Interview

Die französische Luxusmarke Longchamp sorgte in den vergangenen Monaten mit teils unkonventionellen Nachhaltigkeitsinitiativen für Aufmerksamkeit, wie etwa der Kooperation mit der französischen Reederei Neoline, die ein hochmodernes Segel-Frachtschiff gebaut hat. Adrien Cassegrain, Director Transformation & Corporate Social Responsibility (CSR) und Mitglied der vierten Generation der Eigentümerfamilie, erklärt im Interview, was es damit auf sich hat.

Luxusmarken sprechen oft über Handwerkskunst und Tradition, deutlich seltener jedoch über Nachhaltigkeit. Longchamp, das 1948 als Hersteller von Lederwaren gegründet wurde und inzwischen neben Taschen auch Ready-to-wear, Schuhe und Accessoires anbietet, gehört zu den wenigen Häusern der Branche, die das Thema inzwischen offensiv aufgreifen. Mit der B-Corp-Zertifizierung 2026, der logistischen Einbindung von windbetriebenen Frachtschiffen im letzten Herbst und weiteren Maßnahmen hat das französische Familienunternehmen auf eine innovative Weise auf sich aufmerksam gemacht.

Im Gespräch erklärt Cassegrain warum Nachhaltigkeit bei Longchamp lange kaum kommuniziert wurde, obwohl Themen wie Reparatur schon seit Jahrzehnten praktiziert werden, und warum Kreislaufwirtschaft im Luxussegment oft komplexer ist, als es scheint.

Longchamp gehört zu den wenigen Luxusunternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit in ihrer Kommunikation aufgreifen. Warum ist das Thema im Luxussegment so unterrepräsentiert?

Ich kann natürlich nicht für alle Luxusmarken sprechen, aber ich kann für Longchamp sprechen. Als Unternehmen legen wir großen Wert auf die Aufrichtigkeit und Bescheidenheit unserer Kommunikation. Wenn wir also über etwas kommunizieren, wollen wir wirklich sicherstellen, dass unsere Aussagen korrekt sind. Das gilt für die Qualität und Handwerkskunst unserer Produkte ebenso wie für Nachhaltigkeit und CSR-Themen. Deshalb wollen wir sichergehen, dass diese Praktiken fest verankert und gut dokumentiert sind, bevor wir darüber sprechen.

Es gibt aber noch einen weiteren Punkt: Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA. Deshalb haben wir vielleicht nicht daran gedacht, dass sie für unsere Kund:innen von Interesse sein könnte – für uns ist sie einfach selbstverständlich. Das kann ein Grund sein, warum wir nicht so viel darüber gesprochen haben.

Können Sie das konkretisieren?

Ein gutes Beispiel sind unsere Reparaturservices. Wir betreiben bereits seit den 1950er-Jahren eine eigene Werkstatt und bieten Reparaturen an. Lange haben wir das nicht aktiv kommuniziert, weil es für uns selbstverständlich ist: Wer langlebige Produkte herstellt und eine langfristige Kund:innenbeziehung anstrebt, muss auch in der Lage sein, diese zu reparieren.

Erst in jüngerer Zeit haben wir erkannt, dass das keineswegs branchenüblich ist. Deshalb sprechen wir heute stärker darüber, um transparent zu machen, welchen Anspruch wir an Qualität und Kund:innenbeziehung haben.

Fragen Ihre Kund:innen nach diesen Themen?

Nicht alle, aber ein wachsender Teil unserer Kund:innen interessiert sich dafür. Für viele ist Nachhaltigkeit eng mit Qualität verbunden, und oft ist es im Kern dasselbe, nur aus einer anderen Perspektive betrachtet.

Wenn Kund:innen über Qualität sprechen, meinen sie nicht nur die Langlebigkeit eines Produkts, sondern auch, wie es hergestellt wird und unter welchen Bedingungen. Genau das fällt letztlich unter CSR.

Sie sind als B Corporation zertifiziert worden. Warum war das für Sie wichtig?

Langlebigkeit ist seit jeher Teil unserer DNA, aber uns wurde klar, dass Langlebigkeit allein heute nicht mehr ausreicht. CSR bedeutet, Maßnahmen systematisch zu erfassen, zu dokumentieren und klare Verantwortlichkeiten zu schaffen.

Unser Ziel war es daher, unsere bestehenden Praktiken besser zu strukturieren und in Teilen auch weiterzuentwickeln. Gleichzeitig hatten wir das Gefühl, dass wir unseren Kund:innen dazu mehr zu sagen haben – aber auf einer belastbaren Grundlage.

Wir haben verschiedene Zertifizierungen geprüft und uns für B Corp entschieden, weil hier ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt wird. Zertifiziert wird das gesamte Unternehmen - über alle Länder, Standorte und Funktionen hinweg: von Produktion und Lieferkette bis zu Vertrieb und Kommunikation. Für uns war entscheidend einen Rahmen zu haben, der alle Aspekte unseres Handelns in den Bereichen Umwelt und Soziales abbildet und bewertet. So können wir sicherstellen, dass unsere Aussagen fundiert sind und wir keine unbelegten Umweltversprechen machen.

Können Sie Beispiele nennen, welche Veränderungen die Zertifizierung angestoßen hat?

Die größten Veränderungen liegen in der Organisation. Unser Ziel war vor allem, unsere Arbeitsweise besser zu strukturieren und zu dokumentieren, etwas, das in einem Familienunternehmen unserer Größe nicht überall selbstverständlich war.

Wir haben daher ein Governance-Modell aufgebaut, das die oberste Führungsebene direkt einbindet. Ein Teil des Vorstands trifft sich monatlich zu CSR-Themen, organisiert durch unser CSR-Team, mit Beteiligung unseres CEO und der künstlerischen Leitung. Parallel dazu haben wir ein globales Netzwerk von Mitarbeitenden etabliert, die als Ansprechpartner in den Teams fungieren. Sie liefern Feedback aus den Märkten, unterstützen die Datenerhebung und helfen dabei, die Umsetzung von Richtlinien nachvollziehbar zu machen.

Wichtig war uns dabei auch, den Austausch in beide Richtungen zu stärken: nicht nur Anforderungen aus der Zentrale, sondern auch Feedback aus den Ländern. Wir definieren gemeinsam Ziele, bewerten Fortschritte und schauen bewusst nicht nur auf Verbesserungsbedarf, sondern auch darauf, was bereits gut funktioniert.

Das hat unsere Organisation deutlich verändert, hin zu einer engeren Verzahnung von globaler Steuerung und operativer Umsetzung. Außerdem haben wir Richtlinien für eine verantwortungsbewusste Beschaffung entwickelt und umfassende Umweltrichtlinie mit Zielen zum CO2-Fußabdruck erstellt.

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit der Reederei Neoline?

Ich kann Ihnen gar nicht mehr genau sagen, wann dieses Projekt begann. Es entwickelte sich lange vor der Produktion des ersten Schiffs, denn durch unsere Zusage, einen Teil unserer Produkte mit dem Frachter zu versenden, haben wir ihnen geholfen, die Finanzierung für den Bau des Schiffes zu bekommen. Es ist also schon ziemlich lange her. Neoline ist ein französisches Unternehmen, dessen Häfen ganz in der Nähe unseres Hauptlagers in Frankreich liegen. Außerdem fahren die Schiffe bis nach Philadelphia, das zufällig auch in der Nähe unseres Hauptlagers in den USA liegt. Das ist sehr praktisch, weil es auch den LKW-Verkehr minimiert.

Welchen Anteil an der Logistik hat dieses Schiff?

Heute ist dieser noch recht gering, denn aktuell gibt es nur ein Schiff bei Neoline, das ausschließlich von Frankreich in die USA fährt; es deckt also nur einen Teil unserer Tätigkeit ab. All unsere Tochtergesellschaften und Boutiquen in Asien fallen nicht unter diese Partnerschaft.

Die Fahrt von Frankreich in die USA dauert rund 15 Tage und dann wieder 15 Tage zurück. Wir können also nur ein Schiff pro Monat nutzen. Wenn das Schiff erfolgreich ist, will Neoline ein zweites Schiff bauen, was bedeuten würde, dass alle zwei Wochen eines fahren würde, und dann könnten wir die Frachtmenge in die USA verdoppeln.

Kann diese Art des Transports wirtschaftlich mit herkömmlichen Methoden konkurrieren?

Im Moment kann ich Ihnen das noch nicht genau sagen. Der Transport ist nicht der Hauptfaktor für den Preis unserer Produkte. Der Hauptfaktor für den Preis des Produkts liegt vor allem in der Herstellung und in der Qualität der Materialien. Zudem geht es bei der Logistik eher um die Zeit als um die Kosten. Wenn wir also Produkte in die USA liefern müssen, weil wir vielleicht Engpässe haben oder die neue Kollektion in unsere Boutiquen liefern müssen, können manchmal ein paar Tage mehr viel kosten. Und ich denke, dass die Investition, die Longchamp in diese Praxis steckt, eher auf die Transportzeit ausgerichtet ist, als auf den Preis dieses Transports.

Ist dieses Schiff schneller oder langsamer?

Langsamer, weil es weiter nach Norden fahren muss als ein normales Frachtschiff, um günstige Winde zu nutzen.

Welche Maßnahmen treffen Sie im Bereich Kreislaufwirtschaft? Sie haben bereits Reparaturen erwähnt. Bieten Sie auch Secondhand an oder Recyclinglösungen?

Wir bieten heute etwa 95 Prozent unserer Reparaturen kostenlos an. Das haben wir im letzten Jahr in Belgien, Luxemburg, den Niederlanden und inzwischen auch in Deutschland eingeführt und wollen das schrittweise in Europa ausweiten. Reparaturen sind für uns wichtig, weil wir hierüber bedeutsame Beziehungen zu unseren Kund:innen aufbauen wollen, die auf Vertrauen basieren und sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Deshalb sind wir bereit, in unsere Reparaturen zu investieren. Außerdem fällt uns das leicht, weil wir dazu handwerklich in der Lage sind.

Zum Thema Secondhand: Wir haben erst vor einigen Monaten in Frankreich einen Secondhand-Shop mit einem Partner in Frankreich gestartet, der in unsere Website integriert ist. Hier können unsere Kund:innen Produkte kaufen und verkaufen, und wir haben die Möglichkeit, den Zustand der Produkte zu zertifizieren und etwas aufzubereiten. Wenn wir hier etwas mehr Erfahrung gesammelt haben, soll das Projekt auch außerhalb Frankreichs etabliert werden.

Wie gehen Sie mit Recycling um?

Aktuell gibt es noch keine praktikable Lösung, unsere Produkte am Ende ihres Lebenszyklus vollständig zu recyceln. Die Recyclingfähigkeit ist komplex, weshalb wir uns dem Thema erst schrittweise nähern. Zunächst konzentrieren wir uns auf Verschnittreste aus der Produktion und suchen hier nach sinnvollen Verwertungsmöglichkeiten.

Gerade Leder stellt dabei eine besondere Herausforderung dar: Es wurde über Jahrtausende hinweg auf Langlebigkeit optimiert. Diesen Prozess umzukehren, ist entsprechend schwierig. Zwar arbeiten wir bereits mit Partnern in Frankreich zusammen, die einen Teil unserer Lederabfälle verwerten können, jedoch noch nicht in dem Umfang, den wir uns wünschen. Ähnliche Herausforderungen bestehen bei synthetischen Fasern, auch wenn wir hier bereits teilweise recycelte Materialien einsetzen und an weiteren Lösungen arbeiten.

Gibt es einen Markt für Lederabschnitte?

Nein. Einer der Hauptverwendungszwecke für Lederabschnitte sind derzeit Teppiche. Aber im Moment suchen wir noch nach der magischen Lösung. Außerdem versuchen wir, so wenig wie möglich Abfall zu erzeugen.

Haben Sie als Traditionsmarke überhaupt viel Spielraum für neue, innovative Materialien? Experimentieren Sie mit Materialien?

Ja, natürlich experimentieren wir. Wir tun das kontinuierlich und haben ein eigenes Team, das neue Materialien und Nutzungsmöglichkeiten für Reststoffe entwickelt. Dabei gelten jedoch zwei zentrale Bedingungen: Erstens muss die Qualität des Endprodukts stimmen – etwa erreichen viele „vegane“ Leder aktuell noch nicht unser Niveau.

Zweitens geht es um Skalierbarkeit. Wir testen Innovationen zunächst in kleinen Serien und mit Partnern. Dabei ist es aber wichtig, dass sich diese Lösungen langfristig auch im größeren Maßstab integrieren lassen und einen relevanten Teil unseres Sortiments ausmachen können. Unser Anspruch ist es nicht, einzelne, kommunikativ aufgeladene Nischenprodukte zu lancieren, die am Ende aber einen geringen Effekt haben.

Haben Sie ein Beispiel?

Ein gutes Beispiel ist unsere Pliage-Linie: Zunächst haben wir recycelte Materialien in kleinen, eigenständigen Kollektionen getestet, etwa mit „Le Pliage Green“. Nachdem wir sicherstellen konnten, dass die Qualität dem Original entspricht und unsere Lieferanten die nötigen Mengen liefern können, haben wir das Konzept schrittweise auf die gesamte Linie ausgeweitet. Heute wird durchgehend recyceltes Nylon verwendet.

Dabei folgen wir drei klaren Kriterien: gleichbleibende Qualität, ausreichende Skalierbarkeit und eine nachweisbare Reduktion der Umweltbelastung. Nur wenn alle drei erfüllt sind, hat eine Innovation für uns langfristig Bestand.

An welchen Themen arbeiten Sie gerade im Bereich CSR noch?

Wir arbeiten gezielt daran, den Einsatz fossiler Energien zu reduzieren und Transportwege zu verkürzen. Dafür bauen wir unsere Lieferketten regionaler auf, mit einem dualen Beschaffungssystem und zusätzlicher Lagerstruktur, etwa in Asien, um Produktion und Absatzmärkte näher zusammenzubringen. Das ist ein großes, operatives Projekt, das für Kund:innen kaum sichtbar ist, für uns aber entscheidend, um Emissionen zu senken.

Parallel investieren wir in unsere Standorte: Unsere Werkstätten in Frankreich werden energetisch modernisiert, unter anderem durch bessere Isolierung und den Umstieg von Gasheizungen auf Wärmepumpen. Ergänzend setzen wir auf eigene Energieerzeugung, etwa durch Solaranlagen, um einen Teil unseres Strombedarfs selbst zu decken.

Wo genau produzieren Sie?

Wir produzieren in eigenen Werkstätten in Frankreich, Tunesien und Mauritius - teils seit mehreren Jahrzehnten - und arbeiten zusätzlich mit langjährigen Partnerbetrieben in Europa, Afrika und Asien zusammen. Entscheidend ist für uns weniger der Standort als die Art der Produktion.

Alle Rohstoffe werden zentral eingekauft und von uns kontrolliert, zudem geben wir klare Vorgaben für die Verarbeitung. Durch unsere eigene Produktion können wir Standards eng überwachen, gleichzeitig setzen wir bewusst auf langfristige Partnerschaften. Mit unserer Werkstatt in Mauritius arbeiten wir beispielsweise schon seit 40 Jahren zusammen, immer mit dem Ziel, Wissen zu teilen, gemeinsam zu lernen und die Qualität kontinuierlich zu verbessern. Es geht aber auch darum, Beziehungen zu den Betrieben und den Handwerkern dort aufzubauen, um unsere gemeinsamen Erfahrungen teilen zu können. Diese gewachsene, international verteilte Struktur ist für uns zentral und soll auch künftig bestehen bleiben.

Letzte Frage zu Ihrer Rolle: Die meisten CSR-Manager kommen von außen ins Unternehmen. Sie gehören zur Longchamp-Familie. Ist das ein Vorteil?

Diese Frage wird mir oft in der einen oder anderen Form gestellt, und ich würde sagen, es ist anders. Aber auf eine Weise, mit der ich mich wohlfühle, und die langfristiges Denken erleichtert. Wer das Unternehmen gut kennt, kann stärker auf das fokussieren, was wichtig ist, nicht nur auf das, was kurzfristig dringend erscheint. Gerade im Vergleich zu börsennotierten Unternehmen entsteht so mehr Raum, nachhaltige Entwicklungen voranzutreiben und das Unternehmen auf lange Sicht stabil aufzustellen.

Gleichzeitig kann diese Nähe den Blick von außen erschweren, eine gewisse Subjektivität bleibt. Dennoch ist genau diese langfristige Perspektive tief in der DNA von Longchamp verankert: Der Aufbau dauerhafter Beziehungen zu Kund:innen, Partner:innen und Mitarbeitenden prägt die Unternehmenskultur. Viele Mitarbeitende bleiben über Jahrzehnte im Unternehmen – auch das ist ein Ausdruck unseres Anspruchs auf Kontinuität und Beständigkeit.

Welche Bedeutung haben Teleshoppingsender im Fernsehen – und wie gut müssen sie zum Beispiel im Kabelfernsehen zu finden sein? Mit dieser Frage beschäftigt sich am Mittwoch (27. Mai) das Oberverwaltungsgericht (OVG) für das Land Nordrhein-Westfalen. Seit Jahren streiten sich zwei Anbieter mit der NRW-Landesmedienanstalt um diese Frage. Dabei geht es um die Aufnahme in eine Liste mit dem Namen „Public Value“. 

Alle drei Jahre verabschieden die Landesmedienanstalten diese Liste. Wer draufsteht, hat laut Medienstaatsvertrag das Recht, auf den Benutzeroberflächen von Smart-TVs oder im Kabelfernsehen gut und schnell auffindbar zu sein. Laut Gesetz gilt das für die Sender, die einen besonderen Beitrag zur Meinungs- und Angebotsvielfalt leisten. Im Fall der Teleshopping-Anbieter verneint die zuständige Landesmedienanstalt diese Frage. Für QVC und den Mitbewerber HSE hatte das Verwaltungsgericht Düsseldorf der Medienanstalt in der Vorinstanz recht gegeben. 

In einem Berufungsverfahren muss jetzt der 13. Senat des OVG klären, ob er diese Sicht teilt. QVC aus Düsseldorf hat zur Klärung die obersten NRW-Verwaltungsrichter angerufen. HSE hat von einer zwischenzeitig eingelegten Berufung laut einer Gerichtssprecherin wieder Abstand genommen.

Nach Überzeugung von QVC-Anwalt Raimund Schütz geht es um die grundsätzliche Frage, ob Teleshoppingprogramme berechtigt sind, in die „Public Value“-Liste aufgenommen zu werden. 2022 sei dies bei keinem einzigen geschehen, sagt Schütz der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe also nicht um den Einzelfall QVC. 

Was steht im Gesetz?

Laut Gesetz müssen die Anbieter verschiedene Kriterien erfüllen, um aufgenommen zu werden. Bei seinem Mandanten seien davon vier unstrittig, sagt der Anwalt. Nach Auffassung des Klägers legt die Landesmedienanstalt den Informationsbegriff nicht weit genug aus. QVC informiere, so Schütz, durchaus über regionale Produkte und auch für eine junge Zielgruppe.

Genau festgelegt sind die Vorgaben im Medienstaatsvertrag zwischen den Bundesländern und den Anbietern und Verbreitern von Sendern. Die zuständige Landesmedienanstalt muss bei der Zulassung sieben Kriterien beachten:

1. Das Angebot muss einen Anteil an nachrichtlicher Berichterstattung über politisches und zeitgeschichtliches Geschehen vorweisen.  

2. Außerdem ist ein Anteil an regionalen und lokalen Informationen erforderlich.

3. Das Verhältnis zwischen eigen- und fremdproduzierten Programminhalten muss passen.

4. Barrierefreie Angebote sind, zumindest mit einem Anteil, zu berücksichtigen.

5. Bei der Programmerstellung muss das Verhältnis zwischen ausgebildeten und auszubildenden Mitarbeitern passen.

6. Es muss eine Quote für europäische Werke geben.

7. Auch ein Anteil an Angeboten für eine junge Zielgruppe muss erfüllt sein.

Zum Argument der Angebotsvielfalt sagt der QVC-Anwalt: „Ein Rundfunkangebot mit Teleshopping ist vielfältiger als ein Angebot ohne solche Inhalte.“ Teleshopping bringe besonders für ältere weniger internetaffine Zuschauer einen Zusatznutzen. Hier gehe es seinem Mandanten besonders um Menschen, die auf dem Land leben oder denen es aus anderen Gründen schwerfällt, Produkte in Geschäften oder über das Internet zu kaufen. 

Verband betont Social-Media-Revival

Welche Bedeutung die Anbieter von Teleshopping-Kanälen haben, ist selbst für die zuständigen Handelsverbände nur schwer zu deuten. Die Einschaltquoten werden zwar gemessen, aber nach Angaben der zuständigen AGF Videoforschungs GmbH mit Sitz in Frankfurt nicht veröffentlicht. Einschaltquoten sind für die Sender wichtig, um mit der Werbeindustrie abrechnen zu können. Für die Teleshopping-Kanäle ist dagegen entscheidend, wie hoch der Umsatz pro Zuschauer (oder Anrufer) ist. 

Laut Vaunet, dem Verband privater Medien, haben die Teleshopping-Kanäle im Jahr 2020 einen Umsatz von 2,3 Milliarden Euro gemacht. Seitdem gingen die Zahlen bis 2024 auf 2,1 Milliarden Euro zurück. Für 2025 geht der Verband von einem unveränderten Wert aus. Damit wird der Anteil am gesamten Umsatzkuchen der Branche mit Pay-TV, Streaming- und Audiowerbung seit Jahren kleiner.

Nach Ansicht des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel Deutschland (Bevh) erlebe Teleshopping derzeit jedoch ein Revival – und zwar als sogenanntes Liveshopping in sozialen Medien wie Instagram und TikTok. „Diese Umsätze zählt der Vaunet nicht mit“, sagt der stellvertretende Bevh-Vorsitzende, Martin Groß-Albenhausen. Damit gehe das Angebot bei der Unterhaltung und der Einkaufsmöglichkeit weit über das klassische Teleshopping hinaus, das über die Fernsehkanäle übertragen werde.

Teleshopping-Anbieter setzen weiter Milliarden um

Der Verband vermeldete für das vergangene Jahr 2025 im Onlinehandel einen Umsatz von 83,15 Milliarden Euro und damit 3,2 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der Online-Anteil beim Teleshopping weise dabei ebenfalls ein leichtes Wachstum auf. Allerdings beruht die Erhebung auf Onlinebefragungen. Der Verband geht deshalb davon aus, dass die Bestellzahlen von insbesondere älteren Kunden übers Telefon nicht mit erfasst werden. 

Laut Anwalt Schütz ist QVC Marktführer in Deutschland. Das Unternehmen habe 2025 einen Nettoumsatz von 694 Millionen Euro erzielt. Das sei etwa ein Drittel des Gesamtumsatzes der Teleshopping-Anbieter von 2,1 Milliarden Euro. Zusammen mit dem Wettbewerber HSE komme QVC auf einen Anteil von rund 65 Prozent.

Die moderne Modebranche arbeitet unter ständigem Druck; traditionelle Prognosemodelle kollidieren häufig mit unvorhersehbaren Marktrealitäten. Isolierte Workflows, fragmentierte Planungssysteme und eine starke Abhängigkeit von manuellen Prozessen führen dazu, dass wichtige Informationen oft in unzusammenhängenden Tabellen, technischen Spezifikationen oder inkonsistenten Kommunikationskanälen stecken.

Wenn Störungen in der Lieferkette, Fabrikschließungen oder plötzliche Veränderungen in der Nachfrage der Verbraucher:innen auftreten, bleiben Marken reaktiv. Sie sind nicht in der Lage, schnell genug umzudenken, um ihre Margen zu schützen. Diese strukturelle Trennung führt zu verspäteten Lieferungen, fragmentierten Produktinformationen über mehrere Kanäle hinweg und verheerenden Lieferengpässen. Diese Engpässe untergraben sowohl das Vertrauen der Verbraucher:innen als auch den Abverkauf zum vollen Preis. Um sich besser anzupassen, ist die Branche gut beraten, von althergebrachten Schätzungen zu einem vernetzten, intelligenten Ökosystem überzugehen, das von künstlicher Intelligenz (KI) angetrieben wird.

Der Softwareanbieter Aptean hat kürzlich sein neues Tool, Aptean Fashion & Apparel, vorgestellt. Es automatisiert Entscheidungen und vereinheitlicht Arbeitsabläufe für die Mode- und Bekleidungsindustrie, vom Design bis zur Auslieferung. Dadurch erhalten Teams Echtzeit-Einblicke in Styles, Farben und Größen. Fünf Online-Präsentationen von Brancheninsider:innen am 14. Mai beleuchteten, wie das Tool die Branche entlang der Lieferkette und in verschiedenen Abteilungen unterstützen kann. FashionUnited hat zusammengefasst, wie Brancheninsider:innen KI in der Designphase, in der Herstellung, beim Verfassen von Produkttexten und bei der Markteinführung einsetzen, um die Nachfrage durch intelligente Bestandskontrolle auszugleichen.

Umsatzsicherung durch Style-Substitution

In hochvolatilen Sektoren wie der Modebranche, in denen die Nachfrage der Verbraucher:innen durch moderne digitale Kräfte wie Social-Media-Influencer:innen und Kampagnen in die Höhe schnellen kann, können traditionelle Zyklen zur Wiederauffüllung der Bestände nicht mithalten, da diese typischerweise 60, 90 oder 120 Tage umfassen.

„Wenn der bevorzugte Style von Kund:innen oder Verbraucher:innen nicht auf Lager ist und niemand schnell eine vergleichbare Alternative finden kann, ist der Verkauf wahrscheinlich verloren. Die Kund:innen sind weitergezogen, zur Konkurrenz wahrscheinlich, zu einer anderen Bekleidungsmarke, haben etwas gefunden, das ihnen gefiel, und Sie haben diesen Verkauf verloren“, erklärt Ken Weygand, Solutions Architect bei Aptean. Er arbeitet mit Mode-, Schuh- und Accessoire-Marken zusammen, um ihnen bei der Implementierung von Enterprise Resource Planning (ERP)- und Product Lifecycle Management (PLM)-Lösungen zur Verbesserung und Optimierung ihrer Geschäftsabläufe zu helfen.

Wenn ein bevorzugtes Kleidungsstück oder eine Größe nicht verfügbar ist, stehen Marken und Einzelhändler:innen vor einer hohen Wahrscheinlichkeit, die Verbraucher:innen dauerhaft an Wettbewerber:innen zu verlieren. Es sei denn, eine identische oder sehr ähnliche Alternative kann sofort am Point of Sale identifiziert werden. Hier kommt ein autonomer „Style-Substitutions-Agent“ ins Spiel. „Es geht darum, schnell einen substituierbaren Style, also vergleichbare Alternativen, zu finden, damit wir unsere Kund:innen bedienen können. … Das kann er ziemlich schnell in Echtzeit tun … und auch gegen den Live-Bestand validieren. Es hat keinen Sinn, sich alternative Styles anzusehen, bei denen wir keinen Bestand haben“, so Weygand.

Die operative Integration dieser Technologie wurde entwickelt, um die unmittelbaren Umsatzeinbußen im Zusammenhang mit Produktausfällen zu mindern. Sie behebt die strukturellen Grenzen der Verwaltung umfangreicher Unternehmensdatenbanken. Diese umfassen häufig Hunderttausender verschiedener Stock Keeping Units (SKUs) über mehrere Stoffarten, Kategorien und Passformen hinweg. Fragmentierte Frontend-Teams – von Mitarbeitenden im Kund:innendienst bis hin zu E-Commerce- und Showroom-Account-Manager:innen – sind in der Regel gezwungen, durch unzusammenhängende Softwaresysteme zu navigieren, um manuell alternative Artikel zu identifizieren. Diese Datenfragmentierung führt zu kritischen Transaktionsverzögerungen und finanziellen Margenrisiken. Beispielsweise kann versehentlich eine teurere Alternative zu einem niedrigeren Preis angeboten werden, was den dringenden Bedarf an systemischer Automatisierung unterstreicht.

Der Einsatz eines KI-Agenten direkt über den Kernarchitekturen von ERP und PLM bietet eine automatisierte Infrastruktur, die von einer strengen Unternehmenslogik gesteuert wird. Das System bewertet potenzielle Substitutionen, indem es systematisch Produktattribute analysiert. Dazu gehören Stoffzusammensetzung, Ranking, Schnitt und Einzelhandelswert. Diese werden mit aktuellen Sicherheitsbestandsparametern und historischen Designdaten abgeglichen. Durch die Abstraktion dieser Backend-Datenebenen in vereinfachte Low-Code-Schnittstellenabfragen über zentralisierte Navigationssysteme wie Aptean können Benutzer:innen auf der Verkaufsfläche reibungslose Kontextwechsel durchführen, um Transaktionen zu retten.

Optimierung des Produktionsflusses bei Hanesbrands: Sichtbarkeit von der Fabrik bis zur Verkaufsfläche

Der Übergang von den Entwürfen zur physischen Herstellung wird oft durch die Variabilität der Lieferkette gestört, was den operativen Rhythmus der Zwischensaison-Fertigung unterbricht. Traditionelle ERP-Frameworks haben Schwierigkeiten mit den mehrkurvigen, hochdimensionalen Blocksystemen, die für die Modefproduktion einzigartig sind. Dies führt zu fragmentierten Kennzahlen und verzögerter Sichtbarkeit. KI-Systeme überbrücken diese Lücke aktiv, indem sie eine Echtzeit-Kontrolle der Produktionsstätte etablieren und die Rohstoffbeschaffung direkt mit Maschinenleistungen verbinden. Diese ganzheitliche, vernetzte Übersicht wandelt physische Daten in handlungsrelevante Informationen um und verhindert die typischen Engpässe, die Produktionslinien zum Stillstand bringen.

Hemant Ramaswami, Vice President of Digital Transformation bei Hanesbrands, erklärt die Notwendigkeit dieser Umstellung im Zuge globaler Störungen. Er erinnerte daran, wie das US-amerikanische Bekleidungsunternehmen während der Covid-Pandemie von der „bloßen Identifizierung von Ausnahmen in der Lieferkette dazu überging, diese wirklich in nahezu Echtzeit zu beheben“. „Globale Lieferketten scheitern nicht an fehlenden Daten. Sie scheitern typischerweise daran, dass die richtigen Daten nicht zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungsträger:innen erreichen“, betont er.

Ramaswami sprach darüber, dass die Distributionszentren nicht mehr das widerspiegelten, was zur Unterstützung der Kund:innen benötigt wurde. Er identifizierte drei Kernprobleme: verlängerte Vorlaufzeiten und mangelnde Sichtbarkeit, fragmentierte Signale und das Fehlen einer Zuteilungs-Engine. „Es erforderte viel Aufwand für Kund:innendienstmitarbeitende, tatsächlich ein vollständiges Bild zusammenzustellen und Fragen zu beantworten, wann ein Produkt verfügbar sein würde“, erinnert sich Ramaswami.

Hanesbrands startete mit einem sehr großen und hochprofitablen Geschäftssegment – Herrenunterwäsche – und pilotierte eine operative KI-Software. Sobald das Unternehmen den Wert rechtfertigen und das Potenzial sehen konnte, expandierte es in komplexere Kategorien. Prädiktive Logik ermöglicht es Hersteller:innen, auf plötzliche Fabrikstörungen sehr reaktionsschnell zu bleiben, anstatt nur reaktiv zu sein. Anstatt sich auf wochenalte Datenprotokolle oder intuitive menschliche Schätzungen zu verlassen, nutzen die Betriebsteams Live-Datenströme, um strukturelle Ausnahmen sofort zu identifizieren. Durch die automatische Abbildung alternativer Verarbeitungspfade und die Neugewichtung der Arbeitslasten über aktive Fabriken hinweg bewahrt die KI kritische Lieferfenster und minimiert die Margenerosion. „Es änderte sich von einem reaktionären Modus zu einem eher präventiven Brandschutzmodus“, so Ramaswami.

Besonders nützlich war die Logik zur Priorisierung von Containern: „Wir erhalten typischerweise 30 bis 40 Container pro Tag in einigen unserer Distributionszentren. Es ist also sehr wichtig sicherzustellen, dass sich das Entladeteam auf die wertvollsten Container konzentriert. … Den richtigen Container zu entladen, könnte den Unterschied zwischen dem Erreichen oder Verfehlen des Quartalsziels ausmachen.“ Jedem Container einen Dollarwert zuzuordnen, half enorm. „Es ist nicht einmal eine abstrakte KI, die irgendwo im Hintergrund läuft. Es ist tatsächlich ein:e Dock-Aufseher:in, der oder die auf den Bildschirm schaut, der anzeigt, was wir zuerst entladen müssen und was sich darin befindet“, fasst Ramaswami zusammen.

