5. Innovation und Zirkularität bestimmen die Stoffentwicklungen für 2026

Biomaterialien der nächsten Generation erreichen kommerziellen Maßstab

Die Modebranche steht im Jahr 2026 vor einem bedeutenden Wandel in ihrer Materiallandschaft. Dieser wird hauptsächlich von zwei Imperativen angetrieben: vertiefte Nachhaltigkeit und fortschrittliche Performance-Integration. Branchenprognosen und die jüngsten Kollektionen auf Stoffmessen wie der Milano Unica und der Première Vision deuten auf eine Abkehr von Nischenbemühungen im Bereich Nachhaltigkeit hin. Stattdessen zeichnet sich für die Frühjahr/Sommer 2026 (SS26) Saison ein Wandel zu einem vollständig integrierten System aus biobasierten, recycelten und intelligenten Textilien ab.

Dieser Wandel spiegelt sich auch im globalen Markt für nachhaltige Stoffe wider, der Kleidung, Heimtextilien und medizinische Produkte umfasst. Laut der Prognose ‘Sustainable Fabric Market Forecast’ von Research Nester vom August 2025 wird der Markt von geschätzten 37,26 Milliarden US-Dollar (ca. 34,65 Milliarden Euro) im Jahr 2025 auf 41,28 Milliarden US-Dollar (ca. 38,39 Milliarden Euro) im Jahr 2026 wachsen. Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von über zwölf Prozent im Prognosezeitraum von 2026 bis 2035.

Imperativ der Kreislaufwirtschaft: Systemwechsel im Recycling

Die zentrale Richtung der Materialinnovation für 2026 ist die dringende Notwendigkeit eines Wandels. Es geht darum, sich von der Abhängigkeit von Abfällen aus anderen Industrien, wie recyceltem Polyester aus Plastikflaschen, zu lösen. Stattdessen müssen echte Textil-zu-Textil-Kreislaufsysteme (T2T) entwickelt werden.

Die schiere Menge des produzierten Materials stellt die Herausforderung dar. Claire Bergkamp, Chief Executive Officer (CEO) von Textile Exchange, überbrachte auf der jährlichen Textile Exchange Conference in Lissabon, Portugal, eine ernüchternde Botschaft. Sie nannte eine geschätzte Rekordmenge von 132 Millionen Tonnen Fasern, die 2024 weltweit produziert wurden. Sie warnte, dass trotz des Wachstums bei recyceltem Polyester „wir kein zirkuläres Textilsystem auf den Abfällen einer anderen Branche aufbauen können“. Sie fügte hinzu, dass die Abhängigkeit von diesen Modellen bedeutet, dass die Branche „auf eine schrumpfende Abfallquelle angewiesen ist“.

Diese strategische Notwendigkeit treibt die Förderung des T2T-Recyclings voran. Das ‘Textile-to-Textile Global Fiber 2030 Project’ identifizierte weltweit 520 T2T-Recycler:innen. Die größte Hürde bleibt jedoch die effektive Sammlung und Sortierung von Post-Consumer-Textilien. Cyndi Rhoades, CEO und Mitbegründerin des britischen Unternehmens Circle-8 Textile Ecosystems, wies auf das Volumen und die Komplexität hin: „Es gibt riesige Mengen an Post-Consumer-Textilien. Sehr komplexe Mischungen und davon sehr viele. Wir brauchen einen koordinierten Plan, um zu Recyclingsystemen zu gelangen.“ Damit diese Materialien für das mechanische und chemische Recycling wirtschaftlich rentabel sind, sind große automatisierte Sortieranlagen erforderlich, um die Kosten niedrig zu halten.

Marken investieren auch in das Management ihrer eigenen Lieferkettenabfälle. Suhas Khandagale, Materialmanager für das globale Material- und Komponententeam der schwedischen H&M Group, erklärte deren System für Pre-Consumer-Abfälle. Sie stellen den Tier-1-Lieferant:innen Richtlinien zur Abfallbewirtschaftung zur Verfügung. Dies ermöglicht es ihnen, „den von ihnen erzeugten Abfall digital zu registrieren und dann das Matchmaking durchzuführen und ihn mit den Recycler:innen in unserem Netzwerk zu verbinden“.

