COP28: Ganni, Fashion Revolution und andere diskutieren über nachhaltige Kleidung für 10 Milliarden Menschen




Vielfalt ist ein unverzichtbarer Bestandteil jeder Diskussion, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst. Dies war ein Schwerpunkt der Podiumsdiskussion „How to Clothe 10 Billion People Sustainably“, die im Rahmen der diesjährigen COP28 stattfand und von Muchaneta ten Napel moderiert wurde. Die Gründerin des Modeberatungsunternehmens Shape Innovate sagte, sie habe bewusst Personen aus allen Bereichen der Lieferkette zusammengebracht, um „umsetzbare Lösungen“ zu entschlüsseln und zu erwägen, die zu jedem Schritt des Weges beitragen.

Dazu gehörten der Mitbegründer und Designer von Ganni, Nicolaj Reffstrup, die Geschäftsführerin von Fashion Revolution Brazil, Fernanda Simon, und Sophie Aujean, die Leiterin der sozialen Interessenvertretung von Fairtrade International in Belgien. Weitere Teilnehmer:innen waren die Partnerschaftsberaterin der in Ghana ansässigen The Or Foundation, Neesha-Ann Longdon, und der Leiter der Abteilung für Nachhaltigkeit des Zulieferbetriebs PT Pan Brothers Tbk, Boadi Satrio, die das breit gefächerte Panel abrundeten.

Ten Napel erklärte zwar, dass sie sich nicht zu sehr auf Probleme konzentrieren wolle, erkannte aber an, dass dies ein unvermeidlicher Ausgangspunkt sei, um Lösungen aufzuschlüsseln. Dieses Thema bildete schließlich die Grundlage für die weitere Diskussion, bei der alle Teilnehmer:innen gefragt wurden, mit welchen Problemen sie in ihrem eigenen Arbeitsbereich im Zusammenhang mit der Einführung von mehr Nachhaltigkeit konfrontiert seien. Von der Abholzung der Wälder über die zunehmende Verschwendung von Textilien bis hin zu finanziellen Anreizen wurde eine Vielzahl von Rückschlägen genannt, doch eine Ursache dafür wurde von Fairtrade-Mitarbeiter Aujean angesprochen.

Auf die Frage nach ihrer Meinung sagte sie: „Für uns besteht das größte Problem darin, dass die Modeindustrie von den Einkäufer:innen bestimmt wird, was bedeutet, dass zwischen ihnen und den Lieferant:innen ein großes Machtungleichgewicht besteht. Das ist die Ursache für viele Ketten von Menschenrechtsverletzungen im Nachhinein. Wenn die Lieferant:innen nicht das Gefühl haben, dass sie ein Mitspracherecht haben, sind sie in einer Situation, in der sie nicht wirklich sicherstellen können, dass die Menschenrechte geachtet werden, und das setzt sie unter großen Druck, und das setzt wiederum die Arbeiter:innen und Baumwollbäuer:innen unter großen Druck.”

Politik und Finanzen

Während die Diskussion über Politik und Vorschriften derzeit vor allem unter den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union weit verbreitet ist - wie die jüngsten Rahmenvorgaben der Organisation zur Überarbeitung und Schaffung von Politik zur Durchsetzung von Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit zeigen -, betonten die Diskussionsteilnehmer:innen die Notwendigkeit eines Multi-Stakeholder-Ansatzes, um wirksame Mittel zur Veränderung zu formulieren und ein breiteres Spektrum an Vorschriften ans Licht zu bringen, die derzeit noch fehlen. Dabei waren sich die Teilnehmer:innen einig, dass die getroffenen Maßnahmen nicht nur für größere Unternehmen und Gebiete, sondern auch für kleinere Unternehmen geeignet sind. Gleichzeitig soll ein tieferes Verständnis der internationalen und monetären Gegebenheiten geschaffen werden, um mehr integrative und zugängliche Möglichkeiten zu schaffen.

Die letzte dieser Realitäten - Geld - stand natürlich im Vordergrund der Diskussion. Als er über skalierbare Innovationen sprach, die Marken dabei helfen, die Gesetzgebung einzuhalten, sagte Reffstrup von Ganni, der dafür bekannt ist, Next-Gen-Materialien in den Kern der dänischen Marke zu integrieren, dass Probleme entstehen, wenn niemand bereit sei, „die Rechnung zu übernehmen“. Der Designer wies darauf hin, dass es zwar viele Start-ups gebe, die neue Technologien erfinden und entwickeln, dass sie aber Schwierigkeiten haben, sich zu etablieren, da sie es mit einem System zu tun haben, das seit Hunderten von Jahren perfektioniert wurde. „Viele Unternehmen sind froh, wenn sie eine Zusammenarbeit oder Marketingpartnerschaft mit diesen Start-ups eingehen können, aber wenn man sich nicht dafür einsetzt, sie in den Kern des eigenen Unternehmens zu integrieren, wird es keine Auswirkungen haben“, sagte er.