Echtzeitschutz: Volatilität bei der Produkteinführung meistern

Der Übergang von der Fabrikhalle zum Einzelhandel stellt eine der volatilsten Phasen im Einzelhandelslebenszyklus dar. Dies gilt insbesondere, wenn sich die Nachfrage der Verbraucher:innen unerwartet verändert. Eine Produkteinführung kann leicht unter dem Druck fragmentierter kommerzieller Signale zusammenbrechen. Dies führt zu Bestandsfehlanpassungen, bei denen einige Distributionszentren überfüllt sind, während andere sofortige Lieferengpässe haben. KI-Algorithmen fangen diese Einzelhandelssignale bei der Einführung dynamisch ab und bewerten kontinuierlich regionale Verkaufstrends im Vergleich zu Live-Bestandsmetriken.

Aly Breeman, Senior Product Manager bei Aptean, reflektierte darüber, wie leicht eine Saison ohne Eingreifen entgleiten kann: „Jede Saison macht irgendwo eine Marke alles richtig. Die Kollektion ist stark, die Designs sind gut und das Marketing ist bereit, aber dann beginnen die Dinge leicht zu entgleisen: Eine Lieferung kommt zu spät, ein warmer Oktober bremst den Verkauf von Wintermänteln, die Großhandelspartner:innen bewegen sich in einem anderen Tempo als der Webshop. Nichts davon fühlt sich anfangs dramatisch an, aber bis die Zahlen die Geschichte erzählen, ist die Marge bereits weg und die einzige verbleibende Möglichkeit ist ein Preisnachlass. Das ist kein Pech, es ist ein Muster, und wie die meisten Muster kann man, sobald man es klar erkennt, vorausplanen.“

„In der Mode ist Timing alles. Saisonen entfalten sich durch drei vorhersagbare Kräfte“, fährt sie fort: Angebotsvariabilität, Nachfrageänderungen und Kanalfragmentierung. Das Erzielen von Margen beginne lange bevor die Kollektionen die Verkaufsfläche erreiche, so Breeman, sie beginnt mit der Planung. „Planen Sie die Produktionssequenz korrekt, und jede Verzögerung hat ihre direkte Wellenwirkung auf Verfügbarkeit und Vollständigkeit. Warten Sie, bis die Kollektionen im Regal liegen, und Ihre einzige Option wird der Rabatt sein. Und Rabatte sind Margenkiller“, warnt sie.

Um Anpassungsfähigkeit zu ermöglichen, müssen Unternehmen zunächst in der Lage sein, Margenrisiken so früh wie möglich zu erkennen. „Eine der größten Herausforderungen für Marken ist es, unterdurchschnittliche Leistungen schnell genug zu erkennen, um etwas dagegen zu tun, bevor die Rentabilität beeinträchtigt wird“, fügt sie hinzu. Hier kann KI einen großen Mehrwert schaffen: Sie kann helfen, indem sie potenzielle Produktionsverzögerungen, Kapazitätsprobleme und andere Risiken viel früher meldet. Dies gibt einer Marke Zeit, einzugreifen und Korrekturmaßnahmen vorzunehmen.

Sobald die Kollektion auf dem Markt ist, kann die KI die Leistung in Echtzeit verfolgen. Nicht nur im Groben, sondern bis hin zu Style, Farbe, Saison und Standort. Marken erhalten einen viel klareren Überblick darüber, was funktioniert und was nicht und wo sie möglicherweise den Lagerbestand neu ausbalancieren müssen. KI kann auch eine intelligentere Wiederauffüllung unterstützen, indem sie den richtigen Style im richtigen Geschäft zur richtigen Zeit empfiehlt.

„Letztendlich hilft KI Marken dabei, von zu spätem Reagieren zu früherem Handeln mit viel besserer Sichtbarkeitskontrolle über den gesamten Produktlebenszyklus überzugehen“, sagt Breeman. „Die Stärke der KI beginnt jedoch mit der Qualität der Eingaben“, warnt sie. „Generische ERP-Lösungen sprechen nicht die Sprache der Mode. Saisonen, Styles in mehreren Farben, Größenkurven und Lieferdimensionen sind die Bausteine, wie sich Mode bewegt. Aber in einem generischen System gehen sie in der Übersetzung verloren.“

„KI über schlechte qualitative Daten oder fragmentierte Systemen zu legen, verstärkt das Problem nur. Wenn verschiedene Teams mit unterschiedlichen Versionen der Wahrheit arbeiten, wenn die Produktdaten nicht richtig gepflegt werden, wird KI die Dinge nur schlimmer und nicht besser machen“, weiß die Produktexpertin. „Die Antwort ist also nicht einfach, KI hinzuzufügen, sondern sicherzustellen, dass Unternehmen bereit sind, sie gut zu nutzen. Und das bedeutet, sich zuerst auf Datenqualität, Governance und Konsistenz zu konzentrieren. Je besser Ihre Systeme auf die Branche abgestimmt sind und je disziplinierter Ihr Datenmanagement ist, desto effektiver ist die Wirkung.“

Content-Automatisierung: Erstellung präziser, zielgerichteter und überzeugender Texte

Wenn Artikel in den digitalen Regalen landen, wird die Nachfrage nach detaillierten, genauen Produktdaten für die Konversion entscheidend. Daten aus dem Salsify Consumer Research 2024/2025 zeigen, dass 88 Prozent potenzieller Käufer:innen angeben, dass Produktinhalte für ihre Kaufentscheidung „extrem wichtig“ oder „sehr wichtig“ seien. Trotzdem verlieren Modemarken regelmäßig Einnahmen aufgrund unvollständiger Produktbeschreibungen. Die Hälfte der Verbraucher:innen gab an, Online-Warenkörbe wegen schlechter Produktbeschreibungen verlassen zu haben.

„Wenn Inhalte fehlen oder nicht markenkonform sind, schafft das nicht nur zusätzliche Arbeit, es führt zu Umsatzeinbußen“, bestätigt Alain Tessier, Director of Product Management bei Aptean. Er erklärt, dass es hauptsächlich vier Schritte gebe, wie KI dies beheben kann: Schritt eins ist das Lesen der Quelle; Schritt zwei die Auswahl des Wichtigen; Schritt drei das Schreiben des Inhalts und Schritt vier die Überprüfung und Veröffentlichung.

„KI nimmt alles auf, was Sie haben: PDFs, Tabellen, Bilder aus dem System, und liest alles. Allein das dauert für eine:n Autor:in normalerweise 30 bis 60 Minuten pro Produkt, bevor ein einziges Wort geschrieben ist. KI erledigt das in Sekunden“, betont Tessier. In Bezug auf den Inhalt findet die KI heraus, was hervorgehoben werden soll, basierend darauf, wohin der Inhalt geht, und passt ihn für jede Zielgruppe an: „Dieselben Produktdaten werden zu einer Produktbeschreibung für die Website, zu einer Zusammenfassung für Einkäufer:innen, einem Eintrag für ein Magazin und vielleicht einer Bildunterschrift für soziale Medien. Jede in der richtigen Länge und im richtigen Ton für diesen Kanal“, so Tessier.

Aber das bedeutet nicht, dass das Team nicht auf dem Laufenden bleibt. Anstatt von Grund auf neu zu schreiben, überprüfen, die Teammitglieder, passen Texte an und genehmigen sie. „Die Entscheidungen bleiben bei den Menschen; die Schreibarbeit geht auf die KI-Seite über. Was früher drei bis fünf Tage dauerte, dauert jetzt wahrscheinlich unter 30 Minuten“, fasst Tessier zusammen.

Dieser automatisierte Ansatz gewährleistet eine strikte globale Konsistenz und eliminiert gleichzeitig die manuellen Fehler, die bei der Einrichtung großer Artikelmengen häufig auftreten. Anstatt Produktdaten lose über verschiedene Einzelhandelskanäle driften zu lassen, setzt KI systematisch die Styleguides des Unternehmens, lokalisierte Terminologie und exakte Markendefinitionen durch. Sie meldet automatisch kritische Konstruktionsanomalien – wie eine Jacke, die als mit Daunen isoliert aufgeführt wird, obwohl die technischen Spezifikationen einen synthetischen Aufbau vorschreiben – und schützt so die Marke vor kostspieligen Rücksendungen und Compliance-Strafen. Durch die Verkürzung der Zeit für die Inhaltserstellung von Tagen auf wenige Sekunden beschleunigen Marken ihre Markteinführungszeit und stellen sicher, dass die Einträge über alle digitalen Berührungspunkte hinweg perfekt korrekt bleiben.

Beschleunigung von Produktionsentscheidungen bei NSA

Die letzte Säule eines widerstandsfähigen Mode-Ökosystems liegt in hochentwickelten, automatisierten Produktionsumgebungen und der Bestandskontrolle. Kelly Deady, Leiterin des Standorts in Chicago beim US-Bekleidungshersteller National Safety Affair (NSA), sprach darüber, wie KI dabei half, die Daten an den vier Produktionsstandorten des Unternehmens in Kalifornien, Illinois, Kansas und Ohio zu optimieren.

„Jeder einzelne Standort hatte ein anderes Effizienzsystem, und keines davon kommunizierte miteinander. Wir sind endlich alle auf demselben ERP, aber es hat nicht die Daten, die wir benötigen, um wirklich in die Effizienz einzutauchen und unsere Online-Präsenz auf jede erdenkliche Weise zu optimieren“, erinnert sich Deady. „Wir senden auch dieselben Berichte an dieselbe Person, aber wir müssen ständig Dinge bearbeiten, um einen direkten Vergleich der Daten zu erhalten. Der Wechsel zu Aptean war also ein riesiger Wendepunkt für NSA“, fügte sie hinzu. Für sie ist die Vorhersage verspäteter Bestellungen oder der Ausgleich mehrerer Standorte entweder nach Kosten oder nach Effizienz der größte Gewinn.

Sicherzustellen, dass man die Daten hat, um Versprechen in Bezug auf schnelles und effektives Funktionieren zu untermauern und zu bewerten, auf welche Art von Engpässen sie stoßen könnten, hilft dabei, eine „Made in USA“-Marke aufrechtzuerhalten. „Alles, was das Unerwartete vorhersagen kann, ist großartig, denn die Fertigung ist jeden Tag unerwartet“, fügt Deady hinzu.

Das traditionelle Bestandsmanagement stützt sich auf historische saisonale Muster. Dies macht Marken sehr anfällig für unvorhersehbare Marktveränderungen, verspätete Logistikanlieferungen und plötzliche regionale Nachfragerückgänge. KI durchbricht diesen starren Kreislauf, indem sie kontinuierlich komplexe prädiktive Szenarien durchführt. Sie berechnet präzise Kompromisse zwischen lokalen Lagerbeständen, Versandkosten und Werbeabschlägen.

Diese systemische Übersicht führt direkt zu einer automatisierten Echtzeit-Bestandsneugewichtung über verschiedene Direct-to-Consumer- und Großhandelsnetzwerke hinweg. Anstatt regionale Teams zu zwingen, manuell riesige Tabellenkalkulationen zu durchsuchen, um fehlende Größenkurven zu finden, berechnet die KI autonom die exakten Metriken, die für eine präzise, kalkulierte Wiederauffüllung erforderlich sind. Sie diktiert genau, wann sich schlecht verkaufende Ware von leistungsschwachen stationären Flächen zu schnelllebigen E-Commerce-Hubs verschoben werden muss, um einen maximalen Abverkauf zum vollen Preis zu gewährleisten. Durch die Durchführung dieser winzigen, kontinuierlichen betrieblichen Anpassungen über den gesamten Produktlebenszyklus können Modeunternehmen die Gesamtzahl der unverkauften Tage drastisch senken und außergewöhnlich schlanke, hochprofitable Lieferketten aufrechterhalten

„Einen KI-Agenten zu haben, ist wie ein zusätzliches Paar Augen, das immer darauf schaut und auf das wartet, worauf man es trainiert hat. Man geht also weit über einen Bericht hinaus, der Daten bereitstellt, oder ein Tool, das Dashboards oder Bildschirme anzeigt. Man hat tatsächlich etwas, das eine Situation verfolgt und das eher einem menschlichen Gehirn in der Art und Weise gleicht, wie es Informationen betrachtet“, schließt Deady.

Fazit: Synthese des automatisierten Modeunternehmens

Die Einführung von KI über den gesamten Modelebenszyklus ist kein futuristisches Experiment mehr; es ist eine grundlegende kommerzielle Notwendigkeit für Marken, die ihre Margen in einem umkämpften Markt schützen wollen. Durch die Verknüpfung von Design, Produktion, Markteinführung, Texterstellung und Bestandskontrolle zu einem einzigen, zusammenhängenden intelligenten Ökosystem eliminieren Modeunternehmen die unzusammenhängenden Datensilos, die historisch das Wachstum gebremst haben.

Die Ergebnisse sind tiefgreifend: drastisch kürzere Entwicklungszyklen, minimale Reibungsverluste durch Lieferengpässe, einwandfreie Datenintegrität und eine hoch optimierte Lagerbestandszuweisung. Stakeholder:innen, die diese integrierten KI-Lösungen implementieren, machen ihre Betriebe effektiv zukunftssicher. Sie ersetzen althergebrachte operative Schätzungen durch eine präzise, hoch reaktionsfähige Architektur, die darauf ausgelegt ist, von der Marktvolatilität zu profitieren.

Ralph Lauren überschreitet erstmals die Acht-Milliarden-US-Dollar-Marke, Chanel kehrt zum Wachstum zurück, und Kontoor Brands verkauft Lee für eine Milliarde US-Dollar, während im Inland sich die s.Oliver Group die Markenrechte von Baldessarini sichert – eine Woche, in der die Quartalszahlen und Übernahmen die Schlagzeilen bestimmten.

Derweil schlägt eine Jeans des bayerischen Herstellers Manomama mit der Aufschrift „FCKAFD" Wellen weit über die Branche hinaus, und Louis Vuitton sowie Gucci sorgen mit Cruise-Shows in New York für Aufsehen. Im Einzelhandel expandieren Breuninger, Zinser und Inditex, während auf den Messen in Münster und Riva del Garda neue Konzepte erprobt werden.

Business

Geschäftszahlen

Die Berichtssaison brachte eine Reihe starker Ergebnisse: Ralph Lauren überschritt im Geschäftsjahr 2026 erstmals die Acht-Milliarden-US-Dollar-Marke beim Jahresumsatz, getrieben durch eine starke Entwicklung im vierten Quartal. Urban Outfitters meldete mit 1,48 Milliarden US-Dollar Nettoumsatz im ersten Quartal ein Plus von 11,4 Prozent und einen Rekordgewinn. Auch VF Corporation meldete eine Rückkehr zum Umsatzwachstum. Die Pepco Group verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 deutliches Gewinnwachstum und treibt die Westeuropa-Expansion voran.

Im Luxussegment zeigte sich ein differenziertes Bild: Richemont steigerte den Umsatz im Geschäftsjahr 2025/26, getragen vom Schmuckgeschäft, und kündigte neue Aktienrückkäufe sowie eine höhere Dividende an. Chanel kehrte trotz eines sich verlangsamenden Gesamtmarktes zum Wachstum zurück, getrieben durch Europa und Amerika. LuxExperience bestätigte seine Jahresprognose; die Plattform Mytheresa verzeichnete im dritten Quartal 2026 ein Umsatzplus von 5,6 Prozent.

Birkenstock wuchs zwar weiterhin um 19 Prozent, doch die Wall Street zweifelt zunehmend an den Luxusambitionen des Unternehmens. Eine aktuelle Studie zur Zukunftsfähigkeit deutscher Marken sieht Adidas als klaren Top-Performer, während Zalando als Schlusslicht der Modebranche eingestuft wird.

Deals und Übernahmen

Kontoor Brands trennt sich von Lee: Die Marke geht für bis zu eine Milliarde US-Dollar an die Authentic Brands Group, um das Portfolio zu schärfen und das Wachstum zu fokussieren. Im deutschsprachigen Markt sichert sich die s.Oliver Group die Markenrechte von Baldessarini. Giambattista Valli kauft die Anteile der Pinault-Holding Artémis zurück und übernimmt wieder die volle Kontrolle über sein Pariser Modehaus. Joachim Beer erwarb 95 Prozent der Anteile an Ready Garment Technology Italia, einem Veredelungsspezialisten. Berichten zufolge übernimmt Shein die US-amerikanische Bekleidungsmarke Everlane für rund 100 Millionen US-Dollar.

Keine Einigung erzielte hingegen Puig: Das Unternehmen beendete die Fusionsverhandlungen mit Estée Lauder ohne Ergebnis.

Strategie und Krisen

Dior überdenkt seine Preispolitik, um durch frühere Preiserhöhungen verlorene Kundschaft zurückzugewinnen, und setzt dabei auf kreative Erneuerung und zugänglichere Positionierung. Auf der anderen Seite des Spektrums meldete DSSLR, die Sportswear-Marke von Puma-Enkel Christoph Dassler, Insolvenz an. Bally stellt seine Schweizer Produktion ein und entlässt 27 Mitarbeiter, die Gewerkschaften befürchten weitere Einschnitte. Die Marke Mexx hingegen kehrt mit neuer Vertriebsagentur und einer Neuausrichtung in den DACH-Markt zurück; die Kollektion Frühjahr/Sommer 2027 wurde bereits vorgestellt.

Mode

Kollektionen und Shows

Louis Vuitton präsentierte seine Cruise-Kollektion 2027 in New York und kombinierte dabei Rüschen, Biker-Leder und die Pop-Art von Keith Haring zu einem Star-besetzten Abend. Auch Gucci wählte den Times Square als Bühne für seine Cruise-Schau unter Kreativchef Demna Gvasalia und präsentierte eine glamouröse Kollektion mit klar urbanem Fingerabdruck.

Sport, Kooperationen und Streetwear

Zalando baut sein Sport-Engagement aus: Der E-Commerce-Riese wird ab Juli für vier Spielzeiten offizieller Partner des DFB-Pokals der Frauen und Männer sowie des Google Pixel Supercups der Frauen und gleichzeitig Top-Premium-Partner des belgischen Fußballverbandes bis 2030. Adidas und das Berliner Sneaker-Label Overkill veröffentlichen zwei DFB-inspirierte Sneaker der ZX-Serie, deren Design auf den Nationalmannschaftstrikots basiert. Crocs und Red Bull Racing bringen eine limitierte, vom Motorsport inspirierte Schuhkollektion in zwei Modellen auf den Markt.

Mit Blick auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 warnt ein Branchenbericht: Steigende Trikotpreise treiben immer mehr Fans zu Fälschungen und finanzieren damit kriminelle Netzwerke. Ebay analysiert in seiner aktuellen Watchlist die Modetrends für den Sommer 2026 auf dem Secondhand-Markt.

Haltung und Forschung

Ein besonderes Echo erzielte diese Woche die schwäbische Manufaktur Manomama: Ihre „FCKAFD"-Jeans wurde als Zeichen gegen Rechtsextremismus produziert und ging viral. Eine aktuelle H&M-Studie untersucht derweil, wie junge Erwachsene in Deutschland Mode zwischen Selbstausdruck und sozialem Druck erleben – ein Thema, das die Debatte über Funktion und Bedeutung von Kleidung weiter anheizt.

Personalien

Die Authentic Brands Group formiert ihre Führung neu: Matt Maddox wird zum President und Chief Executive Officer befördert, Jamie Salter wechselt in die Rolle des Executive Chairman. Im selben Konzernumfeld gibt es eine sportliche Personalie: Puma ernennt den ehemaligen Snipes-Geschäftsführer Dennis Schröder zum Managing Director Europe; seine neue Rolle tritt er am 17. August an.

Bei der Oberalp Group steht ab dem ersten Juni 2026 ein Generationenwechsel an: Ruth Oberrauch übernimmt die Präsidentschaft von Gründer Heiner Oberrauch, der sich aus dem operativen Geschäft zurückzieht. Seidensticker holt Ricardo Meyer als neuen International Sales Manager für Menswear von Eterna, um den internationalen Vertrieb auszubauen. Marc Cain-Geschäftsführer Patric Spethmann sprach in einem Interview über seine Managementphilosophie und die aktuellen Herausforderungen der Branche.

Der ehemalige Galeria-Finanzchef Christian Sailer wechselt als Geschäftsführer zu Peek & Cloppenburg Österreich/CEE. In Barcelona wurde Jonathan Andic, Sohn des Mango-Gründers Isak Andic, festgenommen.

Einzelhandel

Im stationären Handel wird kräftig expandiert: Das Modehaus Zinser eröffnet 2028 seinen zwölften Standort in Pforzheim – auf 6.000 Quadratmetern über fünf Etagen. Inditex bringt seine Low-Cost-Marke Lefties zurück nach Frankreich, um mit günstigen Preisen und Basics gezielt gegen Shein zu konkurrieren. Premiata erweitert seine Präsenz im Berliner KaDeWe mit einer neuen Damen-Boutique und einem vergrößerten Herrenbereich.

Breuninger setzt seinen digitalen Expansionskurs fort: Mit neuen Webshops in Dänemark, Schweden und Rumänien ist das Stuttgarter Modehaus nun in 13 europäischen Ländern online vertreten. Das Mystery Shopping wandelt sich im Modehandel vom Kontrollinstrument zum Coaching-Werkzeug: Händler nutzen die Erkenntnisse zunehmend für gezielte Schulungen und die Personalentwicklung. Ein Schweizer Beispiel für konsequente Neuausrichtung liefert der Kalea Fashion Store, der sich vom Marc O'Polo-Franchise hin zu einem kuratierten Einkaufserlebnis entwickelt hat.

Messen

Das Unitex Fashion Festival in Münster etabliert sich als strategischer Zwischenraum für die Branche: Abseits des klassischen Orderdrucks bietet das Format Austausch und Orientierung, die Aussteller und Einkäufer gleichermaßen ansprechen. In Riva del Garda feierte die OutDoor-Messe nach ihrem Neustart eine erfolgreiche Premiere mit über 8.000 Fachbesucher:innen und 250 Aussteller:innen – ein Signal, dass das Format unter neuem Dach funktioniert.

Der Ultra-Fast-Fashion-Riese Shein wird eine Mehrheitsbeteiligung an der US-amerikanischen Bekleidungsmarke Everlane erwerben, wie Vogue Business berichtet. Anfang des Monats wurde bekannt, dass die nachhaltige Modemarke von Shein übernommen werden sollte. Bisher hatten beide Unternehmen die Vereinbarung jedoch nicht bestätigt. Das Branchenmagazin hat jedoch eine E-Mail von Everlane an die Mitarbeitenden des Unternehmens eingesehen.

Shein erwirbt den Anteil von dem von LVMH unterstützten Risikokapitalgeber L Catterton für einen ungenannten Betrag. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.

Der Verkauf folgt auf eine intensive Due-Diligence-Prüfung hinter den Kulissen. Die US-amerikanische Investmentgesellschaft L Catterton suchte seit März nach einem:einer Investor:in, um eine von Everlane angehäufte Schuldenlast von rund 90 Millionen US-Dollar abzubauen. Diese Schulden umfassen ein Darlehen in Höhe von 25 Millionen US-Dollar von der Investmentgesellschaft Gordon Brothers sowie eine durch Vermögenswerte besicherte revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 65 Millionen US-Dollar.

Unabhängiger Kurs und operative Veränderungen

Die Mitarbeitenden von Everlane wurden am Freitagmorgen offiziell über die Übernahme informiert, so Vogue Business. In einer Mitteilung an die Belegschaft ging Alfred Chang, Chief Executive Officer (CEO) von Everlane, auf den moralischen Konflikt ein, den der Eigentümerwechsel bei den Mitarbeitenden auslösen könnte. Chang betonte, dass das Unternehmen unter der Flagge von Shein seine eigene Identität und seine Werte beibehalten werde.

„Ich möchte eines klarstellen: Everlane bleibt Everlane. Ich werde als CEO im Amt bleiben, unser Managementteam bleibt bestehen und wir werden weiterhin unabhängig agieren und dabei unsere Designstandards, unsere Markenphilosophie und unsere Werte beibehalten“, so Chang.

Laut Chang bietet die Partnerschaft mit Shein die notwendige Stabilität und Ressourcen in einer sich schnell verändernden Einzelhandelslandschaft. Sie ermöglicht es der US-amerikanischen Marke, in Produktinnovationen zu investieren und ein größeres internationales Publikum zu erreichen, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Im wochenlangen Streit um eine Einigungsstelle für das von Schließung bedrohte Zalando-Logistikzentrum in Erfurt ist ein Durchbruch erzielt worden. Es sei mit dem Betriebsrat ein Vergleich geschlossen worden, teilte das Unternehmen auf Anfrage in Berlin mit. Er beende das laufende gerichtliche Verfahren. Der Betriebsrat bestätigte den Vergleich.

Damit könnten bereits in der kommenden Woche Verhandlungen über Interessenausgleich und Sozialplan beginnen, sagte Unternehmenssprecher Christian Schmidt. Den Beteiligten bleibe damit eine weitere gerichtliche Auseinandersetzung erspart. Eigentlich sollte über die Einigungsstelle am 3. Juni vor dem Landesarbeitsgericht verhandelt werden.

Verhandlungen bis 20. Juni

Nach Angaben des Zalando-Sprechers sieht der Vergleich auch vor, dass zunächst außerhalb einer Einigungsstelle verhandelt werde. Sollte bis zum 20. Juni keine Einigung erfolgen, würde am 23. Juni die Einigungsstelle eingesetzt. Laut Schmidt gibt es nun einen verbindlichen zeitlichen Fahrplan für die Gespräche. Ziel sei, die Phase der Unsicherheit für die Belegschaft so kurz wie möglich zu halten.

Eine Sprecherin des Betriebsrats sagte, mit Verhandlungen ohne Einigungsstelle sei eine zentrale Forderung der Arbeitnehmervertretung erfüllt worden. "Es freut uns, dass Zalando jetzt auf unsere Forderung eingegangen ist." In der nächsten Zeit seien bis zu drei Verhandlungstermine pro Woche geplant. Nach Angaben von Staatskanzlei und Betriebsrat gab es am Freitag ein Treffen der Arbeitnehmervertretung des Logistikzentrums mit Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) in Erfurt.

Noch 2.000 Beschäftigte bei Zalando Erfurt

Das Arbeitsgericht hatte ihre Einsetzung einer Einigungsstelle entschieden, der Betriebsrat rief daraufhin das Landesarbeitsgericht an. Das Arbeitsrecht sieht Einigungsstellen als Schlichtungsinstanz in Unternehmen vor, wenn sich Betriebsrat und Arbeitgeber in wichtigen Fragen nicht verständigen können.

Zalando will das Logistikzentrum, mit dem der Online-Modehändler groß geworden ist, im September schließen. Der Konflikt schwelt seit Jahresbeginn. Von den damals noch rund 2.700 Arbeitnehmer sein derzeit noch rund 2.000 im Unternehmen, so der Betriebsrat. Bei mehreren hundert Arbeitnehmern seien in der Zwischenzeit befristete Verträge ausgelaufen

Mit dem „Future Readiness Index 2026“ untersucht die Managementberatung Globeone, wie zukunftsfähig Deutschlands führende Marken aus Sicht der Bevölkerung wahrgenommen werden. Für die Studie wurden rund 6.000 Bürger:innen befragt, die etwa 160 deutsche Unternehmen und Marken bewertet haben.

Im Fokus standen dabei insgesamt 30 Kriterien, die laut Globeone darüber entscheiden, ob ein Unternehmen als zukunftsfähig gilt. Die Untersuchung bündelt diese Faktoren in drei zentrale Bereiche: gesellschaftliche Akzeptanz, wirtschaftliche und strategische Leistungsfähigkeit sowie emotionale Zukunftsfähigkeit, also die Frage, ob Marken Vertrauen, Relevanz und Zuversicht vermitteln.

Ein zentrales Ergebnis der Studie: Nur rund jede zweite Marke wird derzeit von den Befragten als zukunftsfähig wahrgenommen. Angesichts anhaltender wirtschaftlicher und geopolitischer Krisen gelten Vertrauen und Differenzierung laut Globeone zunehmend als kritische Faktoren im Wettbewerb um gesellschaftliche Relevanz. Doch nur 19 der insgesamt 158 analysierten Marken werden als Top-Performer eingestuft, während sich der Großteil im breiten Mittelfeld bewegt. Neun Unternehmen weisen laut Studie deutliche Defizite auf.

Zukunftsfähigkeit hängt auch von der Außenwahrnehmung ab, vor allem in Krisenzeiten

Angeführt wird das Ranking von dm-Drogerie Markt, gefolgt vom Deutsches Rotes Kreuz, Rossmann, Siemens Healthineers und Fielmann. Auch Adidas gehört mit Platz elf zu den Top-Performern. Andere Mode- und Bekleidungsmarken liegen im Mittelfeld, etwa Otto (Platz 38), Puma (Platz 46) und Hugo Boss (Platz 71). Zalando bildet auf Platz 89 das Schlusslicht der Branche, während am unteren Ende aller Bewertungen Deutsche Bahn, Bild und Vonovia (Plätze 156 bis 158) liegen.

Besonders zukunftsfähig erscheinen laut Studie Unternehmen aus Handel, Technologie und Medizintechnik. Kritischer bewerten die Befragten dagegen Marken aus der Finanz-, Immobilien-, Medien- sowie Transport- und Logistikbranche. Auffällig ist zudem ein Defizit bei emotionalen Faktoren: Vielen Marken fehle es an Zukunftsvision, Optimismus, Authentizität und inspirierender Wirkung. Während NGOs vor allem bei gesellschaftlicher Akzeptanz punkten, werden Technologiemarken für ihre Leistungsfähigkeit geschätzt. Im Bereich emotionale Zukunftsfähigkeit erzielt der Handel die besten Werte.

Die Studie versteht Zukunftsfähigkeit ausdrücklich nicht mehr als rein internes Transformationsthema. Vielmehr soll sie zeigen, wie stark Unternehmen ihre strategischen Veränderungen auch nach außen glaubwürdig kommunizieren und gesellschaftlich verankern können. Hintergrund sind die anhaltenden wirtschaftlichen und geopolitischen Krisen, steigender Wettbewerbsdruck sowie technologische Umbrüche, die viele Branchen unter Veränderungsdruck setzen.

Das französische Unternehmen Alphalyr, eine KI-Plattform zur Analyse von Daten aus Lieferkette, Retail und E-Commerce, ist der Gewinner des ANDAM-Innovationspreises 2026. Das Unternehmen erhält eine Dotierung von 100.000 Euro. Pili, das biobasierte Farbstoffe als Ersatz für petrochemische Alternativen entwickelt, erhält den Sonderpreis der Jury.

Die Ausgabe 2026 zeigt, dass sich die Innovation in der Mode auf zwei Hauptbereiche konzentriert: künstliche Intelligenz sowie nachhaltigere Materialien und Verfahren.

Das Expertenkomitee traf sich am 20. Mai 2026 am Institut Français de la Mode (IFM) in Paris, um die Bewerbungen zu prüfen und die Gewinner:innen auszuwählen. Der 2017 ins Leben gerufene Preis zielt darauf ab, technologische Innovationen im Zusammenhang mit der Transformation der Kreativ- und Modebranche zu fördern.

KI im Mittelpunkt der Innovation des ANDAM-Wettbewerbs 2026

„Mit Alphalyr markiert die Ausgabe 2026 den Einzug einer KI, die auf den Einzelhandel, die Lieferkette und die Vertriebssteuerung angewendet wird. In einem für Marken komplizierten Umfeld wird es zur Herausforderung, Unternehmen bei der Antizipation der Nachfrage und der Anpassung ihrer Warenströme zu unterstützen. Das gilt insbesondere für jüngere Marken“, so Nathalie Dufour, Gründerin und Geschäftsführerin von ANDAM, gegenüber FashionUnited.

Der Gewinner 2026, Alphalyr, unter der Leitung von Bertrand Fredenucci und Nicolas Fellous, entwickelt eine Plattform für künstliche Intelligenz. Sie richtet sich an Modemarken und Händler:innen, um deren Daten aus Lieferkette, Einzelhandel und E-Commerce zu analysieren und zu steuern. Konkret will das Unternehmen Geschäfts- und Betriebsdaten in umsetzbare Entscheidungen umwandeln, um so die Gesamtleistung von Modeunternehmen zu verbessern.

Ihre Technologie kommt bei der Verkaufsanalyse, der Lagerverwaltung, der Steuerung der Lieferkette, der Überwachung der Einzelhandelsleistung, der E-Commerce-Optimierung, der Nachfrageprognose und der Entscheidungsfindung durch KI zum Einsatz.

Mit der Verleihung des ersten Preises an Alphalyr würdigt ANDAM operative KI-Lösungen, die die wirtschaftliche und ökologische Effizienz der Mode-Wertschöpfungskette direkt beeinflussen können.

„Wir haben auch sehr konkret und operativ die Verbesserung gesehen, die KI in die Wertschöpfungskette einbringt. Das gilt sowohl für die betriebliche Effizienz als auch für die Mitentwicklung des kreativen Ansatzes“, erklärt Yann Gozlan in der Mitteilung. Gozlan ist Gründer von Creative Valley, einem französischen Inkubator und Accelerator für innovative Start-ups, und Mitglied des Exekutivkomitees.

