin, eine individualistische Frau anzusprechen. Sie verband Nostalgie und Power-Dressing-Elemente in Looks, die von Nachthemden bis zu Blazern mit starken Schultern reichten.

Die USA standen bei der Heimkehr-Show von Conner Ives im Mittelpunkt, und das nicht nur wegen einzelner Bemühungen, den Markt zu erschließen. Der in New York geborene Designer hatte seit dem Laufstegdebüt seiner Marke im Jahr 2022 bisher einen festen Platz im Kalender der London Fashion Week. Für seine SS27-Kollektion machte Ives seine Präsenz in New York jedoch mit einer Präsentation im Americana-Stil im Edison Ballroom deutlich. Die Kollektion mit dem treffenden Titel ‘Across the Pond’ setzte Ives’ Leidenschaft für Upcycling und wiederverwendete Materialien fort. Diese wurden genutzt, um ein Gefühl von Extravaganz zu vermitteln, das sich in verziertem Denim, Blumenmustern und cowboyartigen Details zeigte.

Ein weiteres Debüt, das die Aufmerksamkeit der Branche auf sich zog, war das von Vivet, auch wenn fraglich ist, ob dies auf positive Weise geschah. Die Streetwear-Marke wurde von Kai Cenat gegründet, einem Streamer, der sich auf Twitch eine Karriere und ein Publikum aufgebaut hat. Er soll sich von der Plattform für neun Monate zurückgezogen haben, um den Start des Labels vorzubereiten. Laut Dazed verbrachte Cenat während dieser Zeit in Italien, um Fertigung, Schnittmustererstellung und Lederverarbeitung zu studieren. Die daraus resultierende Kollektion zog Vergleiche zu Kanye Wests Yeezy, Demnas Balenciaga und sogar Virgil Ablohs Off-White. Riesige Pelzmäntel, vom Motorradsport inspirierte Outfits und retro-ähnliche Sportbekleidung erschienen als frühe Markenzeichen.

Der Vorstoß zur Lokalisierung reicht weiter in den Big Apple

Die Frage, ob New York eine gewisse Langlebigkeit bieten kann, wurde in dieser Saison jedoch durch eine Reihe großer Jubiläen in Frage gestellt, die in diesem Jahr zu feierlichen Präsentationen aufriefen. Mehrere amerikanische Traditionsmarken feierten historische Meilensteine. Angeführt wurde die Liste von Coach mit 85 Jahren; Caroline Herrera mit 45 Jahren; Tibi mit 30 Jahren und Rachel Comey und Libertine mit ihren 25-jährigen Jubiläen. Diese Branchenführer:innen bieten eine positivere Perspektive auf New York für die aufstrebenden Namen im Programm. Dies gilt insbesondere in einer Zeit, in der die Stadt versucht, die Herausforderungen der heimischen Fertigung zu bewältigen.

Tatsächlich blieben Diskussionen über die Lokalisierung während der gesamten Woche ein zentrales Thema. Dies geschah insbesondere im Kontext umfassenderer Maßnahmen in den USA, um das Siegel ‘Made in America’ zu fördern. In New York konzentrierten sich die Bemühungen hauptsächlich auf den Garment District der Stadt. Dort sollen neu geschaffene Fonds das Wachstum der inländischen Produktionsaufträge vorantreiben. Ein Beispiel ist der Local Production Fund des CFDA und der NYC Economic Development Corporation, der Anfang dieses Jahres ins Leben gerufen wurde.

Während der NYFW wurden auch weitere gesetzgeberische Maßnahmen eingeführt, oder besser gesagt, wieder eingeführt. Der Kongressabgeordnete Jerry Nadler und die US-Senatorin Kirsten Gillibrand gaben Pläne bekannt, den Fashioning Accountability and Building Real Institutional Change (FABRIC) Act wieder einzuführen. Dessen Umsetzung hatte sich zuvor aufgrund von Unternehmenslobbying, Zeitdruck und komplexen Debatten über regulatorische Belastungen verzögert. In der überarbeiteten Version des Gesetzes von Nadler und Gillibrand liegt der Fokus speziell auf der Umstrukturierung der Lohnsätze für 75.000 Bekleidungsarbeiter:innen in der Stadt. Zusätzliche Haftungs- und Aufzeichnungspflichten sollen Anreize für das Reshoring ergänzen. Diese sollen durch ein Förderprogramm für die heimische Bekleidungsherstellung kanalisiert werden, um die Branche wiederzubeleben.

Zu dem erneuerten Gesetz, das den Fair Labour Standards Act ändern würde, sagte Gillibrand: „Bekleidungsarbeiter:innen sind das Rückgrat einer milliardenschweren Industrie, doch ihre Arbeit wurde viel zu lange unterbewertet und ausgebeutet. Wir können nicht amerikanische Innovationen fördern, während wir die Augen vor missbräuchlichen Arbeitspraktiken in unserem eigenen Hinterhof verschließen. Es ist an der Zeit, auf Bundesebene mutige Maßnahmen zu ergreifen, um die amerikanische Bekleidungsindustrie grundlegend zu verändern. Die USA waren einst die Heimat einer boomenden Bekleidungsherstellung. Es ist an der Zeit zu überprüfen, wie sich diese Branche in den letzten 50 Jahren entwickelt hat, und die Art und Weise zu ändern, wie wir unsere Arbeitskräfte behandeln. Mit dem FABRIC Act können wir Lohndiebstahl eindämmen, unsere Arbeitskräfte schützen und die heimische Fertigung wiederbeleben, damit ‚Made in America‘ auch ethisch hergestellt bedeutet.“

