Loro Piana: Welche Folgen hat der Sozialskandal für die Branche und Investoren:innen?

Der LVMH-Konzern ist erneut in Turbulenzen geraten. Seine italienische Tochtergesellschaft Loro Piana, bekannt für Kaschmir und luxuriöse Zurückhaltung, wurde von einem Gericht in Mailand unter Aufsicht gestellt. Diese außergewöhnliche Entscheidung beleuchtet die Missstände eines oft unkontrollierten Systems der Auftragsvergabe. Es wurde bereits in anderen ähnlichen Fällen in der Luxusindustrie kritisiert.

Ausbeutung am helllichten Tag

Alles begann im Mai 2025. Ein chinesischer Arbeiter, identifiziert mit den Initialen H.X., wurde von seinem Arbeitgeber brutal angegriffen, nachdem er ausstehende Löhne eingefordert hatte. Der Mann wurde mit Rohren ins Gesicht geschlagen und war für 45 Tage arbeitsunfähig, berichtete das Wirtschaftsmedium L’Essentiel de l’Éco.

Dieser Vorfall löste Untersuchungen der italienischen Behörden aus. Sie deckten eine undurchsichtige Produktionskette auf. Laut El País vertraute Loro Piana einen Teil seiner Aufträge der Evergreen Fashion Group an, die diese dann an Sor-Man weitergab. Letztere Firma vergab Aufträge an illegale Werkstätten in der Region Mailand. Dort arbeiteten die oft illegal beschäftigten Arbeiter:innen wöchentlich bis zu neunzig Stunden für vier Euro pro Stunde. Einige wurden vor Ort in unhygienischen Schlafsälen untergebracht.

Kolossale Margen und eine „alarmierende Ungleichheit“

Gerichtsdokumente, aus denen L’Essentiel de l’Éco zitiert, zeigen eine schwindelerregende Diskrepanz zwischen Verkaufspreisen und tatsächlichen Kosten. Eine Loro-Piana-Jacke, die im Laden zwischen 1.900 und 3.000 Euro kostet, verursachte in der Produktion nur 118 Euro Kosten. Der Endauftragnehmer, ein kleines italienisches Unternehmen, erhielt nur 80 bis 86 Euro pro Stück.

Angesichts dieses Missverhältnisses prangerten die Richter:innen eine „alarmierende Ungleichheit“ zwischen den kolossalen Margen der Luxushäuser und der lächerlichen Bezahlung der Subunternehmer an. FashionNetwork zufolge werfen sie dem Luxushaushersteller vor, „fahrlässigerweise“ ein undurchsichtiges System der Auftragsvergabe zugelassen zu haben. Dadurch habe man indirekt die Ausbeutung schutzbedürftiger Arbeiter:innen gefördert.

Für El País erinnert dieser Fall an andere jüngste Skandale in der Branche. Fragmentierte und schlecht kontrollierte Lieferketten ebneten den Weg für Missbrauch. Das marokkanische Medium Hespress fügt hinzu, dass diese Missstände ein erhebliches Image-Risiko für die großen Häuser darstellen. Verbraucher:innen fordern Transparenz und Rückverfolgbarkeit.

Loro Piano erhielt einen gerichtlich bestellten Aufseher

Am 14. Juli 2025 stellte das Gericht in Mailand Loro Piana für ein Jahr unter Aufsicht. Wie das RSE Magazine berichtet, handelt es sich nicht um eine strafrechtliche Sanktion. Es ist eine Korrekturmaßnahme, um die wiederholten Versäumnisse der Marke bei der Kontrolle ihrer Wertschöpfungskette zu beheben.

Ein unabhängiger Aufseher wurde ernannt, um die Reform der internen Mechanismen zu überwachen. Die Richter:innen betonen, dass das Unternehmen durch mangelnde Kontrollen ein Ausbeutungssystem „erleichtert“ hat, von dem es indirekt profitiert hat, zitiert El País.