Innovationen mit Fokus auf Materialien und Nachhaltigkeit

„Dennoch behält ANDAM sein Interesse an Materialinnovationen bei. Das zeigt der Sonderpreis für Pili und seine Alternativen zu petrochemischen Farbstoffen“, erklärt Nathalie Dufour.

Pili, geleitet von Guillaume Boissonnat-Wu und Jérémie Blache, ist Teil des Biotech-Ökosystems für Materialien und nachhaltige Mode. Das französische Unternehmen bietet eine Alternative zu petrochemischen Farbstoffen.

Pili kombiniert mikrobielle Fermentation und grüne Chemie, um biobasierte Farbstoffe und Pigmente herzustellen. Das Unternehmen produziert insbesondere einen biobasierten Indigo aus nachwachsenden Rohstoffen.

„Wir haben eine echte Reife und Vielfalt im Angebot neuer Materialien entdeckt. Dabei werden ökologische Herausforderungen wie der Wasser- und Kohlenstoffverbrauch immer genauer berücksichtigt“, fügt Yann Gozlan hinzu.

Die zwei Finalist:innen werden durch ein Mentoring von Yann Gozlan sowie den Zugang zum Netzwerk und Ökosystem von ANDAM profitieren. Darüber hinaus hat das Expertenkomitee auch die zehn Finalist:innen eingeladen, ihre Technologie während der Inno-Tech auf der Première Vision Paris vom 1. bis 3. September 2026 vorzustellen.

ANDAM erinnert daran, dass die neun vorherigen Gewinner:innen mehr als 200 Millionen Euro an Finanzmitteln eingeworben und Partnerschaften mit Akteur:innen aus der Luxus- und Modebranche geschlossen haben.

Die Gründerfamilie des schwedischen Modekonzerns H&M setzt ihre Aktienkäufe fort. Ihre Holdinggesellschaft Ramsbury Invest hat weitere Titel im Wert von fast 39 Millionen Euro erworben. Dies geschah im Rahmen einer Reihe regelmäßiger Transaktionen über die letzten Monate, während die Aktie seit Anfang des Jahres an Wert verloren hat.

Dieses methodische Vorgehen wird von den Märkten genau beobachtet. Die Gründerfamilie von H&M hat diese Woche ihre Beteiligung am Konzern erneut ausgebaut. Ihre Vermögensholding Ramsbury Invest erwarb mehr als 2,75 Millionen Aktien für rund 444 Millionen schwedische Kronen, was etwa 39 Millionen Euro entspricht. Dies geht aus einer Meldung an die schwedische Finanzaufsicht hervor, über die Zonebourse berichtete.

Die Transaktionen erfolgten an drei aufeinanderfolgenden Handelstagen an der Stockholmer Börse. Das Volumen war im Verhältnis zur täglichen Liquidität der Aktie erheblich. Angesichts der chronischen Underperformance von H&M im Vergleich zum Referenzindex werden diese Käufe von Anleger:innen als wichtiger Indikator für die Haltung des Mehrheitsaktionärs gewertet.

Käufe über drei Handelstage verteilt

Laut den von Zonebourse zusammengestellten Daten der schwedischen Marktaufsichtsbehörde ging Ramsbury Invest schrittweise vor. Am 18. Mai erwarb die Holding 650.261 Aktien der Klasse B zu einem durchschnittlichen Preis von 160,98 schwedischen Kronen. Am folgenden Tag wurden 600.000 Titel zu 164,82 Kronen gekauft, bevor eine letzte große Tranche von 1,5 Millionen Aktien zu 160,77 Kronen folgte.

Insgesamt beläuft sich die Transaktion auf genau 2.750.261 Aktien. Sie festigt eine bereits bestehende Mehrheitsposition. Laut dem letzten Geschäftsbericht hält Ramsbury Invest rund 65,7 Prozent des Kapitals. Obwohl diese Käufe weder die Kontrollverhältnisse noch die Unternehmensführung verändern, sichern sie die Position des Hauptaktionärs ab.

Eine Aktie, die seit Jahresbeginn nachgibt

Diese neue Kaufwelle erfolgt zu einer Zeit, in der der Aktienkurs weiterhin unter Druck steht. Seit Januar ist die H&M-Aktie um mehr als 13,5 Prozent gefallen, während der OMX Stockholm Index im gleichen Zeitraum zugelegt hat. Diese Diskrepanz erklärt teilweise das attraktive Bewertungsniveau der jüngsten Transaktionen. Sie bietet der Gründerfamilie einen günstigen Einstiegszeitpunkt, um ihren durchschnittlichen Einstandspreis zu senken.

Eine industrielle und langfristige Perspektive

Über reinen Markt-Opportunismus hinaus folgen diese regelmäßigen Eingriffe einer Insider-Logik. Die Mehrheitsfamilie hat direkten Einblick in die Unternehmensstrategie, die logistischen Entscheidungen und die Transformationsprojekte des Konzerns. Diese Nähe zur internen Führung verleiht den Transaktionen eine klassische vermögensverwaltende Dimension. Sie ermöglicht es, die Einstiegspunkte zu glätten und die Entwicklung des Konzerns eng zu begleiten.

H&M setzt die tiefgreifende Transformation seines Geschäftsmodells fort. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der algorithmischen Steuerung der Lagerbestände. Dies ist ein entscheidender Hebel zur Sicherung der Margen angesichts der aufstrebenden Ultra-Low-Cost-Konkurrenz. Die verstärkte Beteiligung der Familie Persson bestätigt die Stabilität des Hauptaktionärs in einem volatileren Marktumfeld. Sie ersetzt kurzfristige Börsenschwankungen durch eine langfristige industrielle Überzeugung.

Marken und Einzelhändler:innen, die sich derzeit auf die EU-Verordnung zum Digitalen Produktpass (DPP) vorbereiten, können ab sofort verifizierte, konforme Textilien direkt aus einer strukturierten Datenbibliothek auf Lieferant:innenebene beziehen. Diese ging am 21. Mai online.

Die Bibliothek ist eine Initiative von World Collective, einem Unternehmen, das Marken mit Next-Gen-Materialien und Lieferant:innen vernetzt. Sie wird in Partnerschaft mit Kinset, einem auf die Infrastruktur für digitale Produktpässe spezialisierten Unternehmen, aufgebaut und gepflegt. Kinset stellt die DPP-Technologie für das Pilotprojekt bereit.

„Die Verordnung wird noch definiert. Die Branche hat gewartet, um herauszufinden, was die Regeln besagen, bevor sie handelt. Was heute live ist, ist das, was nicht mehr optional ist“, kommentiert Jeanine Ballone, Mitbegründerin und Chief Executive Officer (CEO) von World Collective, in einer Mitteilung. „Marken, die hier sourcen, müssen sich nicht beeilen, wenn die Frist abläuft. Die Compliance-Arbeit wurde bereits auf Lieferant:innenebene erledigt. Das verändert, was Marken in den nächsten zwölf Monaten tun können.“

Welche Informationen werden bereitgestellt?

Die anfängliche Größe von neun verifizierten Materialien von drei Lieferbetrieben – Climatex Industrial Co., Ltd. aus Bangladesch, Maritaş aus der Türkei und SKD Fine Décor aus Indien – ist bewusst gewählt, da ein organisches Wachstum geplant ist. „Die Architektur ist auf Skalierbarkeit ausgelegt; die Bibliothek wächst hinein: Material für Material, Lieferbetrieb für Lieferbetrieb“, so die Mitteilung. Jedes Material ist von Dritten geprüft, zertifiziert und nach DPP-Standards strukturiert. Weitere Lieferbetriebe werden derzeit verifiziert und neue Materialien werden fortlaufend hinzugefügt.

Auf jeder Informationsseite zu den Materialien finden sich Details wie Zusammensetzung und Konstruktion, Veredelung und Leistung, Konformität und Prüfung sowie Handhabung und Empfehlungen. Dies schließt den Fertigstellungsgrad für jeden Punkt ein. Der Abschnitt zur Rückverfolgbarkeit enthält Informationen von Tier vier (Rohstoffherkunft) über Tier drei (Garnproduktion) bis hin zu Tier zwei (Produktionsebene). Informationen über den ökologischen Fußabdruck jedes Stoffes werden ebenfalls bereitgestellt. Hilfreich wären mehr Informationen über die einzelnen Lieferbetriebe, aber vielleicht ist dies zu einem späteren Zeitpunkt geplant.

Was ist neu an diesem Ansatz?

Marken und Einzelhändler:innen, die sich im Prozess der Einhaltung der DPP-Vorschriften befinden, gehen in der Regel rückwärts vor. Sie verfolgen den Weg vom fertigen Produkt zurück. Dies ist mühsam und erfordert die Kooperation externer Lieferbetriebe. Durch die Auswahl eines Stoffes aus der Textilbibliothek können Marken und Einzelhändler:innen sicher sein, dass dieser vorab verifiziert wurde. Zudem sind die Daten in einem Format strukturiert, auf das sich der DPP zubewegt. „Die Compliance-Last verlagert sich aus dem Backoffice der Marke in die Lieferkette selbst, wo die Daten tatsächlich entstehen“, so World Collective.

Ein weiterer Vorteil ist, dass dieselben Daten auf Lieferant:innenebene, die den DPP unterstützen, auch alle anderen wichtigen neuen Vorschriften abdecken. Dazu gehören die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR), die Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD) und die Green-Claims-Richtlinie. „Ein Textil, das DPP-fähig ist, ist per Definition auch für die darauf folgende regulatorische Architektur bereit“, fasst die Organisation zusammen. „Was die Bibliothek über den Katalog hinaus demonstriert, ist, dass die Compliance-Zukunft der Mode auf der Lieferantenebene aufgebaut wird. Die Akteur:innen, die das jetzt erkennen, werden den Wandel im Markt anführen.“

Die Bibliothek wurde so konzipiert, dass sie sich schnell an spezifische Anforderungen anpassen kann, da die finale DPP-Verordnung noch aussteht. So können Datenfelder erweitert, Formate angeglichen und neue Attribute auf eine Architektur aufgeschichtet werden, die bereits die grundlegenden Informationen zu jedem Material enthält.

Die DPP-fähige Textilbibliothek ist live und für Marken unter world-collective.com/collections/dpp-ready zugänglich.

Jahrelang schien Birkenstock etwas gelungen zu sein, was nur wenige Schuhmarken zuvor geschafft hatten. Das Unternehmen verwandelte eine deutsche orthopädische Sandale in ein globales Objekt der Begierde. Sie wird von Tourist:innen, Berühmtheiten und Premium-Konsument:innen gleichermaßen getragen.

Die Erzählung, die den Investor:innen während des Börsengangs (IPO) 2023 präsentiert wurde, bekommt nun erste Risse. Dies scheint dem Optimismus zu widersprechen, der sich in den jüngsten Quartalsergebnissen des Unternehmens zeigte. Birkenstock hat gerade eine Umsatzsteigerung von 19 Prozent für das zweite Geschäftsquartal 2026 bekannt gegeben und erreichte damit 618 Millionen Euro. Der Markt straft die Aktie jedoch schwer ab.

In einer am 18. Mai veröffentlichten Analyse deutete Reuters an, dass Investor:innen die Hoffnung aufgeben, dass Birkenstock zu einem echten globalen Luxusgiganten wird. Drei Jahre nach dem Börsengang wird das Unternehmen zunehmend als eine relativ nischenorientierte Premium-Schuhmarke angesehen. Es gilt nicht als zukünftiges Äquivalent zu den großen europäischen Luxuskonzernen.

Die Kehrtwende kam schnell. Nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse stürzte die Birkenstock-Aktie um mehr als 14 Prozent ab. Laut Reuters liegt die Marktkapitalisierung des Konzerns nun rund 38 Prozent unter der Bewertung bei seinem Debüt an der Wall Street. Damals wurde das Unternehmen mit rund 9,3 Milliarden US-Dollar bewertet.

Starkes Wachstum, das nicht mehr überzeugt

Auf den ersten Blick scheint der Kursrückgang der Aktie der tatsächlichen Leistung des Konzerns zu widersprechen. Nur wenige Akteur:innen in der Modebranche verzeichnen derzeit ein Wachstum von annähernd 20 Prozent. Dies geschieht vor dem globalen Hintergrund nachlassender Konsumausgaben, geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheit.

Es geht nicht mehr wirklich um das Wachstum von Birkenstock. Was Investor:innen jetzt in Frage stellen, ist die Fähigkeit der Marke, die mit der Luxuswelt verbundenen Bewertungsniveaus nachhaltig zu stützen.

Während des Börsengangs profitierte Birkenstock von einer extrem starken Erzählung. Die deutsche Marke verkörperte die perfekte Verschmelzung von Komfort, Mode, Premium-Lifestyle und aufstrebendem Konsum. Kooperationen mit Luxusmodemarken wie Dior, Valentino und Manolo Blahnik, die Omnipräsenz in den sozialen Medien und die globale Sichtbarkeit nach dem Erfolg des Barbie-Films bestärkten die Idee, dass ein neuer Player im Bereich des lässigen Luxus entstehen könnte.

Diese finanzielle Erzählung basierte auf einer impliziten Annahme. Sie legte nahe, dass Birkenstock nicht mehr nur ein Sandalenhersteller sei, sondern eine globale Markenplattform. Eine Plattform, die in der Lage ist, Margen zu erzielen, die mit denen großer Luxuskonzerne vergleichbar sind. Genau diese Annahme beginnt nun zu wanken.

Markt entdeckt die Grenzen des Birkenstock-Modells wieder

Laut der von Reuters veröffentlichten Analyse betrachtet der Markt Birkenstock nun hauptsächlich als ein Unternehmen, das stark von einem einzigen Produkt abhängig ist: der anatomischen Korksandale.

Das ist der entscheidende Unterschied zwischen einer extrem starken Premium-Marke und einem echten globalen Luxushaus. Große Luxuskonzerne bauen ihre Macht typischerweise über mehrere margenstarke Kategorien auf. Dazu gehören Lederwaren, Accessoires, Schmuck, Düfte, Ready-to-wear und Uhren. Sie verfügen zudem über eine nahezu unbegrenzte Preissetzungsmacht, die es ihnen ermöglicht, wirtschaftliche Abschwünge zu überstehen.

Birkenstock bleibt trotz seiner kulturellen Begehrlichkeit wesentlich fokussierter. Die Marke erweitert ihr Angebot sicherlich kontinuierlich, insbesondere um Sneaker, geschlossene Schuhe und bestimmte Accessoires. Für einen großen Teil der Investor:innen bleibt der wirtschaftliche Kern des Konzerns jedoch an ein relativ einfaches Produkt gebunden. Dieses Produkt ist den Zyklen von Konsum und Mode stark ausgesetzt.

Der Markt scheint also zu einer traditionelleren Bewertung des Unternehmens zurückzukehren. Es wird als ein ausgezeichnetes, profitables und internationales Premium-Schuhgeschäft angesehen. Dessen wirtschaftliches Potenzial ist jedoch begrenzter, als es die ursprüngliche Bewertung vermuten ließ.

Margen werden zum eigentlichen Problem

Die jüngsten Quartalsergebnisse haben auch eine deutliche Verschiebung gezeigt. Investor:innen konzentrieren sich nun mehr auf die Margen als auf das Umsatzwachstum.

Birkenstock gab an, dass geopolitische Spannungen im Nahen Osten das Geschäft in Europa, dem Nahen Osten und Afrika beeinträchtigt hätten. Laut Reuters und mehreren Finanzmedien wurde der Konzern auch durch US-Zölle sowie steigende Logistik- und Industriekosten belastet. Diese Faktoren beginnen, die Rentabilität zu belasten.

Für die Märkte ist dies ein erhebliches Problem. Von einem Unternehmen, das als Luxus-Player gilt, wird erwartet, dass es eine außergewöhnliche Fähigkeit zum Schutz seiner Margen beweist. Dies gilt selbst in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. Birkenstock zeigt nun erste Anzeichen von Anfälligkeit in diesem Bereich.

Der Konzern hält offiziell an seiner Jahresprognose fest und strebt weiterhin ein Wachstum zwischen 13 und 15 Prozent für das Geschäftsjahr an. Die Investor:innen scheinen jedoch nun zu glauben, dass die Aufrechterhaltung dieses Wachstums kostspieliger werden könnte.

Paradoxon ‘Made in Germany’

Das Industriemodell von Birkenstock verdeutlicht diese Spannung perfekt. Laut der Nachrichtenagentur Reuters sind rund 95 Prozent der Produktion des Konzerns weiterhin in Deutschland angesiedelt. Diese Entscheidung bietet einen erheblichen Marketingvorteil. Das Siegel ‘Made in Germany’ stützt das Premium-Image der Marke stark und hebt sie von einem Markt ab, der mit billigen, in Asien hergestellten Produkten gesättigt ist. Diese Strategie hat jedoch auch hohe wirtschaftliche Kosten.

Die Massenproduktion in Deutschland bringt höhere Arbeitskosten, weniger industrielle Flexibilität und eine größere Anfälligkeit für steigende Energie- und Logistikkosten mit sich. Der Markt akzeptiert diese Kostenstruktur, solange das Wachstum außergewöhnlich ist und die Margen stark steigen. Sobald die Dynamik nachlässt oder die Rentabilität unter Druck gerät, ändert sich die Wahrnehmung schnell.

Das Argument verdient jedoch eine differenziertere Betrachtung. In einem Kontext geopolitischer Spannungen, Handelskriege und der Infragestellung globalisierter Lieferketten kann die Aufrechterhaltung einer weitgehend europäischen Produktion auch ein bedeutender strategischer Vorteil sein. Kürzere Logistikkreisläufe reduzieren bestimmte Versorgungsrisiken. Sie begrenzen die Abhängigkeit von internationalen Schifffahrtsrouten und ermöglichen eine bessere Industrie- und Qualitätskontrolle.

Die europäische Positionierung von Birkenstock trägt ebenfalls zum Markenwert bei. In einer Zeit, in der viele Unternehmen versuchen, einen Teil ihrer Produktion zurückzuverlagern oder ihre Lieferketten zu sichern, kann die industrielle Konzentration in Deutschland kaum nur als finanzieller Nachteil gesehen werden.

Die Frage ist daher wahrscheinlich weniger die Abkehr von ‘Made in Germany’ als vielmehr eine mögliche industrielle Neuausrichtung. Mittelfristig könnte die Eröffnung regionaler Produktions- oder Montagestandorte, insbesondere in Nordamerika, Birkenstock ermöglichen, einige seiner Logistik- und Zollkosten zu senken. Gleichzeitig könnten die europäischen Wurzeln und das Premium-Image beibehalten werden.

Genau diese Gleichung versuchen die Investor:innen nun zu bewerten: Wie weit kann Birkenstock seine industrielle DNA bewahren, ohne seine zukünftige Rentabilität zu gefährden?

Eine kulturell starke Marke

Es wäre jedoch übertrieben, Birkenstock als ein Unternehmen in Schwierigkeiten darzustellen. Im Gegenteil, die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass die Marke in mehreren Regionen der Welt weiterhin stark wächst. Laut Daten, die von Investing.com nach der Veröffentlichung der Bilanzen gemeldet wurden, bleibt die Asien-Pazifik-Region besonders dynamisch, mit einem Wachstum von über 20 Prozent.

Die Marke verfügt zudem über seltene Vorzüge. Dazu gehören eine sofort wiedererkennbare Identität, ein ikonisches Produkt, eine starke Direct-to-Consumer (D2C) Präsenz und ein kultureller Einfluss, um den sie viele Akteur:innen der Modebranche beneiden.

Die finanzielle Wahrnehmung hat sich jedoch geändert. 2023 kauften die Investor:innen die Idee, dass eine einfache Sandale die Grundlage für ein zukünftiges globales Luxus-Lifestyle-Imperium werden könnte. Im Jahr 2026 scheint die Wall Street zu einer pragmatischeren Sichtweise zurückzukehren. Birkenstock ist wahrscheinlich eine ausgezeichnete globale Premium-Marke, aber nicht unbedingt das nächste LVMH der Schuhbranche.

Der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende März) etwas mehr umgesetzt. Dabei profitierte das Unternehmen vor allem vom Schmuckgeschäft, während der Uhrenverkauf weiter schwächelte. Zudem kündigte der Konzern ein neues Programm zum Rückkauf von bis zu 10 Millionen 'A'-Aktien ab dem 26. Mai an.

Der Umsatz stieg im vergangenen Geschäftsjahr um fünf Prozent auf 22,4 Milliarden Euro, wie der Konzern am Freitag in Genf mitteilte. Organisch, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, lag das Wachstum bei elf Prozent. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit knapp zehn Prozent Plus aus eigener Kraft gerechnet. Das Schmuckgeschäft mit der Vorzeigemarke Cartier zeigte sich weiterhin stark, während das Uhrengeschäft mit Marken wie IWC organisch nur leicht zulegte.

Der Betriebsgewinn verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge schrumpfte um 0,9 Prozentpunkte auf 20,0 Prozent. Unter dem Strich verblieb ein um 27 Prozent gesteigerter Gewinn von 3,5 Milliarden Euro. Das deutliche Plus lag auch an einem Verlust aus dem nicht mehr fortgeführten Geschäft im Vorjahreszeitraum. Ende April 2025 wurde die Online-Sparte an Mytheresa verkauft.

Die Aktionäre sollen eine Dividende von 3,30 Franken je Publikumsaktie (A-Aktie) erhalten plus eine Sonderdividende von 1,00 Franken. Im Vorjahr hatte Richemont je Titel 3,00 Franken ausgezahlt.

Einen konkreten Ausblick für das neu angelaufene Geschäftsjahr 2026/27 gab der Luxusgüterkonzern wie üblich nicht.

Lichtblick trotz des Iran-Kriegs: Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte um 0,3 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilte und damit seine vorherige Prognose bestätigte.

Grund für das Wachstum zu Jahresbeginn waren vor allem höhere Exporte, die nach Angaben der Statistiker im ersten Quartal deutlich um 3,3 Prozent zulegten. Auch private und staatliche Konsumausgaben wuchsen um 1,1 Prozent.

Viele Menschen haben dank gestiegener Löhne mehr Geld in der Tasche, staatliche Investitionen in Verteidigung und Rüstung stützen die Wirtschaft. Zugleich sanken die Investitionen in Ausrüstungen wie Maschinen, Geräte und Fahrzeuge (-1,1 Prozent). Bei Bauten nahmen die Investitionen noch stärker um 2,5 Prozent ab. Dies sei vor allem der ungewöhnlich kalten Witterung im Januar und Februar geschuldet, die den Baufortschritt bremste.

Kriegsfolgen treffen Wirtschaft

Mit dem Iran-Krieg, der Ende Februar begonnen hat, haben sich die Aussichten für die kommenden Quartale allerdings eingetrübt. Ökonomen erwarten, dass die von Rohstoffimporten abhängige deutsche Wirtschaft länger mit den Folgen des Konflikts zu schaffen haben wird, der nach wie vor nicht beigelegt ist. Da die für den Welthandel wichtige Straße von Hormus weitgehend gesperrt ist, sind die Rohölpreise nach oben geschnellt. Höhere Energiepreise, besonders an Tankstellen, belasten Verbraucher und Unternehmen, das bremst Konsum und Investitionen. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist abgesackt.

Konjunkturdämpfer erwartet

Bundeswirtschaftsministerium und Bundesbank rechnen daher mit einem Dämpfer für die Konjunktur im laufenden zweiten Quartal. „Steigende Preise, Lieferkettenprobleme und Unsicherheit belasten die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten“, schrieb das Ministerium jüngst. „Aber auch nach einer Entspannung der Lage dürften die Folgen bei Energie- und Rohstoffpreisen sowie Lieferketten noch länger spürbar sein.“

Die Bundesbank erwartet eine Stagnation im Zeitraum April bis Juni: „Im zweiten Quartal belasten die Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten die deutsche Wirtschaft wohl breiter und spürbarer“, schrieb sie.

Ökonomen haben ihre Konjunkturprognosen reihenweise gesenkt. Erst am Donnerstag hatte die EU-Kommission ihre Wachstumsprognose für Deutschland wegen hoher Energiepreise infolge des Iran-Kriegs auf 0,6 Prozent 2026 halbiert. Die Bundesregierung rechnet noch mit einem Plus von 0,5 Prozent. Schon 2025 war Deutschland mit einem Mini-Plus von 0,2 Prozent nur knapp am dritten Jahr ohne Wachstum in Folge vorbeigeschrammt.

Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich überraschend etwas verbessert. Die Einkommenserwartungen, die sich mit Beginn des Iran-Krieges deutlich eingetrübt hatten, fallen bei der Umfrage von Konsumforschern der Institute GfK und NIM im Mai merklich positiver aus als noch im April.

Laut einer am Freitag in Nürnberg veröffentlichten Studie der Konsumforschungsinstitute ist der Indikator für das Konsumklima im Juni auf minus 29,8 Punkte gestiegen, von zuvor revidiert minus 33,1 Punkten. Analysten hatten hingegen mit einer schwächeren Konsumlaune gerechnet und waren im Schnitt von einem Wert von minus 34,0 Punkten ausgegangen.

Die Anschaffungsneigung bleibe laut der Mitteilung trotz leichtem Anstieg weiter verhalten und die Sparneigung sei erneut leicht rückläufig. Zuletzt hatte das Konsumklima in Deutschland vor allem wegen des Krieges im Iran und seiner Folgen deutlich nach unten tendiert. „Die Belastungen durch den Konflikt im Nahen Osten bleiben aber in der Grundtendenz bestehen und sind im Konsumklima weiterhin sichtbar“, sagte der NIM-Konsumexperte Rolf Bürkl. Da der Konflikt aber bisher nicht weiter eskaliere, wirke er sich derzeit nur bedingt auf die Verbraucherstimmung aus.

Mehrheit rechnet mit Verschlechterung der Situation

Die Mehrheit der Verbraucher:innen rechne mit einer Verschlechterung der Situation in den nächsten zwölf Monaten. Ebenso gingen die Verbraucher von weiter steigenden Preisen aus. Dennoch sei die Sparneigung den dritten Monat in Folge leicht zurückgegangen - allerdings auf ein Niveau, das im langfristigen Vergleich noch immer hoch ist und nur knapp unter dem zu Jahresbeginn liegt.

Für die Studie haben die Nürnberger Konsumforscher zwischen 30. April und 11. Mai 2000 Menschen befragt. Auftraggeber für die Erhebung ist die EU-Kommission.

Nach fast zwei Monaten intensiver Verhandlungen kommt es nicht zu einer Fusion, Übernahme oder sonstigen Form der Integration zwischen dem spanischen Mode- und Beautykonzern Puig und dem US-amerikanischen Unternehmen The Estée Lauder Companies. Beide Unternehmen bestätigten in separaten Mitteilungen, dass die Gespräche über eine mögliche Zusammenführung beendet wurden. Die Verhandlungen hatten offiziell am 23. März begonnen und wurden nun ohne Einigung abgeschlossen.

Die inhaltlich und strukturell nahezu identischen Mitteilungen wurden am Donnerstag, dem 21. Mai, zeitgleich um 22:05 Uhr MESZ aus Barcelona und New York veröffentlicht. In New York entsprach dies 16:05 Uhr Ortszeit und damit dem Handelsschluss an der Börse. Puig, Muttergesellschaft von Marken wie Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier und Paco Rabanne, bestätigte darin das Scheitern der Fusionsgespräche mit The Estée Lauder Companies. Das Unternehmen verwies zugleich darauf, dass bereits bei der Ankündigung der Gespräche am 23. März darauf hingewiesen worden sei, dass ohne formelle Vereinbarung „weder eine Transaktion noch deren Bedingungen garantiert werden können“.

In einer Stellungnahme von Chief Executive Officer (CEO) Jose Manuel Albesa betonte Puig den „bereichernden“ Charakter der Gespräche und hob die Stärke des Geschäftsmodells hervor. Albesa kündigte an, dass sich der Konzern weiterhin auf die Umsetzung seiner Wertschöpfungsstrategie für die Aktionär:innen konzentrieren werde. Zugleich schließt das Unternehmen weitere Fusionen und Übernahmen (M&A) nicht aus.

„Wir schätzen die bereichernden Gespräche, die wir mit The Estée Lauder Companies geführt haben“, so Jose Manuel Albesa in der Mitteilung an die spanische Börsenaufsicht (CNMV). „Puig hat eine solide Wachstumsbilanz, die über dem Premium-Beauty-Markt liegt“, heißt es weiter. Zudem betont er: „Wir konzentrieren uns weiterhin voll und ganz auf die Umsetzung unserer Strategie und die Förderung eines profitablen Wachstums, wobei wir stets die Interessen all unserer Stakeholder:innen im Auge behalten.“ Albesa fügt hinzu: „Diese Entscheidung ändert nichts an unserer strategischen Roadmap. Wir bauen weiterhin auf unseren Stärken im Premium-Beauty-Segment auf, mit einem Management, das auf Marken, Kreativität, Agilität und diszipliniertes Wachstum ausgerichtet ist.“

Mit Blick auf die Unternehmensentwicklung verweist Puig auf seine 112-jährige Geschichte sowie auf die jüngsten Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 und des ersten Quartals 2026. Dort heißt es, das Unternehmen habe „eine besondere Unternehmenskultur bewiesen“, die es ermögliche, Verpflichtungen seit dem Börsengang zu erfüllen, Wachstumsziele zu erreichen, Margen zu verbessern und die Bilanz zu stärken. Weiter betont Albesa: „Unsere solide Kapitalstruktur gibt uns die Flexibilität, eine breite Palette strategischer Alternativen zu verfolgen, die mit unseren langfristigen Prioritäten im Einklang stehen.“ Zugleich kündigt er einen weiterhin selektiven und wertorientierten M&A-Ansatz an. Trotz des gescheiterten Zusammenschlusses bekräftigt Puig sein Vertrauen in die eigenen „Love Brands“ sowie in die Stärke als unabhängiges Unternehmen.

Estée Lauder erwägt Portfolioanpassungen

Die parallel veröffentlichte Mitteilung von The Estée Lauder Companies folgt in Aufbau und Inhalt weitgehend der Darstellung von Puig. Auch das US-Unternehmen betont den konstruktiven Charakter der Gespräche. Stellungnahmen stammen von Stéphane de La Faverie, Präsident und Chief Executive Officer des Konzerns, der sich an die Aktionär:innen wandte und die Stärke des Geschäftsmodells hervorhob, das im Rahmen des Betriebsmodells „One ELC“ organisiert ist.

De La Faverie erklärte, das Unternehmen werde sich weiterhin auf die Umsetzung seiner Wachstumsstrategie „Beauty Reimagined“ konzentrieren. Dabei werde auch eine mögliche Veräußerung von Vermögenswerten nicht ausgeschlossen.

„Wir sind dankbar für die Gespräche, die wir mit Puig geführt haben“, heißt es in der Mitteilung. Nach dem ergebnislosen Abschluss bekräftige das Unternehmen sein Vertrauen in die Stärke seiner Marken, Teams und die eigene Position als unabhängiger Konzern. „Wir sind optimistischer denn je, dass wir durch ‚Beauty Reimagined‘ langfristig erheblichen Wert freisetzen können, und wir konzentrieren uns weiterhin darauf, diesen Fortschritt zu beschleunigen.“

De La Faverie betont zudem: „Wir verfügen über eines der stärksten Portfolios von Luxus-Beauty-Marken der Welt, das durch einen außergewöhnlichen Markenwert in allen Kategorien, Regionen und Verbrauchersegmenten gestützt wird.“ Weiter heißt es, das Unternehmen sei in der Lage, nachhaltiges Wachstum langfristig zu sichern.

Im Rahmen der Strategie „Beauty Reimagined“ und des Betriebsmodells „One ELC“ solle die Organisation stärker auf Geschwindigkeit, Agilität und Kundenorientierung ausgerichtet werden. Gleichzeitig werde das Portfolio laufend überprüft, um Wachstumschancen besser zu nutzen – einschließlich möglicher Akquisitionen und Veräußerungen. Ziel bleibe es, ein nachhaltiges Umsatzwachstum zu erzielen, die Profitabilität zu steigern und langfristig eine zweistellige bereinigte operative Marge zu erreichen.

Der US-amerikanische Schuhkonzern Deckers Brands hat seine Finanzergebnisse für das vierte Geschäftsquartal und das gesamte Geschäftsjahr zum 31. März 2026 bekannt gegeben. Das Unternehmen erzielte Rekordumsätze, angetrieben durch die anhaltende Dynamik von Hoka und Ugg.

Im gesamten Geschäftsjahr 2026 stiegen die Nettoumsätze um 9,8 Prozent auf 5,47 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 4,99 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Auf währungsbereinigter Basis verzeichneten die Nettoumsätze einen Anstieg von neun Prozent.

„Das Geschäftsjahr 2026 war ein weiteres Rekordjahr für Deckers. Umsatz- und Gewinnwachstum wurden durch die anhaltende Dynamik von Hoka und die beständige Stärke von Ugg angetrieben", sagte CEO Stefano Caroti.