Laufsteg-Drama lenkt von der Präsenz etablierter Namen ab

Debatten über Produktionsmethoden schafften es auch auf die Laufstege. Obwohl diese Saison der NYFW die erste war, die Pelz verbot, nahm PETA die Veranstaltung weiterhin ins Visier. Diesmal ging es um die Verwendung von Wolle in den Kollektionen. Mitglieder der Tierschutzorganisation inszenierten während der Show von Cos einen Protest. Sie hielten Schilder hoch, die die Verwendung des Materials durch die zu H&M gehörende Marke kritisierten. Ihre Aktionen veranlassten den Chief Executive Officer (CEO) des CFDA, Steven Kolb, einzugreifen und zwei Personen körperlich zurückzuhalten. Er brachte eine Person mit einem Schwitzkasten zu Boden und drückte eine andere gegen ein Fenster. Dies führte zu weitreichenden Rücktrittsforderungen gegen Kolb in den sozialen Medien.

Nach den Vorfällen, die beide auf Videos festgehalten und online weit verbreitet wurden, gab Kolb zunächst eine Erklärung ab. Darin sagte er, er habe unangemessen reagiert. Später veröffentlichte er über Instagram eine umfassendere Entschuldigung und kündigte an, sich freiwillig beurlauben zu lassen. Obwohl er Pläne bestätigte, sich mit Vertreter:innen von PETA zu treffen, um die Bedenken zu besprechen, erklärte die Organisation, dass die beiden beteiligten Personen beabsichtigen, Anklage zu erheben und rechtliche Schritte einzuleiten.

Kolbs Handlungen haben Diskussionen ausgelöst. Es geht nicht nur darum, ob jemand, der so reagiert, die Verantwortung für ein so wichtiges Branchenorgan tragen sollte, sondern auch, warum überhaupt gegen Wolle protestiert wurde. PETA erklärte, die Bemühungen zu verstärken, um auf den mutmaßlichen Missbrauch von Schafen in der Wollindustrie aufmerksam zu machen. Insbesondere wurde Cos wegen der Verwendung von Material von einer Native-zertifizierten Farm in Südafrika ins Visier genommen. Die Tierschutzorganisation hat bereits 17 Enthüllungsberichte über mehr als 150 Betriebe der Wollindustrie in sieben Ländern veröffentlicht. Diese sollen zeigen, „warum solche Siegel nur dazu dienen, die Kund:innen in die Irre zu führen“, hieß es.

Eine unverkennbar amerikanische Modeidentität

Der Vorfall lenkte etwas von der Präsenz etablierter Namen ab, die ein weiteres Schlaglicht auf die Langlebigkeit der New Yorker Branche warfen. Calvin Klein, Michael Kors, Tory Burch, Christian Siriano, Ralph Lauren und Jonathan Simkhai widerlegten, was viele bezweifelt hatten: die Beständigkeit der Modeszene der Stadt. Die Rückkehr von festen Größen des offiziellen Programms unterstrich dies nur und deutete auf ein erneuertes Gefühl von Stärke und Widerstandsfähigkeit in New York hin.

Mit Tommy Hilfigers ‘Plaza Prep’ nahm der Designer nach früheren Saisons an anderen Orten seinen Platz im offiziellen Programm wieder ein. Die Show fand in seiner ehemaligen Residenz, dem Plaza Hotel, statt. Sie bekräftigte die amerikanischen Prep-Klassiker, für die sein gleichnamiges Label bekannt ist. Gigi Hadid eröffnete die Show in weiten Chinohosen und einem übergroßen Blazer und machte den Weg frei für eine Reihe ebenso preppy Looks im weiteren Verlauf der Show. An anderer Stelle setzte sich der CFDA-Vorsitzende Thom Browne für eine Neuinterpretation von Preppy-Klassikern ein. Er kehrte mit einer Serie von taillierten Röcken, Korsetts und bauschigen Kleidern nach New York zurück.

Zusammengenommen deutete die Saison darauf hin, dass die NYFW wieder an eine ihrer entscheidenden Stärken anknüpft: eine unverkennbar amerikanische Modeidentität. Von Conner Ives’ Americana-inspirierter Heimkehr und Tommy Hilfigers Rückkehr mit amerikanischem Prep bis hin zu den Jubiläen etablierter heimischer Labels und den erneuerten Bemühungen, die lokale Fertigung wieder aufzubauen, schien der Schwerpunkt zunehmend auf dem zu liegen, was New York zu Hause schaffen kann.

Das löst nicht unbedingt die umfassenderen Fragen nach der kommerziellen Rentabilität oder dem globalen Einfluss der Veranstaltung. Es deutet jedoch auf eine Fokusverschiebung hin. Anstatt sich als Konkurrentin im globalen Modekalender zu positionieren, lenkt die NYFW die Aufmerksamkeit verstärkt auf ihre eigenen Designer:innen, ihr Erbe und ihre Fertigungsinfrastruktur. Mit weiterer politischer Unterstützung für die heimische Produktion und einer neuen Generation von Designer:innen, die sich auf unterschiedliche Weise mit der amerikanischen Identität auseinandersetzen, scheint die Woche zur Lokalisierung zurückzukehren. Damit einher geht ein erneuertes Gefühl des Amerikanismus.