Skalierung von bio-fabrizierten und aus Abfall gewonnenen Alternativen

Die industrielle Skalierung von biobasierten Materialien der nächsten Generation stellt die Dominanz konventioneller, neu gewonnener Ressourcen in Frage. Sie bieten praktikable Alternativen sowohl für das Luxus- als auch für das Hochleistungssegment.

Auf Myzel basierende Lederalternativen, die aus Pilzen gewonnen werden, etablieren sich im Nischen-Mainstream. Der Hauptvorteil liegt in ihrem geringen CO2-Fußabdruck. Das Unternehmen MycoWorks schätzt beispielsweise, dass sein Reishi-Leder nur etwa sechs Pfund Kohlendioxid pro elf Quadratfuß ausstößt. Das ist deutlich weniger als bei herkömmlichem Leder. Pflanzliche Alternativen aus Ananas und Kaktus finden ebenfalls eine erweiterte Anwendung.

Die britische Modedesignerin Stella McCartney leistet Pionierarbeit bei pflanzlichen Alternativen und fordert damit direkt die Verwendung von Tierprodukten heraus. Ihre SS26-Kollektion präsentierte ‘Fevvers’, künstliche Federn, die aus Grashalmen hergestellt wurden. McCartney, die sich seit über 30 Jahren für tierfreie Alternativen einsetzt, erklärte die Technik: „Wir haben Grashalme gezüchtet, sie natürlich gefärbt und dann von Hand auf unglaubliche Silhouetten genäht. Man erzielt den gleichen Effekt (wie bei Federn) und tötet nicht Milliarden von Vögeln.“ Sie hat auch UPPEAL, eine Lederalternative auf Apfelbasis, und Econyl, ein recyceltes Nylon aus Fischernetzen, verwendet.

Obwohl diese Innovationen erprobt sind, bleibt die Skalierung ein Faktor. Die Modeautorin Dana Thomas merkte an, dass große Luxuskonzerne wie die französischen Unternehmen LVMH und Kering sowie die spanische Marke Zara sich der Bewegung anschließen müssen. Sie erklärte, dass diese Labels „nicht bereit sind, das Risiko einzugehen, Stoffe zu kaufen, die besser für den Planeten sind, aber mehr Geld kosten“.

Neuerfindung der Kernfasern: Zellulose und die Anpassung von Baumwolle

Die Innovation konzentriert sich entscheidend darauf, Nachhaltigkeit in die volumenstarken Standardmaterialien der Branche zu integrieren, nämlich Viskose und Baumwolle.

Der globale Markt für synthetische Viskosefasern, der 2024 auf 19 Milliarden US-Dollar (ca. 17,67 Milliarden Euro) geschätzt wurde, wird sich laut Allied Market Research, auf Englisch bis 2034 voraussichtlich auf 37,4 Milliarden US-Dollar (ca. 34,78 Milliarden Euro) fast verdoppeln. Dieses Wachstum hängt davon ab, ob die Umweltbedenken der traditionellen Produktion ausgeräumt werden. Die Richtung ist klar: eine Ausweitung von geschlossenen Kreislaufsystemen, wie die der Marke Ecovero der österreichischen Lenzing AG, und die Verwendung von recycelter Zellulose und landwirtschaftlichen Abfällen. Dieser Trend wird durch die Partnerschaft des chinesischen Herstellers Tangshan Sanyou Xingda Chemical Fiber Co., Ltd. mit dem schwedischen Unternehmen Circulose zur Kommerzialisierung von recyceltem Zellstoff, auf Englisch verdeutlicht. Darüber hinaus wird erwartet, dass Lyocell, oft unter dem Markennamen Tencel von Lenzing bekannt, seinen Marktanteil mehr als verdoppeln wird. Dies wird durch seine umweltfreundliche Verarbeitung in einem geschlossenen Kreislauf angetrieben.