Die Ergebnisse der Markensparten zeigten ein starkes Jahr für die wichtigsten Labels. Die Nettoumsätze der Marke Hoka stiegen um 15,9 Prozent auf 2,59 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 2,23 Milliarden US-Dollar im vorherigen Geschäftsjahr. Die Nettoumsätze von Ugg wuchsen um 8,2 Prozent auf 2,74 Milliarden US-Dollar gegenüber zuvor 2,53 Milliarden US-Dollar. Die anderen Marken im Portfolio verzeichneten hingegen einen Rückgang der Nettoumsätze um 33,9 Prozent auf 146,20 Millionen US-Dollar, verglichen mit 221,20 Millionen US-Dollar. Dies war hauptsächlich auf das Auslaufen des eigenständigen Koolaburra-Geschäfts und den Verkauf von Sanuk zurückzuführen.

Bei den Vertriebskanälen stiegen die Wholesale-Nettoumsätze um 12,3 Prozent auf 3,21 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 2,86 Milliarden US-Dollar. Die Direct-to-Consumer-Nettoumsätze erhöhten sich um 6,3 Prozent auf 2,26 Milliarden US-Dollar gegenüber 2,13 Milliarden US-Dollar. Die vergleichbaren D2C-Nettoumsätze stiegen um 4,6 Prozent.

Geografisch betrachtet blieben die Inlandsumsätze in den USA mit einem Anstieg von 0,2 Prozent auf 3,19 Milliarden US-Dollar nahezu unverändert. Die internationalen Nettoumsätze wuchsen dagegen deutlich um 26,8 Prozent auf 2,28 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,80 Milliarden US-Dollar im vorherigen Geschäftsjahr. Die Bruttomarge für das Gesamtjahr lag bei 57,7 Prozent, verglichen mit 57,9 Prozent. Das Betriebsergebnis erreichte 1,26 Milliarden US-Dollar, gegenüber 1,18 Milliarden US-Dollar.

„Unsere finanzielle Stärke und unser robustes Geschäftsmodell treiben weiterhin unsere kategorieführenden Marken an. Sie fördern hochwertiges Wachstum und unterstützen gezielte Investitionen in unsere langfristigen Chancen", erklärte Steve Fasching, Chief Financial Officer des US-Konzerns.

Nettoumsätze im vierten Quartal steigen um fast zehn Prozent

Im vierten Quartal stiegen die Nettoumsätze um 9,6 Prozent auf 1,12 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,02 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Auf währungsbereinigter Basis wuchsen die Nettoumsätze um 7,7 Prozent.

Die Hoka-Nettoumsätze für das Quartal stiegen um 14,5 Prozent auf 671,20 Millionen US-Dollar. Die Ugg-Nettoumsätze wuchsen um 9,2 Prozent auf 408,60 Millionen US-Dollar. Die anderen Marken verzeichneten einen Rückgang um 35,6 Prozent auf 39,50 Millionen US-Dollar. Der Wholesale-Umsatz stieg um 7,1 Prozent auf 654,90 Millionen US-Dollar. Die D2C-Kanäle legten um 13,2 Prozent auf 464,40 Millionen US-Dollar zu, wobei die vergleichbaren D2C-Nettoumsätze um 8,2 Prozent stiegen.

Die internationalen Regionen blieben im vierten Quartal der Wachstumstreiber und stiegen um 25,5 Prozent auf 469,50 Millionen US-Dollar. Die US-Inlandsumsätze legten hingegen nur um 0,3 Prozent auf 649,80 Millionen US-Dollar zu. Das Betriebsergebnis im vierten Quartal betrug 156,70 Millionen US-Dollar, verglichen mit 173,90 Millionen US-Dollar.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2027

Für den Zwölfmonatszeitraum bis zum 31. März 2027 werden konsolidierte Nettoumsätze in einer Spanne von 5,86 Milliarden US-Dollar bis 5,91 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Die Hoka-Nettoumsätze sollen im niedrigen zweistelligen Prozentbereich steigen. Für Ugg wird ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet. Die Bruttomarge wird auf etwa 56,5 Prozent prognostiziert, die operative Marge auf rund 21,5 Prozent.

Mit Blick auf die weitere Zukunft skizzierte der Konzern einen mehrjährigen Finanzrahmen für die Geschäftsjahre bis zum 31. März 2028 bis zum 31. März 2030. Das Unternehmen erwartet jährliche Steigerungen der konsolidierten Nettoumsätze im hohen einstelligen Prozentbereich. Dies wird durch ein Wachstum im niedrigen zweistelligen Bereich bei Hoka und im mittleren einstelligen Bereich bei Ugg unterstützt. Die operative Marge soll im niedrigen 20-Prozent-Bereich gehalten werden. Ein fortgesetztes Aktienrückkaufprogramm soll ein Wachstum des verwässerten Gewinns je Aktie im niedrigen zweistelligen Bereich fördern.

Delphine Arnault, Chief Executive Officer (CEO) des französischen Luxusmodehauses Dior, hat eine Neubewertung der Preispolitik für bestimmte Produkte angekündigt.

Dior will seine Kund:innen wieder zurückgewinnen, betonte die Markenchefin bei der Konferenz ‘Business of Luxury’ der britischen Zeitung Financial Times. Diese seien durch die starken Preiserhöhungen der letzten Jahre abgeschreckt worden.

„Wir arbeiten intensiv an unserem Angebot an Lederwaren und sind bei der Preisgestaltung sehr vorsichtig“, erklärte Arnault in ihrer Rede. Sie fügte hinzu: „Man kann den Preis eines Produkts nicht erhöhen, ohne die wahrgenommene Qualität zu steigern. Das ist ein wesentlicher Punkt.“ Zur Veranschaulichung erklärte die Geschäftsführung, dass der Preis der Tasche ‘Lady Dior’, einem der Bestseller, seit 2023 nicht erhöht wurde. Ausnahmen bildeten lediglich Anpassungen aufgrund der Abwertung von zwei Währungen.

Kreative Erneuerung als Motor für den Aufschwung

Diese preisliche Zurückhaltung ist Teil einer umfassenden strategischen Neuausrichtung. Letztes Jahr ernannte das Modehaus Jonathan Anderson, den ehemaligen Kreativdirektor von Loewe, zum künstlerischen Leiter. Er soll das Image der Marke neu beleben und dem Umsatzrückgang in einem allgemein schwächelnden Sektor entgegenwirken. Vergangene Woche präsentierte der Designer seine sechste Kollektion für die Marke und seine erste Cruise-Show in Los Angeles.

Die ersten Entwürfe von Jonathan Anderson für das Haus kamen bereits am 2. Januar in die Boutiquen. Laut Informationen der Financial Times umfasste diese erste Lieferung bewusst mehrere Artikel zu erschwinglicheren Preisen. Damit sollten die neue Ästhetik und die Weiterentwicklung der Geschäftsstrategie der Marke konkret veranschaulicht werden.

Hyper-Luxus hat seine Grenzen

Die Initiative von Dior verdeutlicht die Grenzen des Hyper-Luxus und der Preissteigerungen, die in den letzten Jahren von vielen Marken der Branche wie Louis Vuitton oder Chanel praktiziert wurden. Diese Erhöhungen haben selbst wohlhabende Konsument:innen verdrängt. Dazu gehören aufstrebende Kund:innen, Modebegeisterte mit gutem Einkommen und gelegentliche Besucher:innen einer von ihnen bewunderten Marke. Das Ergebnis: Mehrere große Modehäuser meldeten eine nachlassende Nachfrage. Doch die Dinge sind im Wandel. Das zeigen sowohl die Äußerungen der Dior-CEO als auch Presseberichte über eine Preisrevision bei den Marken des Kering-Konzerns.

Der nun einsetzende Preisrückgang und die Einführung zugänglicherer Stücke zeigen, dass die Branche über eine Neuausrichtung ihres Angebots nachdenkt. Der Markt entfernt sich von preislicher Angeberei und nähert sich einem authentisch wahrgenommenen Wert. Die Preise sind zwar immer noch hoch, werden aber durch die Produktionsbedingungen gerechtfertigt. Dabei wird die handwerkliche Ausrichtung von den Luxusunternehmen immer stärker betont.

Die Ralph Lauren Corporation hat ihre Finanzergebnisse für das vierte Quartal sowie das gesamte Geschäftsjahr 2026 vorgelegt. Die Resultate übertrafen die Markterwartungen. Zudem erreichte das Unternehmen einen bedeutenden Meilenstein. Der Jahresumsatz überschritt erstmals in der Unternehmensgeschichte die Marke von acht Milliarden US-Dollar.

Im Geschäftsjahr 2026 stiegen die Nettoumsätze auf berichteter Basis um 14,6 Prozent auf 8,11 Milliarden US-Dollar (6,99 Milliarden Euro). Währungsbereinigt legte der Jahresumsatz um 11,8 Prozent zu. Der Nettogewinn belief sich auf berichteter Basis auf 941,1 Millionen US-Dollar, nach 742,9 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Der verwässerte Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 15,11 US-Dollar auf berichteter Basis und bei 16,59 US-Dollar auf bereinigter Basis.

Quartalsergebnis durch Asien-Expansion beschleunigt

Im vierten Quartal stiegen die Nettoumsätze auf berichteter Basis um 16,6 Prozent auf 1,98 Milliarden US-Dollar. Währungsbereinigt betrug das Wachstum 12,1 Prozent. Positive Währungseffekte trugen dabei rund 450 Basispunkte zum Umsatzwachstum bei.

Der Nettogewinn erhöhte sich im vierten Quartal auf 151,6 Millionen US-Dollar beziehungsweise 2,45 US-Dollar je verwässerter Aktie auf berichteter Basis. Der bereinigte Gewinn je verwässerter Aktie stieg auf 2,80 US-Dollar, nach 2,27 US-Dollar im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025.

Getragen wurde die Quartalsentwicklung vor allem von der starken Dynamik in Asien. Dort kletterten die Nettoumsätze auf berichteter Basis um 30,6 Prozent auf 563,6 Millionen US-Dollar. Währungsbereinigt lag das Wachstum bei 27,6 Prozent, angetrieben durch außergewöhnlich starke Einzelhandelsumsätze in China während des chinesischen Neujahrsfestes.

Auch Europa erzielte solide Ergebnisse. Der Umsatz stieg im vierten Quartal auf berichteter Basis um 17,9 Prozent auf 619,6 Millionen US-Dollar, währungsbereinigt um 6,2 Prozent.

In Nordamerika erhöhten sich die Nettoumsätze um 8,2 Prozent auf 762,7 Millionen US-Dollar. Das Wachstum wurde insbesondere durch vergleichbare Filialumsätze im Direktvertrieb (Direct-to-Consumer, D2C) getragen, die im Quartal um 16 Prozent zulegten. Damit konnten stagnierende Großhandelsumsätze in der Region kompensiert werden, die durch geplante Distributionsreduzierungen in niedrigeren Großhandelskanälen belastet wurden.

Direktvertrieb und digitales Wachstum

Die vergleichbaren globalen D2C-Filialumsätze stiegen im vierten Quartal um 17 Prozent und im Gesamtjahr um 13 Prozent. Dies unterstreicht die positive Entwicklung des Einzelhandelsgeschäfts in allen Regionen und Vertriebskanälen.

Die berichtete Bruttogewinnmarge erreichte im vierten Quartal 69,7 Prozent. Die bereinigte Bruttomarge verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 110 Basispunkte auf ebenfalls 69,7 Prozent. Das operative Ergebnis belief sich im Quartal auf berichteter Basis auf 188,6 Millionen US-Dollar, was einer operativen Marge von 9,5 Prozent entspricht. Auf bereinigter Basis erreichte das operative Ergebnis 218,3 Millionen US-Dollar. Die operative Marge verbesserte sich damit um 70 Basispunkte auf elf Prozent.

Eine Aufschlüsselung der Vertriebskanäle verdeutlicht die Stärke der Einzelhandelsaktivitäten des Konzerns. Der Direktvertrieb generierte im vierten Quartal weltweit 1,29 Milliarden US-Dollar, verglichen mit Großhandelsumsätzen von 656 Millionen US-Dollar. Das Lizenzgeschäft steuerte im Dreimonatszeitraum 32,8 Millionen US-Dollar bei.

Der E-Commerce entwickelte sich im vierten Quartal in allen wichtigen internationalen Märkten stärker als das stationäre Geschäft. In Nordamerika wuchsen die vergleichbaren digitalen Umsätze um 21 Prozent, während die stationären Geschäfte um 14 Prozent zulegten. In Europa stieg der digitale Handel um 14 Prozent, verglichen mit einem Plus von zwei Prozent im stationären Einzelhandel. In Asien legte der digitale Handel um 31 Prozent zu, während der stationäre Einzelhandel um 25 Prozent wuchs.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2026 umfasste das globale Filialnetz des Unternehmens 594 direkt betriebene Geschäfte sowie 644 Konzessionen. Insgesamt betreibt der Konzern weltweit 287 Ralph-Lauren-Flagship-Stores und 307 Outlet-Standorte.

Mittleres einstelliges Umsatzwachstum für Geschäftsjahr 2027 prognostiziert

„Unsere Teams weltweit haben mit Exzellenz und Agilität ein starkes erstes Jahr unseres strategischen Plans ‚Next Great Chapter: Drive‘ umgesetzt“, erklärte Patrice Louvet, President und Chief Executive Officer der Ralph Lauren Corporation. Louvet zeigte sich zuversichtlich hinsichtlich der Multi-Engine-Wachstumsstrategie des Unternehmens, der operativen Disziplin sowie des Einsatzes künstlicher Intelligenz.

Zudem stellte das Unternehmen seinen vorläufigen Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 vor. Erwartet wird ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich von rund vier bis fünf Prozent auf vergleichbarer 52-Wochen-Basis. Die operative Marge soll sich währungsbereinigt um 40 bis 60 Basispunkte verbessern, getragen von moderaten Verbesserungen der Bruttomarge sowie operativen Skaleneffekten.

Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 prognostiziert der Konzern ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Die operative Marge soll sich um 80 bis 120 Basispunkte verbessern, unterstützt durch einen niedrigeren geltenden Zollsatz von zehn Prozent. Auf Basis der aktuellen Wechselkurse erwartet das Unternehmen zudem einen neutralen Einfluss von Währungseffekten auf die Jahresergebnisse.

Der Iran-Krieg macht die Hoffnung auf einen Wirtschaftsaufschwung in Deutschland 2026 zunichte. Auch die Europäische Kommission halbierte ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum der größten Volkswirtschaft Europas wegen der in die Höhe geschnellten Energiepreise: Nur noch 0,6 Prozent Plus traut Brüssel Deutschland im laufenden Jahr zu. Im Herbst hatte die EU-Kommission noch einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,2 Prozent prognostiziert. 2027 könnte es mit 0,9 Prozent Plus etwas besser werden.

Brüssel reiht sich ein in eine Serie trüber Ausblicke. Erst im April hatte die Bundesregierung ihre Erwartungen für die deutsche Wirtschaft ebenfalls halbiert, die Koalition rechnet in diesem Jahr nur noch mit einem Mini-Wachstum von 0,5 Prozent. Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) erwartet sogar nur 0,4 Prozent Plus.

Iran-Krieg bremst Konjunktur

Mit dem Iran-Krieg, der Ende Februar begonnen hat, haben sich die Aussichten eingetrübt. Ökonomen erwarten, dass die von Rohstoffimporten abhängige deutsche Wirtschaft länger mit den Folgen der nach wie vor nicht beigelegten Auseinandersetzung im Nahen Osten zu schaffen haben wird.

Da die für den Welthandel wichtige Meerenge Straße von Hormus faktisch gesperrt ist, sind die Rohölpreise nach oben geschnellt. Höhere Energiepreise, besonders an Tankstellen, belasten Verbraucher:innen und Unternehmen, das bremst Konsum und Investitionen.

Die Bundesbank geht davon aus, dass die Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten die deutsche Wirtschaft im laufenden zweiten Quartal "breiter und spürbarer" treffen werden. Die Inflationsrate in Deutschland dürfte demnach nach ihrem Sprung auf 2,9 Prozent im April in den kommenden Monaten erhöht bleiben. Die Industrie hierzulande wird nach Einschätzung der Bundesbank höhere Energiepreise, Lieferengpässe und Materialknappheit zunehmend zu spüren bekommen.

EU besonders anfällig für Energieschock

Nach Einschätzung der EU-Kommission wird sich die Wirtschaft auch in der Europäischen Union insgesamt schwächer entwickeln als zuletzt erwartet. Statt 1,4 Prozent Wachstum erwartet Brüssel nur noch 1,1 Prozent Plus. Für die 21 Staaten der Eurozone wurde die Prognose auf 0,9 Prozent herabgesetzt.

Bis zum Beginn des Iran-Krieges Ende Februar sei man von einem moderaten Wachstum und einem Rückgang der Inflation ausgegangen, schreibt die EU-Kommission. Durch den starken Anstieg der Energiepreise verliere die Wirtschaftstätigkeit an Schwung und die Inflation steige an.

Zudem belasteten steigende Energiekosten private Haushalte stärker und trieben die Betriebskosten für Unternehmen in die Höhe. "Als Nettoenergieimporteur ist die Wirtschaft der EU besonders anfällig für den durch den Konflikt im Nahen Osten verursachten Energieschock", hält die EU-Kommission fest.

Aufschwung 2027?

Für das nächste Jahr erwartet die Kommission etwas Verbesserung, sofern sich die Lage auf den Energiemärkten entspannt. Entscheidend für die weitere wirtschaftliche Entwicklung sei die Dauer des Konflikts im Nahen Osten. Ohnehin ist der Iran-Krieg nicht die einzige Belastung für die Konjunktur: Vor allem die USA mit ihrer Zollpolitik sorgen immer wieder für Verunsicherung.

In Deutschland ist die Hoffnung groß, dass die hierzulande geplanten Milliardeninvestitionen in Straßen, Schienen und Verteidigung die Konjunktur spätestens 2027 deutlicher anschieben werden. Doch die Bundesregierung steht zunehmend unter Druck, grundlegende Reformen anzuschieben, um die seit Jahren schwächelnde deutsche Wirtschaft zukunftsfähig zu machen: Rente, Steuern, Arbeitsmarkt, Bürokratieabbau.

Keine Entlastung bei den Verbraucher:innenpreisen

Die Verbraucher:innenpreisen dürften der EU-Kommission zufolge stärker steigen als erwartet. Für Deutschland wird in diesem Jahr eine Inflationsrate von 2,9 Prozent erwartet. Bisher war die Behörde von 2,1 Prozent ausgegangen. In der EU wird mit einem Anstieg der Teuerungsrate auf 3,1 Prozent gerechnet, für die Eurozone werden 3,0 Prozent prognostiziert.

Zur Einordnung: Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt auf mittlere Sicht für den Euroraum eine Teuerungsrate von zwei Prozent an. Mit dem Ölpreisschub im Zuge des Iran-Krieges legte die Inflation im Euroraum zuletzt deutlich zu. Im April lagen die Verbraucher:innenpreise im Währungsraum um 3,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

Je höher die Inflation, umso geringer die Kaufkraft der Menschen. Sie können sich für einen Euro dann weniger leisten. Der private Konsum ist eine wichtige Stütze für die Konjunktur. Volkswirte rechnen damit, dass die EZB im Juni die Leitzinsen im Euroraum anheben wird, um die Inflation im Zaum zu halten. Höhere Zinsen würden Kredite verteuern, was die Nachfrage bremsen und die Teuerung dämpfen kann. Sparerinnen und Sparer würden von steigenden Leitzinsen profitieren, wenn Banken diese an sie weiterreichen.

Der US-amerikanische Denimspezialist Lee Jeans steht vor einem Eigentümerwechsel. Die Muttergesellschaft Kontoor Brands hat die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit der Authentic Brands Group über den Verkauf des Unternehmens für bis zu eine Milliarde US-Dollar bestätigt.

Die endgültige Vereinbarung wurde vom Vorstand von Kontoor genehmigt. Sie beinhaltet einen anfänglichen Transaktionswert von 750 Millionen US-Dollar und eine Earn-Out-Zahlung von 250 Millionen US-Dollar, die von der zukünftigen Leistung von Lee unter Authentic abhängt. Die Transaktion wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen und unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und Abschlussbedingungen.

In einer Mitteilung bezeichnete Scott Baxter, Präsident, Chief Executive Officer (CEO) und Vorsitzender von Kontoor, die Veräußerung als „bewussten Schritt, um unser Markenportfolio zu schärfen und Investitionskapazitäten freizusetzen, um beschleunigtes Wachstum voranzutreiben“.

Kontoor hatte bereits in seinem Finanzbericht für 2026 Pläne zur Trennung von der Marke Lee bestätigt. Darin wurde Lee bereits als nicht fortgeführter Geschäftsbereich eingestuft. Damals sagte Baxter, der Schritt solle das Portfolio der Gruppe „auf ein höheres Wachstumsprofil ausrichten“.

Kontoors Neuausrichtung auf ein ‘höheres Wachstumsprofil’

Daraufhin kursierten Gerüchte über potenzielle Bieter:innen. Authentic galt dabei als Favorit im Übernahmerennen. Mit der Aufnahme von Lee in sein Portfolio setzt der US-amerikanische Multimarken-Riese seine langjährige Serie von Übernahmen namhafter Labels fort. Die Marke reiht sich nun neben Namen wie Guess, Dockers und Boardriders ein.

Authentic selbst ist stark gewachsen. Der Umsatz übertraf das frühere Fünfjahresziel von 100 Milliarden US-Dollar. Zudem werden Gerüchte über einen Börsengang lauter.

Bei Kontoor konzentriert sich das Team unterdessen auf Wrangler und Helly Hanson. Baxter zufolge bieten diese beiden Marken „erhebliche Wachstumschancen“. Durch die Vereinbarung sei das Unternehmen nun „besser positioniert, um ein höheres Wachstumsprofil in Segmenten wie Denim, Outdoor und Workwear zu fördern“.

Neben einem neu gestrafften Markenportfolio strebt Kontoor auch an, sein Rentabilitätsprofil zu verbessern; seine Bilanz zu stärken; disziplinierte Reinvestitionen zu ermöglichen und sein Engagement für langfristigen Wert für die Aktionär:innen zu erhöhen.

Baxter fügte hinzu: „Ich möchte unser Engagement bekräftigen, Lee während des Verkaufsprozesses zu unterstützen und dem Team von Lee persönlich dafür danken, dass es uns dorthin gebracht hat, wo wir heute stehen. Wir glauben, dass dies ein großartiges Ergebnis für Kontoor, das Lee-Geschäft und Authentic ist.“

Führende Modehändler:innen, darunter Primark, die H&M Group und Zalando, fordern von den Regierungen die Einführung von Steuerreformen. Diese sollen Wiederverkauf und Reparatur kommerziell attraktiver machen.

Dieser Schritt erfolgt, nachdem fast 70 Mode- und Textilorganisationen eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet haben. Diese wurde von der Ellen MacArthur Foundation koordiniert. In der Erklärung wird davor gewarnt, dass die derzeitigen Steuersysteme weiterhin die Produktion neuer Kleidung gegenüber zirkulären Geschäftsmodellen begünstigen.

Zu den weiteren Unterzeichner:innen gehören Bestseller, Selfridges, Global Fashion Agenda, Arc’teryx, Decathlon, Vinted, Lacoste, Vestiaire Collective, ThredUp und Etsy.

Die Gruppe fordert die politischen Entscheidungsträger:innen in der EU, den USA und Kanada auf, die Mehrwertsteuer auf Wiederverkaufs- und Reparaturdienstleistungen zu senken. Außerdem sollen die Lohnsteuern im Zusammenhang mit zirkulären Geschäftsmodellen gesenkt und die Systeme der erweiterten Hersteller:innenverantwortung ausgeweitet werden, um die Infrastruktur für die Sammlung und Sortierung von Textilien zu finanzieren.

Die Vorschläge finden insbesondere Unterstützung bei Einzelhändler:innen, die ihre Aktivitäten in den Bereichen Wiederverkauf, Reparatur und Re-Commerce ausbauen. Dies geschieht vor dem Hintergrund des wachsenden Drucks in Bezug auf Nachhaltigkeitsziele, Textilabfälle und veränderte Konsumgewohnheiten.

Laut dem neuen Bericht der Stiftung mit dem Titel ‘The New Bottom Line: Policy levers to scale resale and repair for fashion’ könnten gezielte politische Reformen die Bruttogewinnmargen erhöhen. Für Wiederverkaufsunternehmen könnten sie auf bis zu 55 Prozent steigen und für Reparaturdienste auf rund 41 Prozent. Der Markt für Kreislaufmode wird bis 2030 voraussichtlich 393 Milliarden US-Dollar erreichen und damit doppelt so schnell wachsen wie die gesamte Modebranche.

„Wiederverkauf hält Produkte im Umlauf und erfüllt gleichzeitig die Nachfrage der Kund:innen nach erschwinglicheren und nachhaltigeren Optionen. Aber heute wird dieses Geschäftsmodell immer noch wirtschaftlich bestraft“, so Leyla Ertur, Chief Sustainability Officer der H&M Group. „Wenn es die Regierungen mit der Kreislaufwirtschaft ernst meinen, müssen sie handeln. Sie sollten die Doppelbesteuerung beseitigen, die Arbeitskosten senken und andere Hindernisse aus dem Weg räumen, die den Wiederverkauf behindern.“

Mark Buckley, Leiter des Bereichs Mode und Textilien bei der Ellen MacArthur Foundation, fügte hinzu: „Das Potenzial der Mode, zirkulärer zu werden, ist beträchtlich, aber die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen benachteiligen den Wiederverkauf und die Reparatur. Unternehmen erhalten Anreize, neue Ressourcen zu nutzen, anstatt in die längere Nutzung von Kleidung zu investieren.“

Die Initiative ist Teil des Projekts ‘Fashion ReModel’ der Stiftung. Es unterstützt Marken und Einzelhändler:innen bei der Entwicklung von Einnahmequellen durch Wiederverkaufs-, Reparatur-, Miet- und Umarbeitungsdienste. Die teilnehmenden Unternehmen berichteten, dass die Einnahmen aus der Kreislaufwirtschaft viermal schneller wachsen als der Gesamtumsatz des Unternehmens. Jedoch macht das Segment immer noch einen relativ kleinen Anteil am Gesamtumsatz aus.

Wiederverkaufs- und Reparaturbetriebe sind nach wie vor oft mit hohen Arbeitskosten belastet. Zudem müssen sie in der Regel bei jeder Transaktion Steuern auf die Artikel zahlen, anstatt nur am ursprünglichen Verkaufspunkt.

Marianne Gybels, Senior Director of Sustainability bei Vinted, sagte, um zirkuläre Unternehmen zur ersten Wahl zu machen, müssten sie das liefern, was für die Verbraucher:innen am wichtigsten ist. Dazu gehören Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit.

„Um das volle Potenzial auszuschöpfen, sollte die Politik Geschäftsmodelle unterstützen, die zirkuläre Entscheidungen zugänglicher machen. Dies hilft dem Secondhand-Markt, weiter zu wachsen und bietet den Verbraucher:innen hochwertige, erschwingliche Alternativen, die für das Klima deutlich besser sind als der Kauf neuer Produkte“, schloss Gybels.

Der US-amerikanische Textilfaseranbieter The Lycra Company hat sein finanzielles Restrukturierungsverfahren offiziell abgeschlossen. Das Unternehmen hat am 20. Mai 2026 den Gläubigerschutz nach Chapter 11 des US-Insolvenzrechts verlassen. Diese Ankündigung markiert einen entscheidenden Schritt für das in Delaware ansässige Unternehmen.

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben eine robuste Kapitalstruktur geschaffen. Die Sanierung wird von neuen, weltweit tätigen Anteilseigner:innen unterstützt und geht mit einer bereinigten Finanzbilanz für das Unternehmen einher. Die gesamten langfristigen Schulden wurden um mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar reduziert. Außerdem hat das Unternehmen neue Investitionen in Höhe von mehr als 75 Millionen US-Dollar erhalten. Der Geschäftsbetrieb wurde während des gesamten Prozesses ohne Unterbrechung aufrechterhalten, sodass das Unternehmen seinen Verpflichtungen gegenüber seinen Mitarbeitenden, Kund:innen und Lieferant:innen nachkommen konnte.

Dieses neue Kapitel bringt große Veränderungen in der Unternehmensführung mit sich. Der bisherige Chief Executive Officer (CEO), Gary Smith, ist von seinen Ämtern zurückgetreten und hat das Unternehmen verlassen. Das Führungsteam wurde neu aufgestellt. Dean Williams, seit der Gründung des Unternehmens vor mehr als sieben Jahren Finanzchef, wurde zum Interims-CEO ernannt. Bruce Rubin, eine Führungskraft mit 45 Jahren Erfahrung in der Energie- und Chemiebranche, übernimmt die Position des Executive Chairman im neuen Vorstand.

„Der Neuanfang markiert einen entscheidenden Moment für The Lycra Company“, erklärte Dean Williams in einer Mitteilung. Williams fügte hinzu, das Unternehmen sei nun finanziell stärker, fokussierter und für Wachstum positioniert.

Das französische Unternehmen Losanje, das auf das Upcycling von Textilien spezialisiert ist, hat eine Kapitalspritze in Höhe von 6,7 Millionen Euro erhalten.

Zuletzt hatte das Unternehmen aus Varennes-Vauzelles 2023 Kapital aufgenommen. Die damalige Runde in Höhe von 2,7 Millionen Euro wurde für die Entwicklung eines automatisierten Schneidesystems verwendet. Dass diese Methode auch skalierbar ist, demonstrierte Losanje damals mit einer Patchwork-Kollektion für die Modemarke Faguo.

Die bestehenden Investoren UI Investissement und Crédit Agricole beteiligen sich erneut. Zu den neuen Geldgeber:innen gehören die Plattform Lita und das Family Office Evolem. Aus dem öffentlichen Sektor beteiligen sich die französische Agentur für den ökologischen Wandel (ADEME), die staatliche Bank Bpifrance und die Region Bourgogne-Franche-Comté.

Zu den Zielen für die kommenden Jahre gehört die Erweiterung der Produktionskapazität. Außerdem sollen fortschrittliche Industriemaschinen angeschafft und neue Ingenieur:innen eingestellt werden. Zudem wird das Unternehmen in Kürze an einen neuen, 2.500 Quadratmeter großen Standort in der nahegelegenen Stadt Nevers umziehen.

In einem Beitrag auf LinkedIn skizziert Mitbegründer Simon Peyronnaud ein neues Mode-Universum. Darin spiele sein Unternehmen eine revolutionäre Rolle, vergleichbar mit Vinted.

Peyronnaud gründete das Unternehmen 2020 zusammen mit seinem Partner Mathieu Khouri. In dem Beitrag bestätigt er, dass im vergangenen Jahr 50 Kund:innen mit 150.000 upgecycelten Textilprodukten beliefert wurden. Diese Zahl soll bis 2030 auf sechs Millionen Kleidungsstücke und Accessoires anwachsen.

Der Streik der Mitarbeiter:innen des Luxusmodekonzerns Kering ist laut den Gewerkschaften auf große Beteiligung gestoßen. Wie diese mitteilten, lag die Beteiligung der Mitarbeiter:innen an den Streiks in den Betrieben der Konzernmarken – darunter Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Ginori 1735, Brioni und Kering selbst – zwischen 70 und 100 Prozent, erklärten die Gewerkschaften Filctem Cgil, Femca Cisl und Uiltec Uil am Mittwoch.

Auch die Demonstration im bei Florenz gelegenen Scandicci, an der Hunderte Mitarbeiter:innen und Delegierte teilnahmen, war gut besucht. Vor dem Sitz von Kering Italia in der Toskana sprachen Vertreter:innen der nationalen Sekretariate von Filctem Cgil, Femca Cisl und Uiltec Uil.

In ihrer Mitteilung erklärten die Gewerkschaften, der voll besetzte Platz zeige, dass das Verhalten von Kering als inakzeptabel wahrgenommen werde. Anlass des Streiks seien die Entlassungen bei Alexander McQueen sowie die Weigerung des Unternehmens, mit den Gewerkschaften über Lösungen zur Umverteilung der Belegschaft oder über Sozialleistungen zu verhandeln. Zudem kritisierten sie, dass CEO Luca de Meo nicht bereit sei, den Reorganisationsplan des Konzerns mit den Sozialpartnern und Investor:innen zu teilen.

Bereits am Vortag hatte das Management von Kering erklärt: „McQueen durchläuft derzeit ein kollektives Personalabbauverfahren, das die Aktivitäten der Marke in Italien betrifft. Diese schwierige Entscheidung wurde bereits früher und unabhängig von dem im vergangenen April in Florenz vorgestellten Konzernplan ‚ReconKering‘ getroffen. Die Entscheidung war leider nicht länger aufschiebbar und steht im Einklang mit dem neuen Betriebsmodell des Modehauses sowie der strategischen Überprüfung seiner globalen Aktivitäten. Ziel ist es, das Geschäft in den kommenden Jahren wieder nachhaltig profitabel zu machen.“

Zur Strategie des Konzerns erklärte das von Luca de Meo geführte Unternehmen weiter, Kering sei seit jeher bestrebt, einen konstruktiven Dialog mit den Gewerkschaftsvertretungen zu führen. Die Konzernstrategie werde weiterhin in regelmäßigen Treffen mit den Arbeitnehmervertreter:innen erläutert. Das nächste Treffen sei für Anfang Juni geplant.