Reffstrup fuhr fort, dass die finanziellen Kosten für die Implementierung nachhaltiger Lösungen in den Betrieb einer Marke nicht auf die Verbraucher:innen abgewälzt werden sollten, und verwies auf Alternativen wie steuerlich absetzbare Anreize, die sich unmittelbar auf die Art und Weise auswirken würden, wie ein Unternehmen geführt werde. Longdon von Or bekräftigte Reffstrups Argumente und fügte hinzu: „Die Vergütungen müssen sich ändern. Das gilt nicht nur für die Modeindustrie. Das ist der Grund, warum wir alle bei der COP sind, weil wir versuchen, eine nachhaltigere Zukunft zu erreichen. Aber die Wahrheit ist, dass die Anreize nicht da sind, wo sie sein müssten, damit dies geschieht.“

Der Preis kam auch in anderen Teilen des Gesprächs zur Sprache. Aus der Sicht von Satrio von PT zum Beispiel können solche Kosten, einschließlich der Kosten für die Gewährleistung der Arbeitsrechte, nicht allein von den herstellenden Betrieben getragen werden. „Eine Marke kann nicht einseitig sein“, bemerkte er, "sie muss die gesamte Lieferkette verstehen. Ich denke, Hersteller:innen sollten lautstark darauf hinweisen, dass [ein bestimmter] Preis nicht möglich ist. Die Marke sollte auf Hersteller:innen Rücksicht nehmen, damit die Branche gemeinsam wachsen kann. Es gibt immer jemanden, der irgendwie den Preis gezahlt hat.“

Wie kleidet man also 10 Milliarden Menschen nachhaltig ein?

Ähnlich besorgt war man über die Zertifizierungen, die erforderlich sind, um solche Bemühungen zu zeigen. Eine Person aus dem Publikum wies darauf hin, dass die Erlangung eines Fairtrade-Zertifikats vor allem für kleinere Unternehmen kostspielig sein kann. Aujean von der Organisation verknüpfte diese Kosten mit den Nachhaltigkeits- und Sorgfaltspflichtsystemen, die eingerichtet werden müssen, um die erforderliche Glaubwürdigkeit zu gewährleisten. Sie fügte hinzu: „Wir versuchen wirklich, die Unternehmen bei der Einrichtung dieser Systeme zu unterstützen. Und ich denke, der Schlüssel dazu ist, dass Regierungen die Rahmenbedingungen in Form von Anreizen schaffen, um sicherzustellen, dass die Preise für die Kundschaft erschwinglich bleiben.

Es ist klar, dass monetäre Anreize eine der wichtigsten Lösungen waren, auf die sich das Gremium einigte, aber auch die Frage der Rechenschaftspflicht und der Verantwortung stand bei den Teilnehmer:innen im Vordergrund. Longdon von Or sagte, es sei wichtig, vom Konzept der „Schuld“ wegzukommen, das oft nur zu Abwehrhaltung führe, und sich der Frage zuzuwenden, „für wen ist mein Produkt verantwortlich, wenn es das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat?“ Sie fügte hinzu, dass Zeitmangel ein Hindernis darstelle, wenn es darum gehe, mehr Verbraucher:innen mit ins Boot zu holen und zu informieren, und stellte fest: „Anstatt [Verbraucher:innen] mit Argumenten zu überzeugen, rate ich den Leuten vor allem, in Qualität statt in Quantität zu investieren.“

Später führte sie aus, dass die Herstellung von Qualität für alle ein Schlüsselelement sei, wenn es darum gehe, Interessengruppen und -vertreter:innen zusammenzubringen, und dass Umwelt- und Sozialaspekte sehr stark miteinander verknüpft seien, wie die zunehmende Bekleidungsarmut in Großbritannien zeige, wo die Menschen darum kämpfen, sich Zugang zu angemessener Kleidung zu leisten. Gannis Reffstrup vertrat einen ähnlichen Standpunkt und verlagerte die Verantwortung noch weiter weg von den Verbraucher:innn. Der Designer sagte, dass Marken nicht erwarten sollten, dass diese Personen über tiefgreifende Kenntnisse über Auswirkungen oder Zertifizierungen verfügten. Auf die Kernfrage der Podiumsdiskussion hin brachte der Designer die Lösungen sowohl auf die Technologie als auch auf die Menschen zurück.

Auch Satrio teilte diese Ansicht und schloss: „Es geht um die Menschen. Die ‘Menschen’ sind sehr wichtig, weil wir eine sehr arbeitsintensive Industrie haben. Wir kümmern uns zwar auch um das Klima, aber das Wichtigste sind die Menschen. Die Menschen müssen widerstandsfähig sein. Dann können sie sich im Laufe der Zeit anpassen und gemeinsam mit dem Rest des globalen Teams Teil der Gemeinschaft werden.“

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf FashionUnited.uk. Übersetzt und bearbeitet von Simone Preuss.