Ein strukturelles Problem im italienischen Luxussegment

Loro Piana ist kein Einzelfall. In den letzten Jahren wurden Dior, Armani, Valentino und Alviero Martini in Italien ähnlichen Verfahren unterzogen, erinnert Le Monde. Der massive Rückgriff auf eine kaskadierende, manchmal verdeckte Auftragsvergabe scheint eine strukturelle Praxis der Branche zu sein. Im Jahr 2024 wurde Giorgio Armani von der italienischen Wettbewerbsbehörde wegen „irreführender Geschäftspraktiken“ mit einer Geldstrafe von 3,5 Millionen Euro belegt, so Reuters. Die Diskrepanz zwischen seiner CSR-Rhetorik und der Realität bei seinen Zulieferern wurde gerügt.

Auswirkungen auf Umsatz und Aktienkurs

Seit Loro Piana am 14. Juli 2025 unter gerichtliche Aufsicht gestellt wurde, sind die Auswirkungen auf den Umsatz und die Börsenperformance von LVMH relativ gering. In seinem Geschäftsbericht zum zweiten Quartal 2025 gab LVMH einen Umsatzrückgang von neun Prozent in seiner Sparte Mode und Lederwaren auf neun Milliarden Euro bekannt. Das bereinigte operative Ergebnis sank im ersten Halbjahr um achtzehn Prozent. Dieser Trend ist Teil einer globalen Abschwächung des Luxuskonsums und spiegelt nicht ausschließlich den Vorfall bei Loro Piana wider.

Am 14. Juli fiel die LVMH-Aktie nach der Bekanntgabe der Zwangsverwaltung der Tochtergesellschaft um 1,6 Prozent auf 480 Euro. Dieser Rückgang unterbrach einen kurzfristigen Aufwärtstrend. Analysten:innen stellen jedoch einen Druck auf den Titel fest. Bedenken hinsichtlich der Unternehmensführung und der ESG-Konformität sind der Grund. In den folgenden Wochen zeigte der Titel eine allmähliche Erholung: Am 16. August wurde er für etwa 482 Euro gehandelt. Dies deutet darauf hin, dass die Anleger:innen beginnen, die Auswirkungen des Vorfalls zu verarbeiten und sich auf die soliden Fundamentaldaten von LVMH zu konzentrieren.

Ausblick und Korrekturmaßnahmen

LVMH reagierte mit verstärkten internen Audits. Die Beziehungen zu den an den missbräuchlichen Praktiken beteiligten Lieferanten:innen wurden beendet. Der Fall Loro Piana steht im Zusammenhang mit umfassenderen Schwachstellen in den Lieferketten des italienischen Luxussegments. Andere Marken wie Dior und Armani wurden aus ähnlichen Gründen ebenfalls unter Zwangsaufsicht gestellt.

Das Gericht in Mailand ordnete eine einjährige Aufsicht für Loro Piana an, um die internen Praktiken zu reformieren. Wenn das Unternehmen die erforderlichen Maßnahmen umsetzt, könnte diese Entscheidung vor Ablauf der Frist aufgehoben werden, berichten Reuters und The Financial Times.

Parallel dazu kündigten die italienischen Behörden die Einführung eines Zertifizierungssystems für Lieferanten der Textilindustrie an. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Glaubwürdigkeit des Labels „Made in Italy“ wiederherzustellen und könnte schließlich auch auf den Luxussektor angewendet werden.

Über den Fall Loro Piana hinaus veranschaulicht diese Angelegenheit ein strukturelles Problem. Wie Vogue Business feststellt, sind die jüngsten Enthüllungen keine Einzelfälle. Sie sind Symptome einer tiefen Schwachstelle: fragmentierte, schwer zu prüfende und oft undurchsichtige Lieferketten. Die traditionellen Kontrollinstrumente stoßen trotz der von den großen Marken angekündigten CSR-Verpflichtungen an ihre Grenzen.

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