Die Gewerkschaften wiesen diese Darstellung jedoch zurück. „Was bei McQueen passiert ist, spricht nicht für ein ernsthaftes Engagement des Konzerns“, heißt es in der Mitteilung. Kering kündige nun bereits terminierte Gespräche mit den Gewerkschaften an und verwechsle dabei – hoffentlich unbewusst – die Europäischen Betriebsräte mit den Gewerkschaftsorganisationen. Die Europäischen Betriebsräte seien keine Verhandlungsorgane, während genau dies die Aufgabe der Gewerkschaften sei.

Abschließend erklärten Filctem, Femca und Uiltec: „Für uns ist heute nur der Anfang einer harten Auseinandersetzung. Wir verteidigen die Arbeiter:innen, die das ‚Made in Italy‘ groß gemacht und die Marken bereichert haben. Wir schützen die Bezirke, die historisch die beste Qualität der Welt in diesem Sektor repräsentieren.“

Mit mindestens vier falschen Online-Shops soll ein Mann aus Rösrath bei Köln Millionen eingenommen und in Kryptowährungen angelegt haben. Das Wohnhaus des 37-Jährigen sowie ein Friseurbetrieb in Köln seien am Morgen durchsucht worden, teilte die Polizei mit. Die Staatsanwaltschaft ermittle wegen Warenbetrugs, Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Eine Festnahme gab es nicht.

Zwischen 2021 und 2025 soll der mutmaßliche Betrüger mindestens vier sogenannte Fake-Shops im Internet betrieben und dort Waren verkauft haben, die er nie verschickt habe. Zudem soll er online Stellenanzeigen für Nebenjobs als App-Tester geschaltet haben. 380 Menschen aus ganz Deutschland hätten sich auf diese Anzeigen gemeldet und für einen vermeintlichen Software-Test Bankkonten eröffnet, über die der 37-Jährige dann die Kontrolle übernommen habe. Die Millionengewinne seiner falschen Shops soll er auf diese Konten überwiesen und von dort in Kryptowährungen transferiert haben.

Krypto- und Finanzermittler sowie Steuerfahnder stellten bei den Durchsuchungen Beweismittel, Geld und Wertsachen sicher, hieß es. Die Ermittlungen dauern an.

Der US-amerikanische Lifestyle-Konzern Urban Outfitters hat bekannt gegeben, dass der Gesamtnettoumsatz des Unternehmens im Berichtszeitraum um 11,4 Prozent auf 1,48 Milliarden US-Dollar (1,27 Milliarden Euro) gestiegen ist. Der Nettogewinn erreichte mit 115,7 Millionen US-Dollar einen Rekordwert. Der Gewinn pro verwässerter Aktie lag bei 1,30 US-Dollar.

Der Nettoumsatz im gesamten Einzelhandelssegment stieg um acht Prozent. Der vergleichbare Nettoumsatz im Einzelhandelssegment legte um 5,6 Prozent zu. Getrieben wurde das Wachstum von einem hohen einstelligen Plus im digitalen Vertriebskanal sowie einem mittleren einstelligen Wachstum im stationären Handel.

Positives Wachstum über alle Marken und Kanäle hinweg

Der vergleichbare Nettoumsatz im Einzelhandelssegment stieg bei der FP Group um 9,8 Prozent, bei Urban Outfitters um 9,3 Prozent und bei Anthropologie um 1,9 Prozent. Der Nettoumsatz im Abonnementsegment wuchs um 34,5 Prozent, angetrieben durch einen Anstieg der durchschnittlichen aktiven Abonnent:innen um 33,3 Prozent.

Der Nettoumsatz im Großhandelssegment legte um 24,8 Prozent zu. Ausschlaggebend dafür war ein Plus von 26,2 Prozent bei den Großhandelsumsätzen der FP Group infolge gestiegener Verkäufe an Fachhandelspartner:innen.

„Wir freuen uns, Rekordumsätze und -gewinne im ersten Quartal zu vermelden. Diese wurden durch positive vergleichbare Umsätze im Einzelhandelssegment bei allen Marken sowie durch ein beeindruckendes zweistelliges Wachstum in unseren Großhandels- und Abonnementsegmenten erzielt“, sagte Chief Executive Officer (CEO) Richard A. Hayne. „Unsere Kund:innen bleiben engagiert und reagieren auf überzeugende Modetrends. Das gibt uns Zuversicht für den anhaltenden Erfolg von URBN.“

Der Bruttogewinn stieg im Berichtszeitraum um 10,9 Prozent auf 542,6 Millionen US-Dollar, nach 489,1 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Bruttogewinnmarge sank jedoch um 16 Basispunkte gegenüber den drei Monaten bis zum 30. April 2025. Grund dafür war ein einmaliger Gewinn von 4,8 Millionen US-Dollar beziehungsweise 36 Basispunkten im Vorjahresquartal, der sich im aktuellen Quartal nicht wiederholte.

Der US-amerikanische Off-Price-Einzelhändler für Bekleidung und Heimtextilien TJX Companies (TJX) hat die Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 veröffentlicht, das am 2. Mai 2026 endete. Das Wachstum übertraf die internen Planungen. Der Konzern meldete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Anstieg des Nettoumsatzes um neun Prozent auf 14,32 Milliarden US-Dollar (12,34 Milliarden Euro).

Die konsolidierten flächenbereinigten Umsätze stiegen im Berichtszeitraum um sechs Prozent. Getrieben wurde das Wachstum von allen Divisionen sowie einer höheren Kundenfrequenz. Auf währungsbereinigter Basis lag das Nettoumsatzwachstum im Quartal bei acht Prozent. Wechselkurseffekte wirkten sich mit einem Prozentpunkt positiv aus.

Der Nettogewinn erreichte 1,33 Milliarden US-Dollar gegenüber 1,04 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg um 29 Prozent auf 1,19 US-Dollar, verglichen mit 0,92 US-Dollar im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026.

Divisionsperformance und Umsatzkennzahlen

Die Marmaxx-Division umfasst die Filialketten TJ Maxx, Marshalls und Sierra sowie deren E-Commerce-Plattformen in den USA. Sie verzeichnete einen Nettoumsatz von 8,65 Milliarden US-Dollar, was einem berichteten Wachstum von sieben Prozent entspricht. Die flächenbereinigten Umsätze von Marmaxx stiegen im ersten Quartal um sechs Prozent.

Die US-Division HomeGoods betreibt HomeGoods- und Homesense-Standorte. Sie erzielte einen Nettoumsatz von 2,51 Milliarden US-Dollar, ein Plus von elf Prozent auf berichteter Basis. Die flächenbereinigten Umsätze stiegen um neun Prozent.

Auch das internationale Geschäft expandierte im Quartal. TJX Canada umfasst Winners-, HomeSense- und Marshalls-Filialen in Kanada. Die Division verzeichnete einen Nettoumsatz von 1,29 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von zwölf Prozent auf berichteter Basis und neun Prozent auf währungsbereinigter Basis. Die flächenbereinigten Umsätze stiegen um sieben Prozent.

TJX International betreibt TK Maxx- und Homesense-Filialen sowie europäische E-Commerce-Seiten in Europa und Australien. Die Division meldete einen Nettoumsatz von 1,88 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 13 Prozent auf berichteter Basis und sieben Prozent auf währungsbereinigter Basis. Die flächenbereinigten Umsätze legten um vier Prozent zu.

Kapitalallokation und aktualisierter Finanzausblick

TJX generierte einen operativen Cashflow von 1,12 Milliarden US-Dollar und schloss das erste Quartal mit liquiden Mitteln in Höhe von 5,58 Milliarden US-Dollar ab. Der Einzelhändler gab 1,08 Milliarden US-Dollar an seine Aktionär:innen zurück. Dies erfolgte durch den Rückkauf von 3,80 Millionen Stammaktien für 604 Millionen US-Dollar sowie die Ausschüttung von 471 Millionen US-Dollar an Dividenden.

Der Vorstand hatte zuvor ein neues Aktienrückkaufprogramm genehmigt, das zusätzliche Rückkäufe von bis zu drei Milliarden US-Dollar autorisiert. Zum 2. Mai 2026 standen im Rahmen aller aktiven Programme noch rund 3,50 Milliarden US-Dollar zur Verfügung.

TJX hebt Prognose an

Nach der starken Entwicklung im ersten Quartal erklärte Chief Executive Officer (CEO) und Präsident Ernie Herrman, dass die Frühjahr/Sommer-Saison 2026 positiv gestartet sei. Dies habe zu einer Anhebung der Jahresprognosen geführt. Herrman sagte: „Die Verfügbarkeit hochwertiger Markenware ist hervorragend. Wir sind gut positioniert, um die zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten zu nutzen, die wir derzeit am Markt sehen.“

Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 plant TJX ein konsolidiertes flächenbereinigtes Umsatzwachstum von zwei bis drei Prozent. Die Vorsteuermarge wird zwischen 11,4 Prozent und 11,5 Prozent erwartet. Der verwässerte Gewinn je Aktie soll in einer Spanne von 1,15 bis 1,17 US-Dollar liegen.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2027 hob der Konzern seine Prognose für das konsolidierte flächenbereinigte Umsatzwachstum auf eine Spanne von drei bis vier Prozent an. Die erwartete Vorsteuermarge für das Gesamtjahr wurde auf 11,9 bis 12,0 Prozent erhöht. Die Erwartungen für den verwässerten Gewinn je Aktie wurden auf 5,08 bis 5,15 US-Dollar angehoben.

Der Handelskonzern Pepco Group N.V.hat seine vorläufigen Zwischenergebnisse für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 (per Ende März) vorgelegt. Die Zahlen stehen im Zeichen eines deutlichen Profitabilitätssprungs sowie einer strategischen Fokussierung auf das textile Kerngeschäft.

Der paneuropäische Discount-Einzelhändler erzielte einen Umsatz von 2,47 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anstieg von fünf Prozent. Über das gesamte Halbjahr hinweg erzielte der Konzern ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 3,7 Prozent. Haupttreiber war die Flaggschiff-Marke Pepco, während das bereinigte Gruppen-Gewinnwachstum nach Steuern für das Gesamtjahr dank strikter Kostendisziplin und Margenverbesserungen voraussichtlich um 52,3 Prozent zulegen wird. Aktuell wird mit einem bereinigte Gewinn nach Steuern in Höhe von 198 Millionen Euro gerechnet.

„Über die Umsatzentwicklung hinaus hat sich unsere Profitabilität deutlich verbessert", sagte Pepco-CEO Stephan Borchert.

Fokus auf Bekleidung und General Merchandise zeigt Wirkung

Die Ergebnisse spiegeln die laufende Umsetzung des im März 2025 vorgestellten Transformationsplans wider. Ein zentraler Pfeiler dieser Strategie ist die Vereinfachung der Konzernstruktur durch den sukzessiven Ausstieg aus dem FMCG-Segment (Fast-Moving Consumer Goods). Dadurch konzentriert das Unternehmen seine Ressourcen auf margenstärkere Bekleidungs- und General-Merchandise-Kategorien.

Ohne den dämpfenden Einfluss des FMCG-Ausstiegs lag das flächenbereinigte Umsatzwachstum (LFL) der Gruppe im Halbjahr bei plus 3,6 Prozent. Die Kernmarke Pepco überzeugte dabei mit einem LFL-Wachstum von 4,6 Prozent (ohne FMCG) und verzeichnet damit das sechste Quartal in Folge eine positive flächenbereinigte Entwicklung.

Expansionspläne in Westeuropa angehoben

Verbesserte Filialwirtschaftlichkeit in Westeuropa, insbesondere auf der Iberischen Halbinsel und in Italien, haben das Management veranlasst, das regionale Expansionsziel deutlich anzuheben. Die Gruppe plant nun die Eröffnung von mindestens 600 neuen stationären Filialen in ihren bestehenden westeuropäischen Märkten zwischen dem Geschäftsjahr 2027 und dem Geschäftsjahr 2030. Damit würde sich die regionale Präsenz effektiv verdoppeln.

Im ersten Halbjahr eröffnete die Gruppe netto 61 neue Filialen in ihrem Portfolio. Das europäische Netzwerk umfasst damit insgesamt 4.420 Standorte. Während die Expansion in Süd-, Mittel- und Osteuropa weiterhin zügig voranschreitet, plant die Gruppe auch einen sorgfältig gesteuerten Testlauf neuer Filialen in ausgewählten Gebieten der Ukraine bis Ende des Kalenderjahres 2026. Dabei soll die bestehende Markenbekanntheit unter zurückgekehrten Bürger:innen genutzt werden.

Erweitertes Kapitalrückführungskonzept und strukturelle Veränderungen

Die verbesserte Filialwirtschaftlichkeit in Westeuropa – insbesondere in Italien und auf der Iberischen Halbinsel – veranlasst das Management, die regionalen Expansionsziele anzupassen. Zwischen den Geschäftsjahren 2027 und 2030 plant die Gruppe die Eröffnung von mindestens 600 neuen stationären Filialen in ihren westeuropäischen Bestandsmärkten, was einer effektiven Verdopplung der dortigen Präsenz entspricht.

Zum Ende des Berichtszeitraums betrieb allein die Kernmarke Pepco über 4.000 Standorte in Europa. Während die Expansion im östlichen und südlichen Europa planmäßig fortgeführt wird, bereitet die Gruppe für Ende des Kalenderjahres 2026 auch einen kontrollierten Testlauf mit neuen Filialen in ausgewählten Regionen der Ukraine vor.

Angehobene Jahresprognose und Kapitalrückführung

Aufgrund der starken Performance im Frühjahr hat die Pepco Group ihre Prognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben. Das Unternehmen erwartet nun ein Wachstum des bereinigten Gruppen-EBITDA im niedrigen zweistelligen Prozentbereich (zuvor: mindestens neun Prozent). Das erwartete berichtete Gesamtumsatzwachstum liegt weiterhin bei sechs bis acht Prozent.

Gestützt auf eine solide Bilanz kündigte der Konzern zudem ein optimiertes Kapitalallokationskonzept an. Für das Geschäftsjahr 2026 ist eine Sonderkapitalrückführung von bis zu 400 Millionen Euro über ein Tender-Verfahren geplant. Ab dem Geschäftsjahr 2027 sollen überschüssige freie Cashflows über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionär:innen fließen, mit dem Ziel, die reguläre Ausschüttungsquote schrittweise auf 40 Prozent zu steigern.

Dealz vor Abspaltung – Neue Impulse im Management

Die Entwicklung der Portfoliomarken verlief indessen zweigeteilt. Während das Pepco-Format den Löwenanteil zum Konzernergebnis beitrug, blieb das Geschäft von Dealz in Polen mit einem LFL-Umsatzrückgang von knapp zehn Prozent rückläufig. Der Konzern hält unverändert an dem Plan fest, den Ausstieg aus dem Dealz-Geschäft bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026 vollständig abzuschließen.

Um die Transformation im Modegeschäft personell zu untermauern, vermeldete die Gruppe strategische Neuzugänge: Sabine Zantis-Moeller, zuvor in leitender Marketingfunktion beim Schuheinzelhändler Deichmann, übernahm im März 2026 die Position des Chief Customer Director. Zudem verstärken Robert Pernak als Head of Pricing und Sławomir Nitek als neuer Country Manager für Polen das Führungsteam.

Marquee Brands übernimmt die Mehrheit der Anteile von Roberto Cavalli.

Nachdem bereits vor rund einem Jahr über mögliche Partnerschaften bis hin zu einem Verkauf berichtet wurde, gab am Mittwoch die US-amerikanische Markenmanagementgesellschaft bekannt, eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Roberto Cavalli getorffen zu haben. Die Übernahme erfolgt im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit der in Dubai ansässigen Damac Group, zu dessen Portfoli die Marke bislang gehörte.

Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2026 erwartet. Danach wird die Damac Group „ein bedeutender Anteilseigner bleiben“, heißt es in einer Mitteilung. Das 1970 in Florenz gegründete Modehaus Roberto Cavalli wird damit Teil des globalen Markenportfolios von Marquee Brands. Dieses umfasst Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, Bcbgmaxazria und Stance.

„Die Aufnahme von Roberto Cavalli stärkt die Position von Marquee Brands als führendes Unternehmen im Luxus- und Lifestyle-Sektor weiter und erhöht den gesamten Einzelhandelsumsatz des Portfolios auf rund fünf Milliarden US-Dollar“, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Roberto Cavalli ist eines der prägenden italienischen Luxusmodehäuser mit einer kühnen kreativen Identität und einem beständigen Markenimage“, sagte Heath Golden, Chief Executive Officer (CEO) von Marquee Brands. „Wir sehen ein außerordentliches Potenzial, auf diesem Fundament durch sorgfältige Markenführung und strategische Expansion aufzubauen. In Partnerschaft mit Damac, einem führenden Unternehmen für Luxusimmobilien, werden wir das Erlebnis Roberto Cavalli weltweit weiter verbessern.“

The Level Group als operativer Partner

„Roberto Cavalli ist eine der unverwechselbarsten Luxusmarken der Welt. Nachdem wir mehrere Jahre damit verbracht haben, die Grundlagen der Marke zu festigen, haben wir nach einem strategischen Partner mit der nötigen Expertise gesucht, um die Marke auf die nächste Stufe zu heben. Wir sind zuversichtlich, dass Marquee Brands der richtige Partner dafür ist“, fügte Hussain Sajwani, Gründer der Damac Group, hinzu.

Marquee Brands wird das Wachstum von Roberto Cavalli durch die Einführung neuer Kategorien, Dienstleistungen und erlebnisorientierter Kontaktpunkte beschleunigen. Die Expansion ist für Europa, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten, den Nahen Osten, den asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika geplant.

Damac wird die Präsenz der Marke durch Roberto Cavalli-Residenzen und Hotelprojekte in wichtigen globalen Märkten weiter ausbauen und so die Luxusposition und Attraktivität der Marke stärken. Die Partnerschaft schafft eine leistungsstarke Plattform. Sie verbindet die Expertise von Marquee Brands in der globalen Markenentwicklung mit der Führungsposition von Damac im Bereich Luxusimmobilien und Gastgewerbe und eröffnet so bedeutende neue Möglichkeiten für die Zukunft von Roberto Cavalli.

Im Rahmen der Transaktion gab Marquee Brands bekannt, dass die in Mailand ansässige The Level Group (TLG) ihr wichtigster operativer Partner sein wird. The Level Group wird die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb der Damen- und Herrenkollektionen der Marke leiten. Damit soll eine einheitliche und anspruchsvolle Produktvision in den Schlüsselmärkten gewährleistet werden.

Darüber hinaus wird TLG die Verantwortung für den Einzelhandel, den E-Commerce und den Großhandelsvertrieb in Europa und den Vereinigten Staaten übernehmen. Dies stärkt die Direct-to-Consumer-Präsenz von Roberto Cavalli und die globale Einzelhandelsstrategie.

Die geplanten Schritte für die schnelle Übernahme des spanischen Brautmodeunternehmens Pronovias durch die britische Investmentgruppe Cap Capital werden weiterhin strikt befolgt. Nun wurde ein ‚Pre-Pack‘-Insolvenzverfahren eingeleitet, das mit dem Verkauf abgeschlossen wird.

Laut einem Erlass vom Dienstag, dem 19. Mai 2026, der einen Beschluss vom Vortag korrigiert, hat die Pronovias-Gruppe am 13. Mai 2026 Insolvenz angemeldet. Daraufhin hat das Handelsgericht Nr. 9 in Barcelona das Unternehmen für insolvent erklärt. Das Gericht überwachte das gesamte ‚Pre-Pack‘-Verfahren, das von den derzeitigen Eigentümer:innen von Pronovias, den US-amerikanischen Private-Equity-Firmen Bain Capital und Clearlake, beantragt wurde.

Es wurden Insolvenzverfahren für insgesamt 17 mit der Brautmodengruppe verbundene Gesellschaften eröffnet. Zu diesen Unternehmen gehören Tochtergesellschaften für den Betrieb in Schlüsselmärkten wie den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich oder Mexiko. Darunter fallen Firmen wie Catiberia Acquisition Holdco; San Patrick; Financiera Pronovias; Estudio San Patrick; Pronovias Portugal Unipessoal; San Patrick Bridal & Cocktail; Ltd Shanghai Branch; San Patrick International Limited; Pronovias UK Limited; Pronovias France; San Patrick Nederland B.V.; Pronovias USA; Pronovias Group Italia; San Patrick Brasil Moda; Pronovias Polska; San Patrick Novias de Mexico; und Pronovias Retail Mexico.

Nach der freiwilligen Insolvenzanmeldung hat das Gericht die Befugnisse der Geschäftsführer:innen von Pronovias ausgesetzt. Als Insolvenzverwalterin wurde die Beratungsfirma FTI Consulting bestellt. Dieselbe Firma war bereits vom Gericht als unabhängige Expertin für die Leitung der Anfangsphase des Gläubiger:innenverfahrens von Pronovias beauftragt worden. Das Gericht hat nun alle Gläubiger:innen der insolventen Gesellschaften aufgefordert, sich mit FTI Consulting in Verbindung zu setzen. Sie sollen den neuen Insolvenzverwalter:innen alle ausstehenden Forderungen mitteilen.

Parallel zu diesem Prozess der Informationserfassung und Schuldenklassifizierung hat das Gericht eine Anhörungsfrist von fünf Tagen festgesetzt. Diese Frist beginnt mit der Veröffentlichung des Beschlusses im öffentlichen Insolvenzregister. Innerhalb dieser Zeit können alle Interessierten Einwände gegen das Übernahmeangebot von Cap Capital für Pronovias vorbringen. Es wird klargestellt, dass während der Anhörungsfrist keine neuen Angebote angenommen werden. Das Angebot wurde über die Gesellschaft Nomera Expansión eingereicht. Dieses Unternehmen wurde am 20. September 2024 in Madrid gegründet. Laut Handelsregister ist sein Hauptgeschäftszweck die Herstellung von sonstigen Maschinen für allgemeine Zwecke. Mit John William Sargent als alleinigem Geschäftsführer seit Mai 2025 entpuppt es sich als Tochtergesellschaft der Industrieholding Green Industry Machines & Materials. Diese wiederum gehört zur britischen Investmentgruppe Cap Capital.

Somit wird die britische Firma, sofern keine unvorhergesehenen Hindernisse auftreten, ihre Anlagestrategien mit der bevorstehenden Übernahme der Pronovias-Gruppe neu ausrichten. Bisher wurden nur wenige Details über das Angebot von Cap Capital bekannt gegeben. Dazu gehört die Zusage, bis zu 552 der derzeit 600 Arbeitsplätze des spanischen Unternehmens zu erhalten. Mit diesem Angebot setzte sich Cap Capital gegen andere Bewerber:innen durch, die ebenfalls an der Übernahme des Brautmodeunternehmens interessiert waren. Berichten zufolge nahmen an dem ‚Pre-Pack‘-Verfahren unter anderem die Designerin Rosa Clará sowie, als aussichtsreichste Kandidat:innen, die spanische Modemarke Desigual und der US-amerikanische Investmentfonds Enduring Ventures teil.

Die Pronovias-Gruppe bezeichnet den Insolvenzbeschluss als „entscheidenden Schritt“ für das Unternehmen, das nun in eine neue Phase unter der Eigentümerschaft von Cap Capital eintritt. Die Gruppe hob das Engagement der Investmentgruppe für die Beschäftigung hervor. Sie bekräftigte, dass das Unternehmen bis zum Abschluss der Transaktion wie gewohnt weiterarbeiten wird.

Die gemeinnützige Organisation Vox Populi und der Ultra-Fast-Fashion-Anbieter Shein haben zusammen das Stipendium 'Future Fashion Talents' ins Leben gerufen. Dieses soll jungen Französ:innen in prekären finanziellen Situationen helfen soll, ihr Studium an Modeschulen zu finanzieren.

Nach dem Start von Pop'Skills, einem Modeprogramm für junge Menschen aus benachteiligten Vierteln, bieten die Organisation Vox Populi und Shein nun 'Future Fashion Talents' an. Dieses Stipendium richtet sich an junge Menschen, die im akademischen Jahr 2026-2027 eine Ausbildung an einer Modeschule anstreben. Bewerbungen müssen vor dem 18. Juni 2026 eingereicht werden.

„Für den Aufbau dieses Programms wollten wir mit einem Akteur zusammenarbeiten, der uns bei der von uns angestrebten Skalierung unterstützen kann“, so Edwige-Laure Mombouli, Generaldirektorin von Vox Populi, in der Pressemitteilung. „Die Unterstützung von Shein war eine naheliegende Wahl. Das Unternehmen ist ein wichtiger Akteur für zugängliche Mode und entspricht den Erwartungen einer ganzen Generation.“

Insgesamt sollen 50 junge Talente in ganz Frankreich unterstützt werden, wobei nur die Studiengebühren abgedeckt werden. Diese können je nach Situation der Stipendiat:innen und den Kosten der Ausbildung bis zu 9.000 Euro pro Studienjahr betragen.

Insgesamt entspricht dies einer fast vollständigen Deckung an einigen Privatschulen oder einer teilweisen Deckung an den teuersten Institutionen.

Neben einer angespannten finanziellen Situation müssen die Bewerber:innen zwischen 16 und 30 Jahre alt sein. Sie müssen in Frankreich oder den französischen Überseegebieten wohnen. Außerdem müssen sie zu modebezogenen Studiengängen zugelassen oder darin eingeschrieben sein, wie Design, technische Berufe, Management oder Marketing.

Die Bewerbungen werden nach mehreren Kriterien bewertet: soziale Situation; kreatives Potenzial; Motivation; akademischer Hintergrund und die Stimmigkeit des beruflichen Projekts.

Diese Initiative erinnert an die Kontroverse um eine Partnerschaft zwischen dem Fashion Institute of Design & Merchandising und dem Ultra-Fast-Fashion-Riesen. Darüber berichtete The Guardian im Jahr 2023. Das Programm umfasste zwölf Stipendien in Höhe von 40.000 US-Dollar für Modestudierende. Im Gegenzug konnten die Stipendiat:innen auch gebeten werden, Stücke für die Plattform zu entwerfen.

Die Initiative löste innerhalb der Schule starken Protest aus. Ein:e Studierende:r prangerte die Partnerschaft an und bezeichnete sie als widersprüchlich zu den erklärten Nachhaltigkeitsverpflichtungen der Einrichtung. Eine Petition sammelte daraufhin mehr als 4.500 Unterschriften. Die Schule verteidigte den Austausch und verwies auf die hohen Studienkosten und die fehlenden Finanzierungsmöglichkeiten für die Studierenden. Es bleibt nun abzuwarten, wie sich die französischen Modeschulen positionieren werden.

Der US-amerikanische Bekleidungskonzern VF Corporation hat das Geschäftsjahr 2026 mit einem Umsatzwachstum abgeschlossen.

Für das Geschäftsjahr, das zum 28. März endete, wurde ein Gesamtumsatz in Höhe von 9,61 Milliarden US-Dollar erzielt. Das entspricht einem Anstieg von einem Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ohne die Marke Dickies, die im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 verkauft wurde, wuchs der Jahresumsatz um vier Prozent auf 9,30 Milliarden US-Dollar. In konstanter Währung betrug das Wachstum ein Prozent.

Das Betriebsergebnis im Gesamtjahr belief sich auf 577 Millionen US-Dollar. Auf bereinigter Basis ohne Dickies betrug das Betriebsergebnis 650 Millionen US-Dollar.

Starke Performance im vierten Quartal durch Amerika-Geschäft

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 stiegen die Gesamtumsätze um ein Prozent auf 2,17 Milliarden US-Dollar. Ohne Dickies wuchs der Umsatz um acht Prozent. In konstanter Währung betrug das Wachstum drei Prozent. Damit übertraf das Unternehmen die eigene Prognose von null bis plus zwei Prozent in konstanter Währung. Dies war die stärkste vierteljährliche Umsatzentwicklung des Unternehmens seit drei Jahren auf Basis konstanter Währung ohne Dickies.

Die Umsatzbeschleunigung wurde von der Amerika-Region angeführt. Die Region Amerika verzeichnete ein Wachstum vonzwei Prozent. In konstanter Währungund ohne Dickies lag das Plus sogar bei zehn Prozent. Das ist die höchste Wachstumsrate seit dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023.

Die Performance der wichtigsten Marken im vierten Quartal:

The North Face wuchs um zwölf Prozent. In konstanter Währung betrug das Wachstum sieben Prozent. Ein Umsatzanstieg von 17 Prozent in Amerika unterstützte die Entwicklung. Timberland wuchs um acht Prozent. In konstanter Währung betrug das Wachstum zwei Prozent.

Vans verzeichnete einen Rückgang von einem Prozent. In konstanter Währung betrug der Rückgang fünf Prozent. Das Direct-to-Consumer-Geschäft (D2C) der Marke in Amerika kehrte jedoch erstmals seit über vier Jahren zu Wachstum zurück.

Das Betriebsergebnis im vierten Quartal belief sich auf 62 Millionen US-Dollar. Das bereinigte Betriebsergebnis ohne Dickies erreichte 54 Millionen US-Dollar. Damit übertraf das Unternehmen die prognostizierte Spanne von zehn Millionen bis 30 Millionen US-Dollar.

Strategische Veränderungen und Ausblick

Das Geschäftsjahr war geprägt von Portfoliooptimierung. Der Verkauf der Marke Dickies wurde im November 2025 abgeschlossen. Die Marke Supreme wurde im Oktober 2024 verkauft und wird unter aufgegebenen Geschäftsbereichen ausgewiesen. Der Konzern hat seine Berichtssegmente ab dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 in die Kategorien Outdoor und Active neu ausgerichtet.

Bracken Darrell, Chief Executive Officer (CEO) von VF Corp, erklärte, dass das Unternehmen erstmals seit drei Jahren ein Wachstum im Gesamtjahr erzielt habe. Gleichzeitig seien die Margen ausgeweitet und die Verschuldungsquote reduziert worden. Darrell fügte hinzu, dass Vans durch die Trendwende im D2C-Kanal in Amerika Dynamik zeige. Er bestätigte, dass das Unternehmen auf Kurs sei, seine mittelfristigen Ziele zu erreichen. Diese umfassen eine operative Marge von zehn Prozent zum Jahresende und eine Verschuldungsquote von 2,5 oder niedriger bis zum Geschäftsjahr 2028.

Ab dem Geschäftsjahr 2027 (GJ27) hat VF Corp die jährliche Prognose wieder eingeführt. Das Unternehmen erwartet einen Umsatzanstieg zwischen einem und zwei Prozent in konstanter Währung. Basis ist der Umsatz des Geschäftsjahres 2026 ohne Dickies. Die bereinigte operative Marge soll bei etwa acht Prozent liegen.

Die von Christoph Dassler gegründete DSSLR GmbH ist insolvent.

Für die in Herzogenaurach ansässige Sportswear-Marke wurde in der vergangenen Woche ein vorläufiges Insolvenzverfahren eingeleitet. Dies teilte das zuständige Amtsgericht Nürnberg mit. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Jochen Zaremba von der Nürnberger Sanierungskanzlei Schwartz bestellt.

Die Insolvenz folgt, nachdem DSSLR im vergangenen August seine erste Kollektion auf den Markt gebracht hatte. Das auf Tennis spezialisierte Sport- und Lifestyle-Label war Ende 2023 von Christoph Dassler, dem Enkel des Puma-Gründers Rudolf Dassler, ins Leben gerufen worden.

Während die Lifestyle-Kollektion der Marke aus regenerativer Bio-Baumwolle hergestellt wird, setzt die On-Court-Linie auf Materialien mit einem Recycling-Anteil von 85 bis 95 Prozent. Die Preisspanne der Kollektion reicht von 35 Euro für Stirn- und Schweißbänder bis zu 480 Euro für einen kurzen Blouson im Frottee-Look.

Der italienische Designer Giambattista Valli soll sich wieder die volle Kontrolle über sein gleichnamiges Pariser Modehaus gesichert haben.

Er soll eine Vereinbarung über den Rückkauf der Anteile, die bislang Artémis gehörten, getroffen haben, berichtet das Fachmagazin WWD. Diese Transaktion markiert das Ende einer mehrjährigen finanziellen Zusammenarbeit. Sie besiegelt auch die Rückkehr zur Unabhängigkeit der gleichnamigen Marke.

Artémis stieg 2017 mit einer Minderheitsbeteiligung bei der Marke ein und wurde 2021 zum Mehrheitseigner. Die Holding, die das Vermögen der Familie Pinault verwaltet, hatte ursprünglich das Ziel, die Strukturierung und die internationale Entwicklung des Modehauses zu unterstützen.