In der Zwischenzeit muss sich Baumwolle, die weltweit am häufigsten verwendete Naturfaser, an die zunehmende Klimavolatilität anpassen. Die Weltbank warnt, auf Englisch, dass ohne spezifische Anpassungsmaßnahmen steigende Temperaturen und unregelmäßige Niederschläge die Baumwollerträge in Südasien bis 2050 um bis zu 20 Prozent reduzieren könnten. Branchenexpert:innen fordern eine zweckgebundene Finanzierung für Anpassungsmaßnahmen. Diese soll Landwirt:innen helfen, trockenresistente Saatgutsorten, Präzisionsbewässerung und bodenregenerierende Praktiken einzuführen.

Im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit am Markt hat die Better Cotton Initiative (BCI), die über eine Million Landwirt:innen unterstützt, ein neues Rückverfolgbarkeitslabel eingeführt. Es gilt für Kleidungsstücke, die mindestens 30 Prozent BCI-Baumwolle enthalten. Die Organisation gleicht ihre Standards bis Mitte 2026 auch an die Prinzipien der regenerativen Landwirtschaft an. Nick Weatherill, CEO der BCI, betonte die strategische Bedeutung dieser Entwicklung. Er bekräftigte, dass in einer Zeit zunehmender Überprüfung „Transparenz und Rechenschaftspflicht wichtiger sind als je zuvor“.

Performance, Technologie und die ‘Earth-First’-Ästhetik

Die Grenze zwischen Mode und Technologie verschwimmt, was zur Integration von intelligenten und funktionellen Textilien führt. Diese Entwicklung zielt darauf ab, fortschrittliche Leistung zu bieten und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren.

Bei den Synthetikfasern liegt der Fokus auf der Diversifizierung von recyceltem Nylon und der Entwicklung biobasierter Alternativen. Eine neue Partnerschaft zwischen NILIT und dem japanischen Unternehmen Asahi Kasei hat beispielsweise ein biobasiertes Nylon-6.6-Garn und eine Premium-Stretchfaser hervorgebracht. Dabei wird ein Biomassebilanz-Ansatz verwendet, um die Abhängigkeit von neuen fossilen Rohstoffen zu verringern. Dieser Ansatz ist durch die ISCC+-Zertifizierung verifiziert.

Intelligente Textilien sind ebenfalls auf dem Vormarsch. Sie verfügen über integrierte Sensoren und thermoregulierende Stoffe, die sich automatisch an Temperaturänderungen anpassen. Die Leistungsfähigkeit wird auch durch umweltfreundliche Biokomposite wie AmpliTex von Bcomp, einem hundertprozentigen Naturfaserverbundstoff, verbessert. Gleichzeitig zeigen prominente Anwendungen die Konvergenz von Leistung und positiven Umwelteigenschaften in der Alltagskleidung. Ein Beispiel ist McCartneys Verwendung von PURE.TECH, einem CO2-absorbierenden Material eines Unternehmens aus Barcelona.

Die strategische Ausrichtung wird symbolisch durch die Ernennung von ‘Transformative Teal’ zur Farbe des Jahres für Herbst/Winter 2026/2027 (FW26/27) durch WGSN und Coloro erfasst. Der Farbton, der mit einer „Earth-First-Mentalität“ verbunden ist, spiegelt das Bedürfnis der Branche nach Erholung und Regeneration wider. Sansan Chen, Geschäftsführerin von Coloro, bestätigte die Marktreife. Sie merkte an, dass die Farbe „eine auf allen wichtigen textilen Substraten sehr gut umsetzbare Farbe ist“.

Letztendlich ist der Antrieb für Materialinnovation eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Wie Peter Majeranowski, Mitbegründer und CEO von Circ, feststellte: „Abfall in ein Produkt zu verwandeln, ist ein großartiges Geschäft.“ Diese Perspektive wird von Patrik Frisk, CEO von Reju, geteilt. Er betont die Notwendigkeit, „wirtschaftlichen Sinn“ und Widerstandsfähigkeit in das System zu integrieren. Dies unterstreicht das Mandat für Führungskräfte für 2026: strategisch in die Infrastruktur und Innovation zu investieren, die für eine wirklich zirkuläre, widerstandsfähige und leistungsstarke Materialzukunft erforderlich sind.

Dieser Ausblick auf 2026 basiert auf mehr als 35 Artikeln, Interviews und Berichten, die auf FashionUnited veröffentlicht wurden. Er wurde mit Hilfe von KI erstellt

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