Erste Anzeichen einer strukturellen Veränderung zeigten sich jedoch bereits zu Beginn des Jahres. Im Januar 2026 sagte Giambattista Valli seine Teilnahme an der Haute Couture Woche nur wenige Tage vor dem geplanten Termin ab. Das Modehaus erklärte damals in einer Mitteilung: „Diese Entscheidung ist Teil einer umfassenden Überprüfung der Organisation und der Prioritäten seiner Geschäftstätigkeiten“. Zu diesem Zeitpunkt wurde sogar von einer möglichen Schließung des Modehauses berichtet.

Gucci mitten auf dem Times Square oder Chanel auf einem New Yorker U-Bahnsteig. Die renommiertesten Modehäuser des alten Kontinents veranstalten vermehrt spektakuläre Modenschauen in den USA. Der Markt ist für sie sowohl eine Priorität als auch richtungsweisend.

Das französische Modehaus Dior präsentierte 2024 im Brooklyn Museum eine Kollektion mit Retro-Akzenten in den Farben der US-amerikanischen Flagge. Mitte Mai wählte das Haus das Los Angeles County Museum of Art (LACMA) für eine Cruise-Kollektion. Diese war eine Hommage an das goldene Zeitalter des Hollywood-Kinos.

Das französische Luxushaus Louis Vuitton wird am Mittwoch ein anderes Museum für seine eigene Cruise-Show nutzen: die Frick Collection in New York. Dies geschieht nur wenige Tage nach der Einführung einer Herrenmode-Kollektion, die vom ‘Big Apple’ inspiriert ist. Das Modehaus und die renommierte Kulturinstitution kündigten zudem eine Sponsoring-Partnerschaft an. Diese umfasst von Louis Vuitton gesponserte Ausstellungen und kostenlose Abendveranstaltungen.

All dies zeugt vom erneuten Interesse der Luxushäuser am US-Markt, sind sich Expert:innen einig.

„In den letzten Jahren ist der chinesische Markt deutlich langsamer gewachsen. Auch der Markt im Nahen Osten leidet“, bemerkt Pierre-François Le Louët, President der Strategieberatungsagentur NellyRodi.

Trotz der jüngsten Insolvenz der Eigentümergruppe der Luxuskaufhäuser Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus und Bergdorf Goodman, „bleibt der amerikanische Markt (...) ein sicherer Hafen“. Dies fügt Serge Carreira in einem Kontext geopolitischer und wirtschaftlicher Instabilität hinzu. Er ist Professor an der Sciences Po in Paris und einer der Leiter der Fédération de la haute couture et de la mode in Frankreich.

Speziell in New York „machen wir viel Umsatz“, so Pierre-François Le Louët. Und mit ihrem rasanten Bautempo bietet die Stadt regelmäßig neue Flächen für Luxusboutiquen.

‘Modernität verkörpern’

Die Herausforderung für die großen Modehäuser bleibt jedoch, ein möglichst breites Publikum zu erreichen, fährt Serge Carreira fort. Da die USA „ein sehr starker kultureller Bezugspunkt“ sind, ermöglicht eine Modenschau dort sowohl die Vermittlung einer „spezifischen lokalen Botschaft“ als auch eine Resonanz „auf dem globalen Markt“.

Die Bilder der Chanel-Models in der New Yorker U-Bahn im Dezember gingen viral. Zwei von ihnen schafften es dadurch Anfang Mai auf die Stufen der Met Gala, dem jährlichen Treffen von Mode und Prominenz.

Auch die Bilder des ehemaligen American-Football-Spielers Tom Brady und der Reality-TV-Pionierin Paris Hilton machten weltweit die Runde. Sie liefen am Samstag für Gucci auf dem Times Square, unter den Augen von Kim Kardashian.

Die großen europäischen Häuser wollen weiterhin „Modernität verkörpern“. Laut Pierre-François Le Louët geschieht dies auch durch die prominenten Gäste in den ersten Reihen der Modenschauen.

Die New Yorker Modewoche verliert im Vergleich zu ihren europäischen Pendants an Fahrt. Die Veranstaltung, die im Februar und September stattfindet, soll bis 2027 reformiert werden.

„Kurzfristig könnte man den Eindruck haben, dass die Amerikaner:innen überholt werden“, räumt Valerie Steele ein. Sie ist Kuratorin des Modemuseums am Fashion Institute of Technology in New York. Aber „Wettbewerb ist im Allgemeinen eine gute Sache“.

Diese spektakulären Schauen auf ihrem eigenen Terrain „erinnern die amerikanischen Marken an das immense Prestige der europäischen Haute Couture“. „Wenn sie konkurrieren wollen, müssen sie sich also zusätzlich anstrengen oder einen anderen Ansatz in Betracht ziehen“, sagt sie. Und vor allem: „Im weiteren Sinne belebt dies das Interesse an der Mode wieder“.

Trotz Konsumflaute erhoffen sich die großen Sportfachhändler:innen in Deutschland einen Boom durch die Fußball-Weltmeisterschaft. Das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko – das am 11. Juni beginnt – dürfte die Stimmung beleben und den Verkauf von Trikots, Fanartikeln und Teamsport-Ausrüstung ankurbeln. Das berichten die drei Branchengrößen Intersport, Sport 2000 und Decathlon übereinstimmend.

„Die Konsumstimmung ist auf einem Drei-Jahres-Tief. Wir gehen davon aus, dass dieses große Turnier dahingehend für positive Impulse sorgt“, sagte Intersport-Chef Alexander von Preen der Deutschen Presse-Agentur. In Zeiten, in denen es nicht viel zu lachen gibt, lassen sich im Handel laut ihm zwei Phänomene beobachten: „Zum einen kaufen die Menschen buntere Kleidung. Und zum anderen suchen sie Ablenkung. Sie wollen eher aus ihrem Alltag ausbrechen und suchen die Gemeinschaft mit anderen.“

Sport-Großereignisse wie die Fußball-WM böten vielen Menschen diese Ablenkung. Deshalb gebe es in den Läden auch mehr als das reine Produkt, zum Beispiel Public Viewing. „Wenn die deutsche Mannschaft gut spielt, funktioniert das. Davon bin ich fest überzeugt“, sagte von Preen.

Händler:innen rechnen mit Umsatzplus

Sport 2000 aus Mainhausen erwartet ebenfalls zusätzliches Geschäft. Solche Turniere wirkten sich grundsätzlich positiv auf die Konsumstimmung und die Umsätze aus, sagte der Teamsport-Chef des Händlerverbunds, Björn Endter. „Erfahrungsgemäß trägt ein WM-Jahr zu einem Umsatzplus von zwei Prozent unseres Gesamtumsatzes bei.“ Im Teamsport-Segment seien sogar Zuwächse von rund zehn Prozent möglich. Je näher das Turnier rückt, desto stärker steigen Endter zufolge Frequenz und Kaufimpulse.

Decathlon erwartet ebenfalls mehr Kundschaft in den Läden und im Onlineshop. „Ein sportliches Großereignis dieser Größenordnung wirkt erfahrungsgemäß als Katalysator“, teilte das Unternehmen am Deutschlandsitz in Plochingen mit. „Die Begeisterung für das Turnier schafft eine positive Grundstimmung, die sich erfahrungsgemäß in einem spürbaren Umsatzplus niederschlägt.“

Werden wieder Hunderttausende Trikots verkauft?

Besonders profitieren dürften Fanartikel, Teamsport-Textilien und Fußbälle. Ein großes Augenmerk legen die Unternehmen auf den Verkauf von Trikots: Bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland hatten allein die rund 700 Intersport-Händler:innen eine halbe Million Jerseys verkauft. Decathlon und Sport 2000 hatten damals keine Zahlen genannt, aber auch von sehr hohen Verkaufsquoten gesprochen.

Enorm getrieben wurden die Verkäufe damals vom pinkfarbenen Auswärtstrikot der DFB-Elf. Es hatte bei den Kundinnen und Kunden einen Nerv getroffen und war zwischenzeitlich ausverkauft. „Das Trikot bleibt das Herzstück bei solch einem Turnier“, teilte eine Decathlon-Sprecherin mit. Nach dem Erfolg 2024 suchten Fans weiterhin mutige und innovative Designs. Trikots seien längst „kein reines Stadion-Outfit mehr, sondern ein modisches Statement“.

Intersport-Chef von Preen rechnete damit, dass je nach Verlauf der WM insgesamt ähnlich viele Trikots verkauft werden wie vor zwei Jahren. Bei den Trikots des DFB-Teams erwartete er aber eine andere Verteilung zwischen Heim- und Auswärtstrikots. Das weiße Heimtrikot sei bisher deutlich stärker gelaufen als 2024, sagte der Chef der Heilbronner Einkaufsgenossenschaft. Aber auch das dunkle Auswärtstrikot mit den hellblauen Elementen werde bereits sehr gut angenommen.

Sport 2000 meldete einen erfolgreichen und den Erwartungen entsprechenden Verkaufsstart der DFB-Trikots. „Für das aktuelle Turnier rechnen wir daher mit einem stabilen, hohen Absatzniveau, jedoch ohne einen vergleichbaren Sondereffekt wie bei der EM 2024“, hieß es. Man erhoffe sich jedoch einen Effekt davon, dass es die vorerst letzten WM-Trikots der deutschen Nationalmannschaft sein werden. Ab 2027 rüstet Nike den Verband aus.

Milliardenmarkt in Deutschland

Der Sportfachmarkt in Deutschland ist Milliarden schwer – und hart umkämpft. Die Branche profitiert nach wie vor von einem Trend zu Gesundheit und Sport. Platzhirsch ist Intersport, gefolgt von Sport 2000. Mit Abstand folgt Decathlon.

Die Franzosen wollen ihre Marktposition hierzulande allerdings ausbauen – und eröffnen gerade fleißig Filialen. Aber auch die beiden Zusammenschlüsse von selbstständigen Sportfachhändler:innen expandieren. So wie es Decathlon in die Innenstädte zieht, setzt Intersport beispielsweise nun auf viel größere Läden. Diese sollen Familien und preissensiblere Kundinnen und Kunden ansprechen. Möglich machen das unter anderem Marktlücken - zum Beispiel durch den Wegfall von Modegeschäften und Warenhäusern mit Sportsortimenten.

Das französische Luxusmodehaus Chanel ist 2025 dank der Nachfrage in Europa und Amerika wieder auf Wachstumskurs. Damit hebt sich das Unternehmen in einem sich verlangsamenden globalen Luxusmarkt ab.

Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 19,3 Milliarden US-Dollar (16,6 Milliarden Euro). Dies entspricht einem Plus von drei Prozent, beziehungsweise 1,8 Prozent auf vergleichbarer Basis, wie es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung hieß. Das Wachstum wurde durch alle Geschäftsbereiche angetrieben.

In diesem Zeitraum verzeichnete das von Coco Chanel gegründete Modehaus einen Nettogewinn von 2,9 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Rückgang von 14,3 Prozent. Das Unternehmen, das für seine Tweed-Kostüme und das Parfüm ‘N°5’ bekannt ist, gab keine Erklärung für diesen Rückgang. Das operative Ergebnis stieg jedoch um 5,2 Prozent auf 4,7 Milliarden US-Dollar.

„Chanel hat 2025 eine solide finanzielle Leistung erzielt, die vom Wachstum in allen Geschäftsbereichen getragen wurde. Dieses Ergebnis spiegelt unser kontinuierliches Engagement wider, in unser Know-how, unser globales Boutiquen-Netzwerk und das Kund:innenerlebnis zu investieren“, so Chanels Finanzchef Philippe Blondiaux.

Luxuskonzerne suchen nach neuen Wachstumstreibern, nachdem sie nach mehreren erfolgreichen Jahren nun mit einer rückläufigen Nachfrage konfrontiert sind. Chanel konnte sich in diesem Umfeld von einigen seiner Konkurrenten abheben.

Im vergangenen Jahr meldete der französische Luxusgüterkonzern LVMH einen Umsatzrückgang von fünf Prozent auf fast 81 Milliarden Euro. Für den Konkurrenten Kering fiel das Ergebnis mit einem Umsatzrückgang von 13 Prozent auf 14,7 Milliarden Euro noch deutlicher aus. Hermès hingegen konnte seinen Umsatz um 5,5 Prozent steigern.

Dynamische Ready-to-wear

Regional betrachtet stagnierte der Umsatz im asiatisch-pazifischen Raum, dem Hauptmarkt von Chanel, im vergangenen Jahr bei 9,2 Milliarden US-Dollar, was einem leichten Rückgang von 0,6 Prozent entspricht. Dies ist eine deutliche Verbesserung gegenüber 2024, als der Umsatz in der Region um mehr als neun Prozent zurückging. Grund dafür war eine stark nachlassende Nachfrage in China, das lange Zeit einer der wichtigsten Wachstumsmotoren für den Luxusmarkt war. „China kehrte im vierten Quartal 2025 zum Wachstum zurück und diese Dynamik hat sich 2026 fortgesetzt“, sagte Blondiaux in einem Interview mit der Agentur Bloomberg.

Europa entwickelte sich gut mit einem Umsatzplus von 6,7 Prozent auf 6,1 Milliarden US-Dollar. Auch der amerikanische Kontinent verzeichnete ein Wachstum von 6,4 Prozent auf vier Milliarden US-Dollar.

Das Modehaus, das den Brüdern Wertheimer gehört, ist eines der wenigen in der Mode- und Luxusbranche, das noch unabhängig ist. Chanel veröffentlicht keine Finanzzahlen für seine einzelnen Sparten. Das Unternehmen gab jedoch an, dass die Modekollektionen durch die Dynamik der Ready-to-wear und die Begeisterung der Kund:innen für die Kampagne der neuen Tasche ‘Chanel 25’ unterstützt wurden.

Parfums und Pflegeprodukte waren die Haupttreiber im Bereich Parfums & Beauty. Laut dem Unternehmen trug dazu insbesondere der Erfolg von ‘Chance Eau Splendide’ bei. Es ist der erste neue Damenduft seit acht Jahren.

Das Wachstum im Bereich Uhren und Schmuck wurde durch die Kollektion ‘Coco Crush’ sowie eine starke Leistung in den USA vorangetrieben, so Chanel. Neue Boutiquen wurden in Sydney, Bangkok und Hongkong eröffnet. Dies markiert einen wichtigen Meilenstein für die Entwicklung des Uhren- und Schmuckgeschäfts von Chanel in Australien und Asien.

Der finnische Sportausrüstungs- und Bekleidungskonzern Amer Sports hat für das erste Quartal 2026 einen deutlichen Umsatzanstieg gemeldet.

Der Konzern hinter Sport- und Outdooor-Marken wie Arc'teryx, Salomon und Peak Performance konnten den Umsatz im Vorjahresvergleich um 32 Prozent auf 1,95 Milliarden US-Dollar (1,68 Milliarden Euro) steigern. Auf währungsbereinigter Basis wuchs der Umsatz um 26 Prozent.

Die Entwicklung wurde vom Segment technische Bekleidung und den Outdoor-Performance-Marken angeführt. Das Management hob daraufhin die Finanzprognose für das Gesamtjahr an.

Der operative Gewinn wuchs um 50 Prozent auf 321 Millionen US-Dollar. Dies führte zu einer operativen Marge von 16,5 Prozent. Der den Anteilseigner:innen zurechenbare Nettogewinn stieg um 22 Prozent auf 165 Millionen US-Dollar.

Segmentleistung getrieben durch technische Bekleidung und Outdoor-Wachstum

Die Sparte technische Bekleidung, zu der die Marke Arc'teryx gehört, verzeichnete einen Umsatzanstieg von 33 Prozent auf 885 Millionen US-Dollar. Auf währungsbereinigter Basis entspricht dies 28 Prozent. Das Segment erzielte ein vergleichbares Omnichannel-Wachstum von 19 Prozent.

Der Umsatz im Segment Outdoor-Performance wuchs um 42 Prozent auf 714 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 33 Prozent auf währungsbereinigter Basis. Das Wachstum wurde hauptsächlich von Salomon-Softgoods getrieben.

Die Sparte Ball- und Schlägersport, verzeichnete einen Umsatzanstieg von 13 Prozent auf 347 Millionen US-Dollar. Auf währungsbereinigter Basis entspricht dies zehn Prozent.

James Zheng, Chief Executive Officer (CEO) von Amer Sports, erklärte, dass die Dynamik im ersten Quartal 2026 in allen Segmenten, Regionen und Vertriebskanälen angehalten habe. Zheng betonte, dass das einzigartige Portfolio an technischen Sport- und Outdoor-Marken weltweit erfolgreich Marktanteile gewinne.

Angehobene Finanzprognose für das Gesamtjahr 2026

Nach den Ergebnissen des ersten Quartals verkündete Andrew Page, Finanzvorstand von Amer Sports, dass der Konzern seine Prognosen für Umsatz, Marge und Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr angehoben habe. Page hob die außergewöhnlichen Trends bei den drei größten Wachstumstreibern hervor: Arc'teryx, Salomon-Softgoods und Wilson Tennis 360.

Für das Gesamtjahr bis zum 31. Dezember 2026 erwartet Amer Sports nun ein berichtetes Umsatzwachstum zwischen 20 und 22 Prozent. Diese Prognose beinhaltet einen erwarteten Vorteil von 200 bis 250 Basispunkten durch günstige Wechselkurseffekte. Die bereinigte Bruttomarge wird auf 59,0 bis 59,5 Prozent prognostiziert. Die bereinigte operative Marge wird zwischen 13,4 und 13,7 Prozent erwartet.

Für das zweite Quartal, das bis zum 30. Juni läuft, prognostiziert der Konzern ein berichtetes Umsatzwachstum von 22 bis 24 Prozent. Die bereinigte Bruttomarge für das zweite Quartal wird bei etwa 59,5 Prozent erwartet. Die bereinigte operative Marge soll zwischen sechs und sieben Prozent liegen.

Die Ready Garment Technology Italia S.R.L. (RGT) hat mit Joachim Beer einen neuen Eigentümer.

Der Manager, der unter anderem als Brax-CEO und als President für das US-Geschäft von Hugo Boss aktiv war, erwirbt eine 95-prozentige Beteiligung an dem im italienischen Limena, Padua ansässigen Veredelungsspezialisten, teilte Beer vergangene Woche mit. Er übernimmt diese von der Dr. Bock Industries AG, die vor rund zwei Jahren in die Insolvenz gerutscht ist.

„Technologische Entwicklung und textile Innovation sind der Motor der Branche“, erklärt Beer, der seit rund fünf Jahren als Chief Executive Officer beim niedersächsischen Bekleidungsproduzenten aktiv ist. „Die Kund:innen sind an innovativen Veredelungen interessiert, und die müssen stetig weiterentwickelt werden.“

Neben Beer ist auch Giovanni Bruno, Managing Director bei Ready Garment Technology, als Minderheitsgesellschafter am Unternehmen beteiligt. Er sei in der Branche als Innovator und Entwickler bekannt.

Der Erwerb sei Ende April im Rahmen der laufenden Restrukturierung des textilen Produktionspezialisten notariell vollzogen worden, heißt es aus Herford.

Ready Garment Technology kümmert sich nach eigenen Angaben um “hochwertige Veredelungen mit exklusiver Haptik und individueller Optik”. Zu den Kund:innen zählen renommierte Marken wie CP Company, Burberry, Dior, Chanel.

Für Hema hat das hundertjährige Jubiläumsjahr festlich begonnen. Der niederländische Einzelhändler beginnt das Jahr 2026 nicht nur mit einer Jubiläumsfeier, er verzeichnet auch steigende Umsatz- und Gewinnzahlen, modernisierte Filialen und eine wachsende Wertschätzung bei den Kund:innen.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Hema einen Bruttoumsatz von 2,3 Milliarden Euro. Das ist eine Steigerung von 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies geht aus den Jahreszahlen hervor, die Hema auf seiner Unternehmenswebsite veröffentlichte. Der operative Gewinn, ohne Sondereffekte, stieg um 16,1 Prozent auf 108,2 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern belief sich auf 59,4 Millionen Euro, was einer Steigerung von 48 Prozent entspricht.

Laut Hema war das Wachstum in allen Kategorien sichtbar. Dazu gehören Artikel des täglichen Bedarfs, Lebensmittel, Kosmetik und Saisonprodukte. Als Beispiele für Produktinnovationen nennt das Unternehmen unter anderem das erneuerte Lippenstift-Sortiment mit nachfüllbaren Verpackungen und die neue Geschirrlinie ‘Puur’.

Erneuerter Filialbestand

Zudem setzte Hema die Modernisierung seines Filialnetzes fort. Im Jahr 2025 erhielten 125 Filialen den sogenannten ‘Hema-100’-Look. Franchisenehmer:innen eröffneten zudem 82 modernisierte Filialen. Insgesamt sind inzwischen 300 der 770 Filialen an das neue Ladenkonzept angepasst worden. Laut Hema führen die modernisierten Filialen zu mehr Besucher:innen, höheren Umsätzen und einer größeren Kund:innenzufriedenheit.

Im Bereich Nachhaltigkeit meldet Hema, dass die niederländischen Filialen inzwischen vollständig auf Windenergie umgestiegen sind. Auch dadurch ist der CO2-Ausstoß im Jahr 2025 weiter gesunken.

Chief Executive Officer (CEO) Saskia Egas Reparaz erklärt in einer Stellungnahme, dass Hema „kursbeständig“ in erschwingliche Qualität, die Modernisierung der Filialen und das Online-Angebot investiert.

Der Münchner Luxus-Onlinehändler Mytheresa bleibt auch im dritten Quartal 2026 der Wachstumsmotor des vor rund einem Jahr neu formierten Mutterkonzerns LuxExperience B.V., nachdem der E-Commerce-Spezialist Yoox Net-A-Porter (YNAP) übernommen worden war.

Das Geschäft von Mytheresa wachse weiterhin schneller als der Markt, teilte LuxExperience am Dienstag im Rahmen seines Finanzberichts zum Abschluss des am 31. März abgelaufenen dritten Quartals mit. Mytheresa erzielte einen Umsatz von 256 Millionen Euro, was einem Wachstum von 5,6 Prozent entsprach. Bereinigt um Wechselkursveränderungen legten die Erlöse um 9,9 Prozent zu.

Die Bruttomarge stieg von 44,8 Prozent im Vorjahresquartal auf 47,1 Prozent und das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 50,4 Prozent auf 14,1 Millionen Euro.

Auf Konzernebene verbuchte LuxExperience einschließlich der Ergebnisse der übernommenen Geschäftsfelder von YNAP einen Umsatzrückgang von 5,2 Prozent auf 618,4 Millionen Euro. Die bereinigten Erlöse blieben derweil stabil (+0,0 Prozent).

LuxExperience-CEO: Wir sind voll auf Kurs

Das aus YNAP hervorgehende Luxussegment, zu dem Net-A-Porter und Mr Porter gehören, soll angetrieben durch den neuen strategischen Fokus auf Kundenservice, Vollpreisverkauf und Kostendisziplin weitere Verbesserungen zeigen. Auch die Off-Price-Kategorie, zu der nach dem Verkauf von The Outnet nur noch Yoox gehört, habe bei der Implementierung eines schlankeren Betriebsmodells gute Fortschritte gemacht, was zur Verbesserung der Plattform führe.

„Net-A-Porter und Mr Porter sowie Yoox zeigten weitere sequentielle Verbesserungen, die voll und ganz im Einklang mit unserem laufenden Transformationsplan für beide Segmente stehen“, so LuxExperience-CEO Michael Kliger. „Wir sind voll auf Kurs, unsere prognostizierten Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2026 zu erreichen.“

Die Geschäftsleitung hat demnach auch die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2026 endet, bestätigt. Erwartet wird ein Bruttowarenwert zwischen 2,5 Milliarden Euro und 2,7 Milliarden Euro sowie eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen minus einem Prozent und plus einem Prozent.

Die britische Schuh- und Accessoire-Marke Dr. Martens meldet „gute Fortschritte“ bei der Umstellung von einem kanalgesteuerten auf ein verbraucherorientiertes Geschäftsmodell.

Für das am 29. März 2026 endende Geschäftsjahr verzeichnet das Unternehmen einen Gewinn vor Steuern (PBT) in Höhe von 32,7 Millionen britischen Pfund (37,7 Millionen Euro), was einem Anstieg von 271,6 Prozent entspricht. Der Konzernumsatz lag mit 764,9 Millionen Britische Pfund und damit 2,9 Prozent unter dem Vorjahr. Bereinigt um Wechselkursveränderungen gingen die Erlöse um 1,4 Prozent zurück. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 30,6 Prozent auf 79,3 Millionen Britische Pfund.

Laut Dr. Martens spiegelt dies die Strategie wider, die „Qualität der Einnahmen und das Rentabilitätswachstum“ zu priorisieren. Dies wurde durch die Reduzierung von Abverkaufsaktivitäten in den Direct-to-Consumer-Kanälen (DTC) und im Off-Price-Großhandel erreicht.

Aufgeschlüsselt nach Regionen meldete Europa, der Nahe Osten und Afrika (EMEA), einschließlich Großbritannien, einen Umsatz von 377,5 Millionen Britischen Pfund. Dies entspricht einem Rückgang von 1,7 Prozent (3,7 Prozent bei konstanten Wechselkursen). Nord- und Südamerika erreichten 278,4 Millionen Britische Pfund und die Region Asien-Pazifik (APAC) verzeichnete einen Umsatz von 109 Millionen Britischen Pfund.

Die Umsätze aus dem Direktvertrieb gingen um 5,8 Prozent auf 481,2 Millionen Pfund zurück, während im Großhandel ein Plus von 2,5 Prozent auf 283,7 Millionen Pfund verbucht wurde.

Das Unternehmen erklärte, dass sich das Geschäftsjahr 26 auf die Umstellung zu einem verbraucherorientierten Modell konzentrierte. Dies folgte auf die Stabilisierung des Geschäfts im Geschäftsjahr 25. Zu den Maßnahmen gehörten die Reduzierung von Abverkaufsaktivitäten im DTC- und Großhandelsgeschäft, die Umstrukturierung des Führungsteams und die Vereinfachung des Geschäftsmodells, um die Verantwortlichkeit zu stärken.

Ein weiteres Ziel war die Stärkung der Premium-Produktpositionierung. Dazu gehörte das Wachstum der Produktfamilien Lowell, Buzz und Zebzag, die nun neun Prozent der verkauften Paare ausmachen. Das ist eine Verdreifachung des Beitrags aus dem Geschäftsjahr 25.

Dr. Martens verkauft 10,2 Millionen Paar Schuhe im Geschäftsjahr 26

Der Gesamtumsatz mit Schuhen stieg um 19 Prozent, unterstützt durch Modelle wie die Silhouetten Lowell und Buzz sowie die charakteristischen Produkte 1461 Shoe, Adrian Tassel Loafer und Mary Jane. Eine Aufschlüsselung der Produktpalette zeigt, dass Stiefel mit 52 Prozent nach wie vor die beliebtesten Modelle sind. Es folgen Schuhe mit 31 Prozent, Sandalen mit elf Prozent und Taschen sowie andere Artikel mit sechs Prozent. Im Geschäftsjahr 26 verkaufte die Marke mehr als 10,2 Millionen Paar Schuhe.

Ije Nwokorie, Chief Executive Officer (CEO) von Dr. Martens, sagte in einer Erklärung: „Im Geschäftsjahr 26 waren Schuhe der herausragende Leistungsträger mit einem Plus von 19 Prozent. Unser Fokus auf die Umsetzung zahlt sich aus. Wir verbessern die Qualität der Einnahmen und stärken gleichzeitig die Margen, die Cash-Generierung, die Bilanz und die allgemeine Widerstandsfähigkeit des Modells.“

Mit Blick auf das Geschäftsjahr 27 gibt es laut Dr. Martens „noch mehr zu tun“, um das Geschäft neu auszurichten. Das Unternehmen wird die „Skalierungsphase“ seiner Strategie einleiten. Dies beinhaltet höhere Investitionen in die Marke und die Umsetzung einer verbesserten Einzelhandelsstrategie. Dabei wird von einem transaktionalen Einheitsmodell auf ein gestaffeltes Filialnetz umgestellt. Dieses positioniert den Einzelhandel als Wachstumsmotor, wobei in Stores mit hohem Potenzial investiert wird.

Nwokorie fügte hinzu: „Es gibt noch viel zu tun, um das Geschäft neu auszurichten; im Geschäftsjahr 27 werden wir jedoch auch in die Skalierungsphase unserer Strategie eintreten. Die Begehrlichkeit der Marke Dr. Martens wächst weiter. Mehr Kollaborationspartner:innen kommen auf uns zu und die Unterstützung der Großhandelspartner:innen nimmt zu. Die Reaktion der Verbraucher:innen auf neue Produktfamilien ist stark und der Markt reagiert begeistert auf unseren ersten Beacon-Store in der Brewer Street in London.“

„Im Geschäftsjahr 27 werden wir mit erhöhten Investitionen in die Marke und gezielten Modernisierungen von Einzelhandelsgeschäften voranschreiten. Außerdem werden wir weiterhin starke Beziehungen zu Großhandelspartnern aufbauen, um die Nachfrage in großem Umfang zu unterstützen. Mit dem neu aufgesetzten Betriebsmodell und den vorhandenen Schlüsselkompetenzen, kombiniert mit der guten Einsehbarkeit unserer Großhandelsauftragsbücher, ist unser Geschäft nun gut aufgestellt. Wir können so sowohl unsere Ziele für das Geschäftsjahr 27 als auch unsere mittelfristigen Ziele erreichen.“

Die S.Oliver Group nimmt mit Baldessarini die nächste Marke in ihr „House of Brands“ auf.

Der Rottendorfer Bekleidungskonzern erwirbt die Markenrechte von der New Baldessarini GmbH, einer Tochtergesellschaft des in Herford ansässigen Bekleidungskonzerns R. Brand Group, wie die S.Oliver Group am Dienstag mitteilte. Mit der Integration der Menswear-Marke soll das Markenportfolio seine Positionierung im Contemporary-Tailoring-Segment festigen.

„Baldessarini ist eine starke Marke mit großem Potenzial“, sagt Johannes Rellecke, Co-CEO der S.Oliver Group. „Wir schließen mit Baldessarini die Lücke zwischen klassischer Businesswear und moderner Casual Menswear.“

Baldessarini statt Black Label Men

Baldessarini soll strukturgleich zum Womenswear-Label Lala Berlin, das die Gruppe Ende 2023 übernommen hat, als eigenständige Marke innerhalb des „House of Brands“ aufgebaut werden. Das hat auch zur Folge, dass Baldessarini künftig das Sortiment der etwas schickeren Herrenlinie S.Oliver Black Label Men abbildet. Der Relaunch von Baldessarini ist bereits für Anfang 2027 geplant.

Unter der Leitung der neuen Co-Geschäftsführer Julian und Johannes Rellecke treibt die S.Oliver Group seit September ihre Neuausrichtung hin zu einem „House of Brands“ voran, zu dem neben Baldessarini auch die Marken S.Oliver, Comma, QS, Lala Berlin, Liebeskind Berlin und Copenhagen Studios gehören.

Dabei sollen die Marken eigenständig positioniert werden. Der Fokus liegt auf Markenschärfung und Produktqualität. Dafür wurde im Februar auch ein neuer Campus mit Showrooms und Beratungsbereichen am Firmensitz in Rottendorf eröffnet, der die Zusammenarbeit mit Handelspartner:innen intensivieren und die Markenpräsentation stärken soll.

S.Oliver übernimmt Baldessarini von Röther

Die Röther Gruppe sicherte sich Mitte 2023 nach der Insolvenz des Herforder Bekleidungskonzerns Ahlers AG die dazugehörigen Marken Baldessarini, Otto Kern, Pierre Cardin, Pioneer Jeans und Pionier Workwear. Diese wurden anschließend als separate GmbHs unter dem Dach der neu gegründeten R. Brand Group weitergeführt.

Baldessarini schien nie wirklich in das Portfolio der Gruppe gepasst zu haben. Raphael Heinold, CEO der R. Brand Group, beschrieb die Marke im Interview einst als „Fashion-Spitze“, die etwas stylischer als andere Marken in dem Segment, aber dennoch verkäuflich sein soll.

Dafür scheint es bei der Gruppe nun keinen Platz mehr zu geben: „Wenn wir unser Markenportfolio strategisch betrachten, kommen wir zu der Erkenntnis, dass Baldessarini eine großartige Marke ist, jedoch für unsere zukünftige strategische Ausrichtung keine entscheidende Rolle spielt“, so Raphael Heinold, CEO der R. Brand Group, in der Mitteilung. „Umso mehr freuen wir uns, die Marke unter das Dach einer starken Unternehmensgruppe zu geben, in der Baldessarini einen wichtigen Beitrag leisten und gezielt weiterentwickelt werden kann.“

Die niederländische Denim-Marke Mud Jeans stellt ‘Lease A Jeans’ ein. Mit diesem zirkulären Leasingkonzept erlangte die Marke internationale Bekanntheit. Laut Mud Jeans war der Hauptgrund für die Einstellung des Konzepts die betriebliche Komplexität. Zudem erwies sich das Modell als kommerziell nicht ausreichend skalierbar.

Das Modell ermöglichte es Verbraucher:innen, eine Jeans gegen eine monatliche Gebühr zu nutzen, anstatt sie direkt zu kaufen. Nach Ablauf der Leasingdauer konnten die Kund:innen die Jeans behalten, umtauschen oder zum Recycling zurücksenden.

„‘Lease A Jeans’ war für Mud Jeans enorm wichtig“, erklärt Yolijn van Dinten, Head of Marketing bei Mud Jeans, gegenüber FashionUnited. „Es war ein bahnbrechendes Konzept. Es hat uns geholfen, die Diskussion über Zirkularität bei Denim wirklich in Gang zu bringen. Aber nach jahrelanger Erfahrung mussten wir auch ehrlich prüfen, was in großem Maßstab funktioniert.“

Betriebliche Komplexität

Laut Mud Jeans erforderte das Leasingkonzept in der Praxis einen hohen Verwaltungsaufwand sowie komplexe Nachverfolgungs- und Logistikprozesse. Gleichzeitig passte das Verhalten der Verbraucher:innen weniger gut zum Abonnementmodell als ursprünglich angenommen. „Die meisten Verbraucher:innen wollen eine Jeans letztendlich lieber kaufen als leasen. Dagegen kann man ankämpfen, oder man kann daraus lernen.“

Diese Erkenntnisse haben zu einer geschärften Strategie geführt. Dabei integriert die Marke Zirkularität stärker in das Produkt und die Dienstleistungen. „Wir haben gelernt, dass die Menschen Nachhaltigkeit wichtig finden. Es ist aber selten der Hauptgrund für den Kauf einer Jeans. Die Leute entscheiden sich für eine Jeans, weil sie gut sitzt, bequem ist, lange hält und zu ihrem Stil passt.“

Fokus auf Resale und Repair

Nach der Einstellung des Verleihs verlagert Mud Jeans den Fokus auf ein breiteres zirkuläres System. Dieses basiert auf ‘Repair’, ‘Rewear’ und ‘Recycling’. Letzte Woche startete die Marke dafür ‘Mud ReLoved’, eine Resale-Plattform für Secondhand-Jeans von Mud Jeans.

Noch tragbare Jeans erhalten über die Plattform ein zweites Leben. Beschädigte Artikel können repariert werden. Vollständig abgenutzter Denim wird für das Recycling zurückgenommen.

„Die zirkuläre Strategie wird nach dem Leasing nicht kleiner“, so das Unternehmen. „Sie wird im Gegenteil breiter, praktischer und skalierbarer.“

Darüber hinaus setzt die Marke weiterhin auf recycelte Materialien und die Entwicklung von ‘Denim made from Denim’. Die Herausforderung liegt laut der Marke vor allem darin, einen hohen Anteil an recyceltem Material mit Qualität und Tragekomfort zu verbinden.

„100 Prozent recycelter Denim im industriellen Maßstab muss auch unseren Qualitätsstandards entsprechen. Es soll kein Marketing-Anspruch sein, sondern eine Jeans, die gut sitzt, lange hält und wieder recycelbar bleibt.“

Vom Experiment zur skalierbaren Wirkung

Mud Jeans bezeichnet das Leasingkonzept im Nachhinein als wertvolles Innovations- und Positionierungsinstrument. Das Modell verschaffte der Marke internationale Sichtbarkeit. Es trug auch zu Diskussionen über Abfall, Rohstoffe und Verantwortung in der Denim-Industrie bei.

Gleichzeitig sieht das Unternehmen die nächste Phase der zirkulären Mode als eine Verlagerung vom Experiment zur praktischen Anwendbarkeit.

„Die Lektion ist nun, dass es in der nächsten Phase nicht nur um Innovation als Idee geht, sondern um eine skalierbare Wirkung. Zirkularität muss nicht nur inspirierend sein, sondern auch praktisch, verständlich und attraktiv für die Verbraucher:innen“, so van Dinten.

Bally scheint die Produktion in der Schweiz eingestellt zu haben.

Die schweizerische Luxusmarke wird nicht weiter an ihrem Hauptsitz in Caslano produzieren, berichtet das italienische Fachmedium La Conceria. Demnach werden die verbleibenden 27 Mitarbeitenden ihre Arbeitsplätze verlieren und nur noch die rund 100 Mitarbeitenden in den Büros beschäftigt bleiben. Allerdings sind lokale Gewerkschaften besorgt, dass auch diese von künftigen Entlassungen betroffen sein könnten.

Seit August 2024 gehört Bally zum US-Investmentunternehmen Regent, zu dem auch die deutsche Marke Escada gehört. Diese soll seit der Übernahme etwa 65 Arbeitsplätze am Standort Caslano abgebaut haben, so das Medium weiter. Anschließend wurden die italienische Tochtergesellschaft Bally Studio geschlossen und die Aktivitäten der Bally Foundation eingestellt.

Zum Jahresbeginn wurde außerdem Mario Grauso zum neuen CEO und damit Nachfolger von Ennio Fontana berufen.

Mexx meldet sich unter einer neuen Vertriebsagentur auf dem DACH-Markt zurück.

Die niederländische Modemarke ist zurück auf dem deutschen Markt. Zuständig für den Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz ist die Agentur Brandatory in München.

Mit der Frühjahr/Sommer Saison erfolgt auch eine Neuausrichtung der Marke unter der Idee einer “Casual Casual Attitude”. Die Übergänge der Kollektion Frühjahr/Sommer 2027 zwischen Business und Freizeit sind fließend: unstrukturierte Blazer, moderne Barrel-Legs, luftige Leinenqualitäten und vielseitige Denim-Styles. Die Farbenwelt der Marke dreht sich fortan, um Schwarz und Off-White sowie Indigo-Blau und spiegelt ebenfalls die Balance zwischen Tailoring und entspannten Silhouetten wider.

“Nach über 40 Jahren im internationalen Modemarkt schlägt Mexx ein neues Kapitel auf. Die Marke richtet sich neu aus – mit einer klaren Identität, reduzierter Formsprache und einer Haltung, die aktueller kaum sein könnte”, heißt es in einer Mitteilung am Montag.

Nach der Übernahme durch die niederländische RNF-Holding 2017 befand sich die Marke Mexx seit Jahren im Comeback-Modus. Vor fast zwei Jahren wurde die RNF Group von der ebenfalls niederländischen HVEG Group übernommen.

Shein könnte den US-amerikanischen Bekleidungsanbieter Everlane übernehmen.

Der Online-Fast-Fashion-Riese soll planen Everlane vom bisherigen Mehrheitseigentümer L Catterton, der Investmentgesellschaft, die unter anderem die Beteiligungs- und Immobiliengeschäfte der LVMH-Eigentümerfamilie Arnault führt, zu übernehmen. Dies berichtete die Nachrichtenplattform Puck News am Sonntag unter Berufung auf mit der Transaktion vertraute Quellen. Der Wert des Einzelhändlers wird bei dem Deal auf etwa 100 Millionen US-Dollar geschätzt. Auch Reuters meldete die Entwicklung und bezog sich dabei auf den Artikel von Puck News.

Dem Bericht zufolge werden die Inhaber:innen von Everlane-Stammaktien im Rahmen der Deal-Struktur voraussichtlich keine Auszahlung erhalten. Es bleibt unklar, ob Vorzugsaktionär:innen im Rahmen der Vereinbarung eine Barabfindung oder eine Beteiligung an der in China gegründeten Modeplattform erhalten werden.

Schuldendruck ebnet den Weg für den Verkauf

Puck News hatte bereits im März berichtet, dass L Catterton und Alfred Chang, Chief Executive Officer (CEO) von Everlane, nach neuen Investitionen suchten. Damit sollten die ausstehenden Schulden von fast 90 Millionen US-Dollar bewältigt werden.

Dem Bericht zufolge war die Private-Equity-Firma bereit, zusätzliches Kapital bereitzustellen, falls Co-Investor:innnen gefunden werden könnten. Gleichzeitig wurde ein potenzieller Verkauf des Unternehmens geprüft.

Chinas Wirtschaft hat im April deutlich an Schwung verloren. Wichtige Konjunkturdaten blieben hinter den Erwartungen von Analyst:innen zurück.

Die Einzelhandelsumsätze stiegen im April den am Montag vom Statistikamt veröffentlichten Daten zufolge nur noch um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im März hatte das Plus noch bei 1,7 Prozent gelegen. Die Industrieproduktion legte um lediglich 4,1 Prozent zu, nach 5,7 Prozent im März. Auch die Investitionen enttäuschten: Diese sanken in den ersten vier Monaten des Jahres um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im ersten Quartal hatten sie noch um 1,7 Prozent zugelegt. Von Bloomberg befragte Expert:innen hatten bei allen drei Daten mit deutlich besseren Werten gerechnet.

Der Sprecher des Statistikamts, Fu Linghui, verwies bei der Vorstellung der Zahlen auf die Widerstandsfähigkeit der chinesischen Wirtschaft trotz des anhaltenden geopolitischen Konflikts im Nahen Osten, stärkerer Schwankungen am internationalen Energiemarkt und Belastungen für globale Lieferketten. Zugleich räumte er ein, dass es viele äußere Unsicherheiten gebe. Die Kostenbelastung für Unternehmen sei gestiegen, einige Firmen stünden weiter unter Druck.

Chinas Wirtschaft war zu Jahresbeginn noch robust gewachsen. Im ersten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt um 5,0 Prozent zu und lag damit am oberen Rand des offiziellen Jahresziels von 4,5 bis 5,0 Prozent. Auch die Exporte hatten sich trotz des Iran-Kriegs und höherer Energiepreise überraschend widerstandsfähig gezeigt.

Ökonom:innen sehen derzeit vor allem die schwache Binnennachfrage als zentrales Problem. Hinzu kommt: Sollte der Konflikt im Nahen Osten länger anhalten und die Weltwirtschaft zusätzlich belasten, könnte das auch für China problematisch werden. Die Volksrepublik ist stark auf Exporte angewiesen. Trübt sich die Nachfrage aus anderen Ländern ein, würde eine wichtige Stütze der chinesischen Konjunktur schwächer.

Der südkoreanische Bekleidungskonzern Misto Holdings – ehemals Fila Holdings – hat im erste Quartal 2026 einen Gewinnzuwachs erzielt.

Der Fila-Mutterkonzern hat im erste Quartal 2026 ein Plus beim konsolidierten Umsatz von 4,2 Prozent erzielt. Damit stieg dieser in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres auf 1,30 Billionen südkoreanische Won (745,5 Millionen Euro), wie Misto Holdings am Montag mitteilte. Der operative Gewinn legte um 19 Prozent auf 193,7 Milliarden südkoreanische Won zu.

Das in Seoul ansässige Unternehmen führte die Ergebnisse auf das anhaltende Wachstum im Acushnet-Geschäft sowie auf eine verbesserte Profitabilität im Misto-Segment zurück. Diese Fortschritte wurden trotz anhaltender makroökonomischer Unsicherheiten erzielt – darunter eine sich abschwächende Weltkonjunktur und eine gedämpfte Verbraucherstimmung. Restrukturierungseffekte im US-Geschäft sowie Strategien zur Portfoliooptimierung trugen positiv zur Verbesserung der Profitabilität bei.

Fila stärkte weiterhin seine Lifestyle-Schuhkategorie rund um die Echappe-Franchise und erweiterte die Kundschaftsbindung durch die neue Glio-Linie. Glio, das aktuelle Modetrends wie flache Silhouetten und Balletcore-Ästhetik aufgreift, erhielt kurz nach dem Launch positive Marktresonanz. Im Bereich Bekleidung steigerte Fila seine Wettbewerbsfähigkeit durch die Knit-Track-Linie. Diese verzeichnete in den ersten zwölf Wochen der Frühjahr/Sommer-2026-Saison im Vergleich zum gleichen Zeitraum der vorangegangenen Herbst/Winter-2025/2026-Saison ein Umsatzwachstum von rund 74 Prozent und etablierte sich damit als neues Signature-Piece der Bekleidungskategorie.

„Trotz anhaltender makroökonomischer Unsicherheiten haben wir auf Basis einer gestärkten Markenwettbewerbsfähigkeit und verbesserter operativer Effizienz ein stabiles Wachstumsmomentum aufrechterhalten“, sagte Ho Yeon Lee, Chief Financial Officer (CFO) von Misto Holdings. „Wir werden unsere nachhaltige Wachstumsbasis weiter festigen – durch die Expansion in Greater China, den Ausbau unseres Markenportfolios und ein auf Profitabilität ausgerichtetes Management."

Steigende Umsätze bei Sport- und Wäscheanbietern, ein milliardenschwerer Markenverkauf im Luxussegment und neue Streiks im Handel prägten die Woche ebenso wie Personalwechsel bei mehreren Modeunternehmen. Parallel rückten internationale Fashion Weeks in Georgien, Kasachstan und Brasilien regionale Identitäten und kulturelle Narrative in den Fokus, während Händler mit neuen Stores, E-Commerce-Initiativen und Innenstadtprojekten ihre Präsenz ausbauten.

Business

Geschäftszahlen und Strategien

Die Streetwear-Marke Reternity setzt für ihr weiteres Wachstum auf neue Investoren, den Ausbau des Wholesale-Geschäfts und eine stärkere Präsenz in Paris.

Im Fast-Fashion-Sektor begann zudem der Urheberrechtsprozess zwischen Shein und Temu, wo das Thema Urheberrechtsverletzung im Mittelpunkt steht.

Die Schiesser-Mutter Delta Galil steigerte ihren Quartalsumsatz um 15 Prozent und profitierte insbesondere von Umsatzverbesserungen in den USA. Der Schweizer Sportartikelanbieter On hob nach einem Rekordquartal seine Ergebnisprognose an. Dagegen meldete Birkenstock trotz Umsatzwachstum einen deutlichen Gewinnrückgang.

Im Luxussegment kehrte Burberry wieder in die Gewinnzone zurück. Die Moschino-Mutter Aeffe erhielt unterdessen ein Übernahmeangebot der Investmentgesellschaft Oxy Capital. Schwächer verlief das erste Quartal für Geox sowie für Salvatore Ferragamo, die beide Umsatzrückgänge verzeichneten.

Für Bewegung im Luxusmarkt sorgte außerdem der Verkauf von Marc Jacobs: LVMH trennt sich von der Marke und verkauft sie an WHP Global sowie G-III Apparel Group.

Handel und Arbeitsmarkt

Im deutschen Einzelhandel verschärft sich der Tarifkonflikt: Die Gewerkschaft Verdi rief bundesweit zu Warnstreiks auf, um den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen zu erhöhen.

Mode

Internationale Fashion Weeks rückten diese Woche kulturelle Identität und regionale Perspektiven stärker in den Mittelpunkt. Die Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi präsentierte sich als Plattform für georgisches Erbe, gesellschaftlichen Widerstand und experimentelle Modeansätze. Auch die Fashion Week in Almaty, Kasachstan verband historische Einflüsse mit zeitgenössischem Design und positionierte sich als Schaufenster einer neuen zentralasiatischen Modeszene.

In Südamerika dominierten bei der Rio de Janeiro Fashion Week Kontraste zwischen minimalistischem Schwarz und opulenten Silhouetten. Gleichzeitig inszenierte Dior seine Cruise-Kollektion 2027 in Los Angeles als cineastische Hollywood-Noir-Fantasie.

Personalien

Die Bultel-Gruppe strukturierte das Menswear-Team von Camel Active neu und setzt damit auf eine stärkere organisatorische Neuausrichtung. Bei Zalando übernimmt Ray Cao künftig die Leitung des Bereichs Retail Media.

Uniqlo ernannte eine neue Landeschefin für Deutschland und Polen, während Bogner den früheren Puma-Chef Arne Freundt zum Geschäftsführer berief. Bei Paul Smith übernimmt eine neue Managing Director die operative Leitung, zudem verstärkte Picard sein Management mit einem neuen Vertriebschef.

Einzelhandel

Expansion und neue Handelskonzepte bestimmten die Entwicklungen im stationären Handel. Olymp eröffnete einen neuen Store am Münsterplatz in Ulm, während Arket mit einem siebten Standort nach Düsseldorf expandiert. Auch Primark baut seine Präsenz in den Vereinigten Staaten mit einem neuen Geschäft in Manhattan aus.

Im E-Commerce verstärkt Bugatti seine Aktivitäten mit einem neuen Webshop in Italien. Gleichzeitig soll ein Förderprojekt in Peine Start-ups dabei unterstützen, Leerstände in der Innenstadt neu zu beleben.

Im Berliner KaDeWe zieht mit Dussmann ein Kulturhändler ein, der Bücher, Musik und Kulturangebote mit dem Luxusumfeld des Warenhauses verbinden soll. Damit erweitert das KaDeWe sein Konzept stärker in Richtung kultureller Erlebnisflächen.

Dieser Beitrag wurde mithilfe von Künstlicher Intelligenz verfasst.

Der am Donnerstag in Florenz von der Newco vorgestellte Businessplan zur Übernahme des italienischen Modehändlers LuisaViaRoma markiert den Neustart der High-Fashion-Marke. Der Vorschlag weicht in einigen Punkten von der bisherigen Geschäftsführung ab. Das Übernahmeangebot für das Unternehmen soll in einer Woche, am 22. Mai, dem Gericht vorgelegt werden.

Der Fall LuisaViaRoma stand gestern erneut im Mittelpunkt einer institutionellen Gesprächsrunde. Diese wurde von Valerio Fabiani, Berater des Präsidenten der Region Toskana, Eugenio Giani, für Arbeit und Unternehmenskrisen einberufen. Dies berichtet Toscana Notizie, die Nachrichtenagentur der Regionalregierung der Toskana.

Geschäfte und Lager bleiben erhalten

Die Investor:innen präsentierten den Businessplan, der den Neustart der Marke einleiten soll. Er sieht die Übernahme aller knapp 200 Mitarbeitenden in die neue Gesellschaft vor und weicht in einigen Punkten von der bisherigen Geschäftsführung ab. Der Plan ist weitreichend und umfasst den Zeitraum von 2026 bis 2030. Am 26. Mai ist ein Treffen mit der Gewerkschaft geplant, um die Zukunft der Mitarbeitenden zu besprechen.

Laut Fabiani war die Entscheidung der Newco, den Businessplan vorab am institutionellen Tisch zu präsentieren, „eine wichtige und nicht selbstverständliche Entscheidung“. Er fügte hinzu: „Heute waren alle anwesend: die Institutionen, die Gewerkschaften und auch der Kommissar, da es sich um ein Unternehmen in einem vereinfachten Liquidationsvergleich handelt“.

Der Berater von Giani erklärte, dass zu den wichtigsten Inhalten die Bestätigung der bereits vereinbarten Übernahme aller Mitarbeitenden von LuisaViaRoma in die neue Gesellschaft gehöre, was eine besondere Forderung der Region gewesen sei. Zudem weiche der Plan in einigen Punkten von der bisherigen Geschäftsführung ab und sehe vor, alle Geschäfte sowie das Lager und die dazugehörige E-Commerce-Logistik zu erhalten. Letztere sei ein wesentlicher Bestandteil des Kerngeschäfts.

Die Bundesregierung rechnet nach einem stärker als erwarteten Start ins Jahr mit einem deutlichen Konjunktur-Dämpfer im zweiten Quartal. Die Anzeichen für eine spürbare konjunkturelle Abschwächung verdichteten sich, schreibt das Wirtschaftsministerium in einem Bericht zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland im Mai. Vor mehr als drei Wochen hatte die Bundesregierung ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr bereits halbiert.

Erwartet wird nur noch ein Mini-Wachstum von 0,5 Prozent. Die Eskalation im Nahen Osten habe Deutschland wie auch andere Länder wirtschaftlich zurückgeworfen, hatte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) gesagt. Der Krieg im Iran treibe die Preise für Energie und Rohstoffe in die Höhe.

Zu Jahresbeginn war die deutsche Wirtschaft noch deutlicher gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt legte nach Daten des Statistischen Bundesamts im ersten Quartal zum Vorquartal um 0,3 Prozent zu.

Preissprünge und hohe Unsicherheit

Im Monatsbericht des Ministeriums heißt es nun, aktuelle Indikatoren deuteten auf einen deutlichen Dämpfer im zweiten Quartal hin. "Steigende Preise, Lieferkettenprobleme und Unsicherheit belasten die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten." In den kommenden Monaten werde weiterhin mit hoher Volatilität an den Energie-, Rohstoff- und Finanzmärkten zu rechnen sein.

Die weitere wirtschaftliche Entwicklung hänge davon ab, wie lange der Konflikt im Nahen Osten andauere und Handelswege sowie Produktionskapazitäten beeinträchtigt bleiben. "Aber auch nach einer Entspannung der Lage dürften die Folgen bei Energie- und Rohstoffpreisen sowie Lieferketten noch länger spürbar sein."

Die Stimmungsindikatoren in der deutschen Wirtschaft hätten sich seit dem Beginn des Iran-Kriegs deutlich eingetrübt. Die Furcht vor weiter steigenden Energie- und Rohstoffpreisen sowie zunehmend spürbare Anspannung bei Lieferketten belasteten Unternehmen.

Die kanadische Luxusmarke Canada Goose hat ihre Finanzergebnisse für das vierte Quartal sowie das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht. Der Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um 13,3 Prozent auf 1,53 Milliarden Kanadische Dollar (rund 956 Millionen Euro). Die Entwicklung wurde insbesondere durch ein starkes Direktgeschäft (DTC) sowie die Expansion der Produktkategorien getragen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2027 erwartet Canada Goose ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen strebt zudem eine bereinigte EBIT-Marge im Bereich von elf bis zwölf Prozent an. Dani Reiss, Chairman und Chief Executive Officer (CEO) von Canada Goose, erklärte, dass die Prioritäten für das kommende Jahr darin bestehen, die Markenbegehrlichkeit weiter zu stärken und eine skalierbare Produktstrategie über alle Saisons hinweg aufzubauen. Ziel sei es, eine nachhaltige Margenexpansion sicherzustellen.

Performance im vierten Quartal und Anpassungen im Einzelhandel

Im vierten Quartal stieg der Gesamtumsatz um 17,9 Prozent auf 453,3 Millionen Kanadische Dollar. Auf konstanter Währungsbasis betrug das Wachstum 18,2 Prozent. Das Direktgeschäft war der wichtigste Wachstumstreiber und legte um 15,2 Prozent auf 361,7 Millionen Kanadische Dollar zu. Dieses Wachstum wurde durch ein vergleichbares DTC-Wachstum von zehn Prozent gestützt. Damit verzeichnete die Marke das fünfte Quartal in Folge mit positivem Wachstum.

Der Großhandelsumsatz im vierten Quartal stieg deutlich um 54,4 Prozent auf 49,1 Millionen Kanadische Dollar. Dieser Anstieg wurde auf frühere Lieferungen der Frühjahr/Sommer-2026-Kollektion (SS26) sowie auf höhere Nachbestellungen innerhalb der Saison zurückgeführt. Trotz des Umsatzwachstums verbuchte das Unternehmen eine Wertminderung in Höhe von 8,4 Millionen US-Dollar für Stores. Diese erfolgte im Zuge einer Überprüfung von Standorten mit schwacher Performance. Reiss betonte, dass der Fokus weiterhin auf der Verbesserung der Kanalproduktivität liege. Digitale Plattformen und stationäre Geschäfte sollen künftig stärker miteinander verzahnt werden.

Finanzüberblick für das Gesamtjahr

Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 meldete die Gruppe einen DTC-Umsatzanstieg von 15,9 Prozent auf 1,16 Milliarden Kanadische Dollar. Das Wachstum der vergleichbaren DTC-Umsätze lag bei 8,4 Prozent.

Der Bruttogewinn belief sich auf 1,07 Milliarden US-Dollar. Die Bruttomarge verringerte sich dabei leicht von 69,9 Prozent im Vorjahr auf 69,7 Prozent. Das operative Ergebnis sank von 164,1 Millionen US-Dollar auf 88,8 Millionen US-Dollar. Dies wurde durch strategische Investitionen sowie einmalige Sondereffekte beeinflusst.

Das Unternehmen beendete das Geschäftsjahr mit 88 permanenten Stores weltweit. Im Berichtszeitraum wurden netto neun neue Standorte eröffnet.

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH hat eine verbindliche Vereinbarung zum Verkauf des Labels Marc Jacobs an das New Yorker Markenmanagement-Unternehmen WHP Global unterzeichnet. Die am 14. Mai 2026 bekannt gegebene Transaktion beendet eine fast drei Jahrzehnte währende Partnerschaft zwischen dem Luxuskonzern und dem US-amerikanischen Designer.

Im Rahmen der Vereinbarung wird die G-III Apparel Group gemeinsam mit WHP Global die Marke über ein neu gegründetes 50/50-Joint-Venture führen. Die beiden Unternehmen stellen bis zu 850 Millionen US-Dollar zur Finanzierung der Übernahme bereit.

Branchenexpert:innen sehen in der Entscheidung, ausgewählte Marken abzustoßen, einen Ausdruck der LVMH-Strategie, Ressourcen auf die größeren Kernmarken zu konzentrieren. Der Schritt folgt auf den Verkauf von Off-White an Bluestar Alliance im vergangenen Jahr sowie die Veräußerung der Beteiligung an Stella McCartney im Januar. Berichten zufolge prüft der Konzern auch einen möglichen Verkauf von Fenty Beauty.

Gleichzeitig beeinträchtigen die anhaltenden Konflikte im Nahen Osten weiterhin den Reiseverkehr und dämpfen die Konsumausgaben in der Region. LVMH erklärte kürzlich, dass der Krieg im Iran den Konzernumsatz im letzten Quartal um mindestens ein Prozent reduziert habe. Die schwächeren Ausgaben in der Golfregion wurden zusätzlich durch einen Rückgang des Tourismus in Europa verstärkt.

Strategische expansion für WHP Global und G-III

Das Joint Venture wird die geistigen Eigentumsrechte von Marc Jacobs behalten. G-III wird das globale operative Geschäft der Marke übernehmen und führen. Dazu gehören der Direct-to-Consumer-Bereich (D2C) sowie das Wholesale-Geschäft.

Die Übernahme positioniert Marc Jacobs als zentrale Komponente des Premium-Mode-Segments von WHP Global. Dieses umfasst derzeit Labels wie Vera Wang, Rag & Bone und G-Star. Nach Abschluss der Transaktion erwartet WHP Global, dass der weltweite Einzelhandelsumsatz 9,50 Milliarden US-Dollar übersteigen wird.

G-III wird rund 500 Millionen US-Dollar investieren, um seinen Anteil an der Transaktion zu finanzieren. Dafür nutzt das Unternehmen vorhandene Barmittel und revolvierende Kreditlinien. Morris Goldfarb, Vorsitzender und Chief Executive Officer (CEO) von G-III, betonte, dass dieser Schritt das Engagement zur Diversifizierung eines Portfolios unterstreiche, das bereits DKNY und Donna Karan umfasst.

Kontinuität in der kreativen Führung

Trotz des Eigentümerwechsels wird Gründer Marc Jacobs seine Rolle als Creative Director beibehalten. Jacobs dankte dem Vorsitzenden und Geschäftsführer von LVMH, Bernard Arnault, für drei Jahrzehnte der Unterstützung. Er freue sich auf das nächste Kapitel der Marke.

Arnault bezeichnete Jacobs als Designer von seltener Kreativität und dankte ihm für seinen Beitrag zum Konzern. LVMH erwarb 1997 erstmals eine Mehrheitsbeteiligung an dem Label. Unter der Führung des Konzerns expandierte die Marke zu einem globalen Unternehmen mit den Bereichen Ready-to-wear, Handtaschen und Düfte.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, das Wachstum durch die Nutzung der Lizenzplattform von WHP Global und der operativen Fähigkeiten von G-III zu beschleunigen. WHP Global verwaltet derzeit mehr als 15 Marken, die jährlich über 8,50 Milliarden US-Dollar im Einzelhandel generieren.

Salvatore Ferragamo SpA meldet für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatzrückgang.

Der italienische Modekonzern verzeichnete in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2026 einen Gesamtumsatz von 209 Millionen Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 1,2 Prozent bei konstanten Wechselkursen und 5,5 Prozent bei aktuellen Wechselkursen.

Der konsolidierte Nettoumsatz des Direct-to-Consumer-Kanals belief sich auf 161 Millionen Euro. Das ist im Vorjahresvergleich ein Plus von 5,5 Prozent bei konstanten Wechselkursen und ein Minus von 1,9 Prozent bei aktuellen Wechselkursen. Währungsbereinigt gab es in allen geografischen Regionen mit Ausnahme von Japan positive Entwicklungen. In Nord- und Lateinamerika wurden sogar zweistellige Zuwächse verzeichnet.

Der Nettoumsatz im Wholesale-Kanal betrug 42 Millionen Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 19 Prozent bei konstanten Wechselkursen und 21,8 Prozent bei aktuellen Wechselkursen. Dieser Rückgang ist auch eine Folge der Entscheidung, sich auf den Direct-to-Consumer-Kanal und strategische Partner:innen zu konzentrieren. Dies stehe im Einklang mit der Positionierung der Marke, erklärt das Management in einer Mitteilung.

Trotz der globalen Instabilität, die durch den Konflikt im Nahen Osten und mögliche kurz- und mittelfristige Auswirkungen verschärft wird, wird Ferragamo weiterhin die Umsetzung des strategischen Plans verfolgen. Das geht aus der Mitteilung hervor. „Die Gruppe wird ihr Erbe und ihre Stärken nutzen, um die Begehrlichkeit der Marke zu steigern, den Produktmix zu optimieren und eine kohärente Erzählung über alle Kanäle hinweg zu gewährleisten“, heißt es weiter. „Die Qualität der Verkaufs- und Vertriebskanäle, die operative Disziplin und die Aufmerksamkeit für die finanzielle Leistung werden weiterhin im Mittelpunkt stehen.“

Die italienische Geox SpA verzeichnete im ersten Quartal einen Umsatz von 165,3 Millionen Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 12,5 Prozent zu aktuellen Wechselkursen und 12,6 Prozent zu konstanten Wechselkursen. Das am Borsa Italiana-Markt Euronext Milan notierte Unternehmen hat gestern die Finanzdaten für das erste Quartal 2026 genehmigt.

„Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 verzeichnete einen Umsatzrückgang von 12,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dieser Rückgang betraf im Wesentlichen alle Vertriebskanäle und geografischen Regionen. Auf vergleichbarer Basis, also ohne die Auswirkungen von Filialschließungen und unrentablen Vertriebskanälen, beträgt der Rückgang 10,3 Prozent“, betonte CEO Francesco Di Giovanni. „Zu dieser Entwicklung haben sicherlich die ungünstigen Marktbedingungen und die allgemeine Konsumdynamik beigetragen. Diese Faktoren beeinflussen weiterhin die Nachfrage in der Branche, die deutlich rückläufig bleibt.“

Ergebnis über den Budgeterwartungen

Trotz des Umsatzrückgangs führten die umgesetzten Rationalisierungs- und Effizienzmaßnahmen zu Einsparungen. Diese Maßnahmen wurden hauptsächlich im zweiten Halbjahr 2025 umgesetzt und reduzierten die Betriebskosten im Quartal um rund zehn Millionen Euro, teilte die Geschäftsleitung mit. Dadurch konnte ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erzielt werden, das über den Budgeterwartungen lag.

Die Gruppe geht davon aus, die im Dezember genehmigten Budgetprognosen für das Geschäftsjahr 2026 bestätigen zu können. Dies betrifft sowohl die operative Marge als auch die Reduzierung der Bankschulden im Vergleich zu 2025.

„Wir gehen davon aus, dass sich diese bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres auf 60 bis 70 Millionen Euro belaufen werden. Dies ist auch auf die Optimierung der Produktion, der Lagerverwaltung und der Cashflows aus dem Umlaufvermögen zurückzuführen“, erklärte der CEO.

Bei den einzelnen Vertriebskanälen belief sich der Umsatz im Wholesale-Kanal auf 68,6 Millionen Euro. Dies entspricht 41,5 Prozent des Konzernumsatzes (39,5 Prozent in den ersten drei Monaten 2025). Im Vergleich zu 74,7 Millionen Euro in den ersten drei Monaten 2025 bedeutet dies einen Rückgang von 8,1 Prozent zu aktuellen Wechselkursen und 7,8 Prozent zu konstanten Wechselkursen. Diese Entwicklung spiegelt einen geringeren Auftragseingang für die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 in allen wichtigen Märkten wider.

Der Umsatz im Retail-Kanal belief sich auf 56,3 Millionen Euro, was 34,0 Prozent des Konzernumsatzes entspricht. Gegenüber 61,2 Millionen Euro in den ersten drei Monaten 2025 ergibt sich ein Rückgang von 8,1 Prozent zu aktuellen Wechselkursen und 8,2 Prozent zu konstanten Wechselkursen.

Im Vertriebsnetz sank die Zahl der direkt geführten physischen Geschäfte von 240 im März 2025 auf 233 im März 2026. Die Zahl der Franchise-Filialen ging im gleichen Zeitraum von 126 auf 100 zurück.

Die über digitale Kanäle erzielten Umsätze verzeichneten einen Rückgang von 23,8 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2025. Die positive Entwicklung der eigenen Website konnte die geringeren Bestellungen über Wholesale-Webshops und Marktplatzplattformen nicht ausgleichen.

Die in Italien erzielten Umsätze machten 32,0 Prozent des Konzernumsatzes aus (29,3 Prozent in den ersten drei Monaten 2025). Sie beliefen sich auf 52,8 Millionen Euro, was einem Rückgang von 4,6 Prozent gegenüber 55,4 Millionen Euro im ersten Quartal 2025 entspricht.

Die in Europa erzielten Umsätze machten 45,7 Prozent des Konzernumsatzes aus (45,3 Prozent in den ersten drei Monaten 2025). Sie beliefen sich auf 75,6 Millionen Euro gegenüber 85,6 Millionen Euro im ersten Quartal 2025. Dies entspricht einem Rückgang von 11,7 Prozent beziehungsweise 11,5 Prozent zu konstanten Wechselkursen. Hauptursachen waren die negative Entwicklung in der DACH-Region sowie in Frankreich.

Die Umsätze in den Märkten der Region „Andere Länder“ machten 22,3 Prozent des Konzernumsatzes aus (25,4 Prozent in den ersten drei Monaten 2025). Sie beliefen sich auf 36,9 Millionen Euro gegenüber 48,0 Millionen Euro im ersten Quartal 2025. Dies entspricht einem Rückgang von 23,1 Prozent beziehungsweise 23,8 Prozent zu konstanten Wechselkursen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die italienische Modegruppe Aeffe hat ein vorläufiges, unverbindliches Angebot von Oxy Capital erhalten. Der Plan würde es der Private-Equity-Gesellschaft ermöglichen, die Vermögenswerte der Aeffe-Gruppe zu übernehmen und die Schulden bis Ende dieses Jahres vollständig umzustrukturieren. Das teilte das an der Euronext Mailand der Borsa Italiana notierte Unternehmen, das im Mode- und Luxussegment tätig ist, am Mittwoch in einer Mitteilung mit.

Veräußerung gegen Übernahme aller Verbindlichkeiten

„Nach Abschluss des Auswahlverfahrens für potenzielle Investor:innen, die Interesse an einer Unterstützung des Unternehmens gezeigt hatten, hat Oxy Capital srl (Oxy) ein Angebot unterbreitet. Das Verfahren wurde aufgrund der Notwendigkeit einer externen Intervention zur Festlegung einer Finanzstrategie eingeleitet, um den Erfolg des Sanierungsprozesses zu gewährleisten. Es wurde mit Unterstützung von Lazard und in Abstimmung zwischen den Unternehmensorganen, dem Sachverständigen Riccardo Ranalli und den Berater:innen des Unternehmens durchgeführt. Aeffe ist der Ansicht, dass dieses Angebot, sofern es bestätigt wird, den Erfolg des eingeschlagenen Sanierungskurses ermöglichen kann“, heißt es in der Mitteilung.

Das Angebot von Oxy ist vorläufig und unverbindlich. Oxy tritt dabei als Leiter eines Konsortiums aus Industrie- und Finanzpartner:innen auf, das sich noch in der Gründungsphase befindet. Es bedarf daher noch einer Bestätigung und kann Änderungen unterliegen. Diese könnten sich aus den laufenden Prüfungen und den Ergebnissen der Gespräche zwischen Oxy und den anderen beteiligten Parteien ergeben.

Das Angebot sieht einen komplexen Prozess vor. An dessen Ende würde im Wesentlichen das gesamte Unternehmen der Aeffe-Gruppe an eine oder mehrere Einheiten des Bieterkonsortiums veräußert. Die Veräußerung würde im Gegenzug für die Übernahme aller Verbindlichkeiten der Aeffe-Gruppe erfolgen. Diese sollen durch ein Krisenbewältigungsinstrument umstrukturiert werden, „sodass Aeffe nach Abschluss der Transaktion von seinen Schulden befreit und im Wesentlichen vermögenslos wäre“, heißt es in der Mitteilung.

Hinsichtlich des Zeitplans sieht das Angebot vor, den Restrukturierungsvorschlag allen Gläubiger:innen vorzulegen. Ziel ist es, bis Oktober 2026 eine Genehmigung zu erhalten. Dies würde den Abschluss der Veräußerung bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026 ermöglichen.

„Das Unternehmen bietet dem Bieter die notwendige Unterstützung bei der Strukturierung der potenziellen Transaktion. Gleichzeitig bereitet es mit Unterstützung des Sachverständigen alle erforderlichen Maßnahmen vor. Dies geschieht auch im Hinblick auf das Auslaufen des Vergleichsverfahrens (composizione negoziata della crisi, Anm. d. Red.) und der Schutzmaßnahmen am 6. Juni. Ziel ist es, die Aussichten auf die Findung und Umsetzung der besten Lösung im Interesse des Unternehmens, der Gläubiger:innen und aller anderen Stakeholder:innen zu wahren“, schließt die Mitteilung.

Es sind nur noch wenige formale Verfahrensschritte nötig, bis die Brautmodengruppe Pronovias offiziell Insolvenz anmeldet. Anschließend wird das Handelsgericht Nummer neun in Barcelona, sofern es keine Überraschungen in letzter Minute gibt, dem Verkauf an die britische Investmentgruppe Cap Capital zustimmen.

Dies bestätigt die Informationen, die FashionUnited bereits Anfang April veröffentlicht hatte. Im Rahmen des von den derzeitigen Eigentümer:innen von Pronovias, den Private-Equity-Firmen Bain Capital und Clearlake, beantragten „Pre-Pack“-Insolvenzverfahrens wurden in den letzten Stunden neue Details bekannt. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft FTI Consulting wurde vom Handelsgericht Nummer neun in Barcelona als unabhängige:r Sachverständige:r für die erste Phase des Gläubigerverfahrens von Pronovias bestellt.

FTI Consulting hat dem Gericht nun seinen Abschlussbericht vorgelegt. Dieser Bericht folgt auf die Bewertung der verschiedenen Kaufangebote, die in den letzten Monaten für Pronovias eingegangen sind. Ursprünglich stachen die Angebote des US-Fonds Enduring Ventures und der Modegruppe Desigual aus Barcelona, die dem Unternehmer Thomas Meyer gehört, hervor. Letztlich entschied sich FTI Consulting jedoch für das Angebot der britischen Investmentgruppe Cap Capital zum Kauf von Pronovias.

Mehrere Gründe sprachen für die Entscheidung von FTI Consulting zugunsten des Angebots von Cap Capital, das erst spät eingereicht wurde. Cap Capital hatte ursprünglich gehofft, Pronovias im Rahmen einer „traditionellen“ Übernahme außerhalb des „Pre-Pack“-Verfahrens zu erwerben. Von den drei Hauptangeboten war das von Cap Capital erstens dasjenige, das den größten Teil der Unternehmensschulden übernahm. Zweitens bot es an, die meisten Arbeitsplätze zu erhalten.

Insolvenzantrag und Zuschlag an Cap Capital

Nachdem FTI sich für das Angebot von Cap Capital entschieden hat, wurde diese Wahl auch von der Geschäftsführung von Pronovias bestätigt, wie die Wirtschaftszeitung El Economista berichtete. Am vergangenen Mittwoch übermittelte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft dem Handelsgericht Nummer neun in Barcelona den Abschlussbericht. Darin wird der Verkauf von Pronovias an die britische Investmentgruppe empfohlen.

Nach dieser Empfehlung bereiten Pronovias und FTI nun die notwendigen Unterlagen vor. Es wird erwartet, dass das Brautmodeunternehmen noch in dieser Woche offiziell Insolvenz anmeldet. Als Teil dieses notwendigen Verfahrensschrittes wird das Gericht nach Vorlage des Berichts und zusammen mit dem Insolvenzantrag gebeten, den Vorschlag von FTI zu bestätigen. Zudem soll der Verkauf von Pronovias und seiner Produktionseinheit an Cap Capital genehmigt werden.

Das Gericht dürfte für die Genehmigung nicht länger als ein bis vier Wochen benötigen. Danach wird die britische Investmentgruppe Pronovias endgültig übernehmen. Die Brautmodengruppe wird in ein Portfolio von Unternehmen und Industriekonzernen aufgenommen, das bisher keine Verbindungen zur Mode- und Textilbranche hatte. Die aktiven Investitionen konzentrieren sich auf die Sektoren Robotik, künstliche Intelligenz, Luft- und Raumfahrt, Energie und Telekommunikation. Dies geschieht über Unternehmen wie Neux, Valtenor, TS Mart oder Kivnon, ein spanisches Unternehmen für Industrierobotik, das auf logistische Automatisierungslösungen spezialisiert ist.

Umstrukturierungsprozess

Pronovias wurde in Barcelona von Alberto Palatchi gegründet und 2017 an den britischen Private-Equity-Fonds BC Partners verkauft. Diese Transaktion wird allgemein als Ursprung der finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens angesehen. Diese wurden durch die Störungen infolge der Coronavirus-Pandemie noch verschärft. Dies führte schließlich dazu, dass das Unternehmen 2022 in die Hände der Private-Equity-Firmen Bain Capital und MV Credit überging. MV Credit wurde im September 2024 von der US-amerikanischen Firma Clearlake Capital Group übernommen.

Nach dieser Transaktion, die durch eine Rekapitalisierung der Schulden abgeschlossen wurde, übernahmen Bain Capital und MV Credit die Kontrolle und das Eigentum an Pronovias. Die Private-Equity-Firmen haben mehr als 135 Millionen Euro in das Unternehmen investiert. Ziel war es, das Unternehmen neu zu beleben und einen Teil des nach der Pandemie verlorenen Geschäfts zurückzugewinnen.

Diese Bemühungen haben sich geschäftlich nicht ausgezahlt. Pronovias schloss das letzte Geschäftsjahr 2025 mit einem Jahresumsatz von rund 88 Millionen Euro ab, was einem Rückgang von 15,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) war mit minus neun Millionen Euro negativ. Diese Kennzahlen sind weit entfernt von den 160,6 Millionen Euro Umsatz und einem positiven EBITDA von 43,3 Millionen Euro, mit denen das Unternehmen das Jahr 2019 abschloss. Für 2026 prognostiziert Pronovias einen Umsatz von rund 79 Millionen Euro, was einem Rückgang von 10,22 Prozent entspricht. Das EBITDA soll jedoch wieder positiv sein und einen Wert von rund acht Millionen Euro erreichen.

Um diese Erholung zu festigen und zu beschleunigen, plant Cap Capital als neue:r Eigentümer:in von Pronovias einen gezielten Relaunch-Plan. Cap Capital hat einen operativen Sitz und ein eigenes Team in Spanien. Zu den Mitgliedern des Beirats gehören Persönlichkeiten wie Rafael Catalá, spanischer Justizminister von 2014 bis 2018, und Miguel Garrido de la Cierva, Präsident des Madrider Arbeitgeberverbandes CEIM. Der Plan basiert auf einer sorgfältigen Umstrukturierung der operativen Strukturen und des Geschäftsmodells.

Für diesen Fahrplan benötigt Pronovias eine anfängliche Kapitalspritze von rund 20 Millionen Euro von Cap Capital. Ein erster Schritt wäre die vollständige Anpassung des eigenen Vertriebsnetzes von Pronovias, das derzeit aus insgesamt 53 Geschäften besteht. Diese Verkaufsstellen verursachen einen Großteil der Betriebskosten, die die Bilanzen der Modegruppe belasten. Die britische Investmentgruppe ist der Ansicht, dass das derzeitige Netz weit über dem liegt, was das Unternehmen für den Betrieb benötigt.

Angesichts dieser als „überdimensioniert“ empfundenen Ladenkette plant Cap Capital laut Marktquellen, die La Vanguardia zitiert, dass die „neue Pronovias“ nur die 53 in Europa betriebenen Geschäfte behalten soll. Dazu gehören auch die rund 26 Geschäfte, die das Unternehmen in Spanien betreibt. Für die Standorte in anderen Märkten und Regionen strebt die Investmentgruppe an, dass sie nicht mehr direkt von Pronovias betrieben werden.

Es wird jedoch nicht ausgeschlossen, dass einige von ihnen als Teil des eigenen Filialnetzes erhalten bleiben. Alternativ könnten Vereinbarungen getroffen werden, um sie unter der Marke Pronovias, aber von einem Geschäftspartner geführt, weiterzubetreiben. Diese Maßnahmen sollen jedoch nicht das eingegangene Beschäftigungsengagement beeinträchtigen. Cap Capital hat sich verpflichtet, die Arbeitsplätze von 552 der derzeit 600 Mitarbeitenden der Brautmodengruppe zu erhalten.

Die französische Schuhmarke Minelli, die 86 Mitarbeitende beschäftigt, kündigte am Mittwoch ihre endgültige Schließung nach dem 30. Mai an. Das Unternehmen wurde im März zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren unter Insolvenzverwaltung gestellt. Bis zum Schließungsdatum bleiben die Boutiquen geöffnet.

„Schweren Herzens geben wir bekannt, dass Minelli seine Türen endgültig schließt“, erklärte die 1973 gegründete Marke für Lederwaren und Schuhe in einem Beitrag auf dem sozialen Netzwerk Instagram. „Unsere Boutiquen bleiben bis zum 30. Mai geöffnet“, heißt es weiter. Es wird ein Rabatt von 60 Prozent auf alle Produkte gewährt, aber „Bestellungen auf der Website sind leider ausgesetzt“.

Sehr unvollständige Übernahmeangebote

Interessent:innen für eine Übernahme der Marke hatten bis zum 11. Mai Zeit, ihre Unterlagen einzureichen. Die rund sechs Angebote, die am Dienstag von der Geschäftsstelle des Gerichts veröffentlicht wurden, sind jedoch größtenteils sehr unvollständig. Sie sehen nur die Übernahme von einem oder zwei der 21 Verkaufsstellen von Minelli oder der Marke ohne ihre Mitarbeitenden vor.

So bekundeten die Modemarken Maje, die zur SMCP-Gruppe gehört, und Father and Sons, der Optiker Jimmy Fairly und die Bäckereikette Mie Câline ihr Interesse an einer oder zwei Boutiquen.

Überraschenderweise hat die Transport- und Logistikgruppe Baghaira angeboten, die Marke Minelli und ihre Lagerbestände im Wert von 2,7 Millionen Euro zu übernehmen. Das Angebot umfasst auch neun Mitarbeitende des Hauptsitzes in Gémenos, jedoch nicht die 21 Boutiquen und deren 77 Mitarbeitende. Der Kaufpreis beträgt 300.000 Euro, wobei das Unternehmen auf den E-Commerce setzen will.

Schließlich bietet Philippe Sayada, ein ehemaliger Akteur der Mode- und Uhrenbranche, eine Gesamtübernahme für nur zwei Euro an. Die genauen Bedingungen müssen jedoch noch geklärt werden.

Die Marke Minelli war bereits 2023 in Marseille unter Insolvenzverwaltung gestellt worden. Damals wurde sie von drei Übernehmer:innen gerettet, darunter Investor:innen und die Bekleidungsmarke ‘Mes Demoiselles Paris’. Die Marke wurde in ein neues Unternehmen namens ‘Maison Minelli’ integriert. Dieses befindet sich seit März nach einem vorherigen Schutzschirmverfahren nun ebenfalls in einem Insolvenzverfahren. Diese Rettung ging zu Lasten zahlreicher Mitarbeitender, da die Belegschaft von 600 auf unter 200 Personen reduziert wurde. Die Marke verlor in ihrem letzten veröffentlichten Geschäftsjahr 2024/2025 3,7 Millionen Euro.

Die globale Textil- und Bekleidungsbranche durchläuft derzeit den seit Jahrzehnten bedeutendsten strukturellen Wandel. Dieser wird durch eine Kombination aus geopolitischen Spannungen und logistischer Instabilität angetrieben. Während die USA ihre strenge Überprüfung der Zölle gemäß Section 301 auf chinesische Importe fortsetzen, wird das traditionelle „Made in China“-Modell systematisch demontiert. An seine Stelle ist eine neue Handelsgeografie getreten.

Mexiko und Vietnam positionieren sich als Hauptprofiteure einer Welt, die nun die Widerstandsfähigkeit und Nähe der Lieferkette über das alleinige Streben nach den niedrigstmöglichen Stückkosten stellt.

Mexiko: Agiles und vertikal integriertes Zentrum

Mexiko hat sich schnell zum agilen Zentrum für den nordamerikanischen Markt entwickelt. Dies wird durch einen aggressiven Trend zum Nearshoring angetrieben. Durch die Verlagerung der Produktion näher an die USA schützen sich Marken wirksam vor der Volatilität der transpazifischen Schifffahrt. Hier haben Umleitungen um das Kap der Guten Hoffnung die Transitzeiten um Wochen verlängert. Für eine Modebranche, die von der blitzschnellen Geschwindigkeit von Social-Media-Trends angetrieben wird, ist die Fähigkeit entscheidend geworden, Waren von einer Fabrik in Monterrey zu einem Vertriebszentrum in Dallas in nur wenigen Tagen zu transportieren – anstatt 40 Tagen auf einem Containerschiff.

„Mexikos Nearshoring-Geschichte 2026 sieht ganz anders aus als noch vor zwei Jahren... die strukturellen wirtschaftlichen Gegebenheiten haben die Zollvolatilität nicht nur überlebt – für Unternehmen, die Compliance-Arbeit geleistet haben, hat sich die Rechnung sogar verbessert“, bestätigt Fertigungsdienstleister Tetakawi (ehemals The Offshore Group) in seinem „Manufacturer's Decision Guide for 2026“.

Dieser geografische Vorteil wird durch rekordverdächtige finanzielle Zusagen untermauert. Dem mexikanischen Wirtschaftsministerium zufolge zog das Land im Jahr 2025 über 40 Milliarden US-Dollar an ausländischen Direktinvestitionen an. Weitere Milliarden fließen in industrielle Mega-Hubs und den Interozeanischen Korridor. Dieser wird die Route durch den Panamakanal um fünf Tage verkürzen und die Logistikkosten um etwa 15 Prozent senken. Investitionsankündigungen in den ersten Monaten des Jahres 2026 nannten einen Betrag von 5,8 Milliarden US-Dollar.

Diese Investitionen verwandeln Mexiko von einem einfachen Montagepunkt in ein vertikal integriertes Zentrum. Große Spinnereien wie Grupo Kaltex und Avante Textil spinnen nun Garn, weben Stoffe und nähen Kleidung an einem Ort. Dies ermöglicht es Marken, das Bestandsrisiko zu minimieren, indem sie ein ‘Pull’-Modell anwenden. Sie bestellen kleinere Chargen und füllen diese in Echtzeit basierend auf der tatsächlichen Verbraucher:innennachfrage wieder auf. Anstatt also 10.000 Hemden aus China zu bestellen und 40 Tage zu warten, können sie 2.000 aus Mexiko bestellen, sehen, wie sie sich verkaufen, und innerhalb von 72 Stunden nachbestellen.

Vietnam: Hightech-Zentrum für Bekleidung

Auf der anderen Seite des Pazifiks fängt Vietnam den „China Plus One“-Anstieg ab. Das Land entwickelt sich zu einem Hightech-Zentrum für Bekleidung mit einem Bruttoinlandsprodukt-Wachstum von acht Prozent im letzten Jahr. Während Mexiko bei der Geschwindigkeit punktet, überzeugt Vietnam durch technische Größe und anspruchsvolle Fertigung. Die vietnamesische Regierung hat auf die Logistikkrise mit massiven öffentlichen Investitionen reagiert, die auf Hochgeschwindigkeitszüge und internationale Umschlaghäfen abzielen.

Diese Infrastrukturoffensive soll sicherstellen, dass Vietnam der effizienteste Ausgangspunkt für hochwertige Bekleidung in Südostasien bleibt, auch wenn die globalen Schifffahrtswege gestört sind. Die EU erkannte die vielversprechende Position des Landes an und schloss Ende Januar dieses Jahres eine umfassende strategische Partnerschaft. Diese zielt darauf ab, die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, grüne Wende und Sicherheit zu vertiefen.

Vu Duc Giang, Vorsitzender des vietnamesischen Textil- und Bekleidungsverbands (VITAS), betont in einem LinkedIn-Beitrag des Verbands, dass ein rechtzeitiger und effektiver Fortschritt in Richtung Kreislaufwirtschaft „entscheidend ist, um die Wettbewerbsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und langfristige Position des Sektors in den globalen Lieferketten zu verbessern“.

Der Erfolg Vietnams wurzelt also auch in seinem Aufstieg in der Wertschöpfungskette. Vietnamesische Fabriken sind nicht länger nur ein Ziel für billige Arbeitskräfte. Sie investieren stark in automatisierte Nähsysteme und fortschrittliche Stoffveredelungstechnologien. Gleichzeitig verweben sie umweltfreundliche Materialien wie Biobaumwolle, recyceltes Polyester und Tencel in ihre Produktionsprozesse. Anfang 2026 befinden sich vietnamesische Fabriken in einem massiven Zyklus der Erneuerung von Ausrüstungen. Neue automatisierte Nähsysteme (wie die Industrienähmaschine Hikari 9VIII) steigern die Produktivität um 20 bis 30 Prozent. Dies ermöglicht es Vietnam, kleinere, technisch anspruchsvollere Aufträge zu bearbeiten, die früher von China dominiert wurden.

Diese Verlagerung ist entscheidend für die Compliance. Durch den Aufbau heimischer Stoffproduktionskapazitäten hilft Vietnam Marken, die strengen Ursprungsregeln zu erfüllen. Dies ermöglicht es, dass Kleidungsstücke für den zollfreien Eintritt in wichtige Märkte im Rahmen verschiedener Handelsabkommen qualifiziert sind. So werden die Zollmauern, die sich weiterhin um chinesische Waren erheben, wirksam umgangen.

Herausforderungen und Chancen

Diese Logistikwende ist jedoch nicht ohne Komplikationen. Beide Nationen sehen sich nun einer Compliance-Falle gegenüber, die aus erhöhter regulatorischer Kontrolle resultiert. Seit Mai 2026 hat die US-Handelsbeauftragte die Untersuchungen zur Umladung intensiviert. Es soll sichergestellt werden, dass chinesische Produkte nicht einfach durch Mexiko oder Vietnam geschleust werden, um Steuern zu umgehen. Das bedeutet, wenn ein Kleidungsstück zu 90 Prozent in China hergestellt und nur die Knöpfe in Vietnam angenäht werden, kann es immer noch mit einem Zoll von 25 Prozent gemäß Section 301 belegt werden. Dies hat Textilunternehmen gezwungen, eine Rückverfolgbarkeit auf ‘DNA-Ebene’ einzuführen. Sie verwenden blockchainbasierte digitale Produktpässe, um zu beweisen, dass jede Faser eines Kleidungsstücks ethisch einwandfrei und legal innerhalb der neuen Zentren produziert wurde.

Darüber hinaus wird der ökologische Fußabdruck der Branche durch diese neue Linse neu berechnet. Die Verlagerung der Beschaffung nach Mexiko senkt die Scope-3-Kohlenstoffemissionen erheblich. Langstrecken-Seefracht wird durch kürzere LKW-Routen ersetzt. In Vietnam zeigt sich der Vorstoß zur Nachhaltigkeit in der Einführung von regenerativer Baumwolle und wassersparenden Färbetechnologien. Beide Nationen erkennen, dass sie, um die bevorzugten Alternativen zu China zu bleiben, nicht nur einen logistischen Ausweg bieten müssen, sondern auch einen ‘grünen’, der mit den immer strengeren Kreislaufwirtschaftsrichtlinien der Europäischen Union übereinstimmt.

Letztendlich sind die Profitierenden der aktuellen Logistikkrise diejenigen, die in einer unsicheren Welt Sicherheit bieten können. Während Mexiko die Zusage von Geschwindigkeit und Nähe bietet, liefert Vietnam die Sicherheit von technischer Größe und Schutz durch Handelsabkommen. Auf dem Weg ins Jahr 2027 wird die Textillandschaft wahrscheinlich von diesem Zwei-Geschwindigkeits-Modell geprägt sein. Obwohl der Übergang mit höheren anfänglichen Einrichtungskosten und strengen Prüfungen verbunden ist, ist das Ergebnis eine widerstandsfähigere, transparentere und reaktionsschnellere globale Lieferkette, die nicht mehr an einen einzigen Ausfallpunkt gebunden ist.

Der US-amerikanische Accessoires-Konzern Fossil Group hat seine Finanzergebnisse für das erste Quartal zum 10. April 2026 veröffentlicht. Das Unternehmen verzeichnete eine verbesserte operative Performance trotz eines leichten Rückgangs beim Nettoumsatz. Die Gruppe erzielte ein Betriebsergebnis von zwölf Millionen US-Dollar. Dies bedeutet eine deutliche Erholung gegenüber dem Verlust von 6,7 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Der Nettoumsatz belief sich im Quartal auf 224,8 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Rückgang von 3,6 Prozent auf berichteter Basis und einem Minus von 6,5 Prozent bei konstanten Wechselkursen. Die Ergebnisse wurden durch einen kürzeren Geschäftskalender beeinflusst, da das erste Quartal 2026 nur 13 Wochen umfasste – im Vergleich zu 14 Wochen im Vorjahr.

Franco Fogliato, Chief Executive Officer (CEO) der Fossil Group, erklärte, dass das Unternehmen die Erwartungen bei Umsatz und Ergebnis dank der Umsetzung seiner Turnaround-Strategie übertroffen habe. Fogliato betonte, dass die starke Resonanz der Verbraucher:innen auf Produktinnovationen die Performance bei den Kernmarken und in wichtigen Regionen vorangetrieben habe. Er zeigte sich zuversichtlich für den Jahresausblick und erwartet eine Rückkehr zum Umsatzwachstum im vierten Quartal.

Regionale und Markenperformance

Auf Basis konstanter Wechselkurse sanken die Nettoumsätze in Europa um 14 Prozent, in Amerika um drei Prozent und in Asien um ein Prozent. Die Performance variierte deutlich nach Vertriebskanal: Der Großhandelsumsatz stieg um fünf Prozent, während der Direct-to-Consumer-Umsatz (D2C) um 29 Prozent zurückging. Innerhalb der D2C-Kanäle fielen die vergleichbaren Einzelhandelsumsätze um 15 Prozent.

Die Kategorie traditionelle Uhren blieb bei konstanten Wechselkursen nahezu unverändert. Lederwaren verzeichneten einen Rückgang von 41 Prozent, Schmuck ging um 14 Prozent zurück. Aus Markenperspektive meldete die Fossil Group Wachstum bei Armani Exchange, Michael Kors und Diesel. Der Umsatz der Marke Fossil selbst sank jedoch im Quartal um 17 Prozent bei konstanten Wechselkursen.

Das Unternehmen gab an, dass Initiativen zur Filialoptimierung und rückläufige Smartwatch-Verkäufe etwa 280 Basispunkte zum Gesamtumsatzrückgang beitrugen. Der Bruttogewinn erreichte 134,7 Millionen US-Dollar. Die Bruttomarge verringerte sich um 140 Basispunkte auf 59,9 Prozent. Diese Kompression war hauptsächlich auf erhöhte Zölle und den Zeitpunkt der Lizenzmarken-Tantiemenanerkennung zurückzuführen. Diese Kosten wurden teilweise durch Zollrückerstattungsansprüche in Höhe von vier Millionen US-Dollar ausgeglichen.

Finanzausblick

Die Gruppe meldete einen Nettoverlust von 0,8 Millionen US-Dollar. Dies ist eine Verbesserung gegenüber dem Verlust von 17,6 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2025. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei 14,5 Millionen US-Dollar, was 6,5 Prozent des Nettoumsatzes entspricht.

Für das Gesamtjahr 2026 bestätigte das Unternehmen seine Prognose. Es erwartet einen Rückgang des weltweiten Nettoumsatzes zwischen vier und sechs Prozent bei einer bereinigten operativen Marge von drei bis fünf Prozent.

Das britische Luxuslabel Burberry hat einen bedeutenden Wendepunkt in seiner finanziellen Erholung erreicht. Für die 52 Wochen bis zum 28. März 2026 meldete das Unternehmen eine Rückkehr zu profitablem vergleichbarem Umsatzwachstum. Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass Gerry Murphy im November 2026 als Vorsitzender zurücktreten wird. Sein Nachfolger wird William Jackson, Gründer der Private-Equity- und Investmentgesellschaft Bridgepoint Group.

Das Londoner Unternehmen erzielte einen Umsatz von 2,4 Milliarden britischen Pfund (umgerechnet 2,77 Milliarden Euro). Zu konstanten Wechselkursen blieb der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr stabil. Während der ausgewiesene Umsatz um zwei Prozent zurückging, gelang dem Konzern eine deutliche Trendwende bei der Profitabilität. Der bereinigte operative Gewinn stieg von 26 Millionen britischen Pfund im Vorjahreszeitraum auf 160 Millionen britische Pfund. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch Einsparungen bei den Betriebskosten in Höhe von 80 Millionen britischen Pfund, die im Rahmen des Transformationsprogramms „Burberry Forward“ erzielt wurden.

Regionale Entwicklung und Produktdynamik

Das vierte Quartal erwies sich für den Konzern als besonders stark. Die vergleichbaren Umsätze stiegen um fünf Prozent. Das Wachstum wurde von den Regionen Amerika und Greater China angeführt, die im letzten Quartal jeweils zweistellige Zuwächse von zehn Prozent verzeichneten. Im gesamten Geschäftsjahr 2026 wuchs die Region Amerika um vier Prozent, gestützt durch lokale Ausgaben. Auch Greater China legte um vier Prozent zu, da eine starke zweite Jahreshälfte frühere Rückgänge ausglich.

Bei den Produktkategorien untermauerte Burberry seine Stärke im Bereich Oberbekleidung und Schals. Beide Kategorien verzeichneten in der zweiten Jahreshälfte zweistelliges Wachstum. Der Konzern konzentrierte sich zudem auf die Verbesserung des stationären Einkaufserlebnisses und eröffnete im Laufe des Jahres 200 Schal-Bars.

Auch der E-Commerce entwickelte sich positiv und verzeichnete Zuwächse im hohen zweistelligen Prozentbereich, unterstützt durch Verbesserungen des digitalen Kundenerlebnisses.

Führungswechsel im Vorstand

Burberry bestätigte, dass Murphy, der im Mai 2018 in den Vorstand eingetreten war, nach der Veröffentlichung der Zwischenergebnisse im November 2026 zurücktreten wird. Jackson wird am 1. Juli 2026 als nicht geschäftsführendes Vorstandsmitglied in das Unternehmen eintreten. Anschließend stellt er sich auf der Hauptversammlung am 15. Juli 2026 zur Wahl. Nach einer Übergangsphase wird er Murphy offiziell als Vorsitzender ablösen.

Jackson bringt umfangreiche Erfahrung aus seiner Zeit bei der Bridgepoint Group mit, wo er Investitionen in verbraucherorientierte Unternehmen wie Pret a Manger verantwortete.

Die leitende unabhängige Direktorin Orna NiChionna erklärte, dass Jacksons Erfolgsbilanz bei der Skalierung internationaler Unternehmen dem Vorstand „erhebliche Stärke und Expertise“ verleihen werde. Dies gelte insbesondere, während der Konzern seine aktuelle Strategie unter Chief Executive Officer (CEO) Joshua Schulman fortsetze.

Finanzausblick und strategische Ziele

Der Konzern meldete eine Bruttomarge von 67,9 Prozent. Dies entspricht einem Anstieg um 530 Basispunkte zu konstanten Wechselkursen. Getrieben wurde diese Entwicklung durch eine höhere Verkaufsqualität sowie die Erholung nach einer Bestandsbereinigung im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Burberry weitere Fortschritte beim Umsatzwachstum und der Margenausweitung. Der Großhandelsumsatz soll in der ersten Jahreshälfte im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Die jährlichen Kosteneinsparungen sollen 100 Millionen britische Pfund erreichen.

In den laufenden Tarifverhandlungen im Handel hat die Gewerkschaft Verdi zu den ersten Warnstreiks aufgerufen. Am Freitag sollen bundesweit Betriebe bestreikt werden, sagte Bundesvorstandsmitglied Silke Zimmer. In Frankfurt am Main, Hamburg, Stuttgart und Dortmund finden zudem Streikkundgebungen statt. 

In Hamburg und Nordrhein-Westfalen hatte die Arbeitgeberseite in dieser Woche erste Tarifangebote für den Einzelhandel vorgelegt. Die Gewerkschaft wies sie zurück. Zimmer sprach von „vergifteten Angeboten“, die nicht einmal die Inflation ausgleichen würden. Die Arbeitgeber bieten ab November eine Erhöhung um zwei Prozent und ab August 2027 eine weitere um 1,5 Prozent. Verdi fordert sieben Prozent mehr Lohn, mindestens 225 Euro. 

HDE sieht „kaum Spielraum“ 

Die Verhandlungen für den Einzelhandel sowie den Groß- und Außenhandel starteten im April in den ersten Landesbezirken. Der Handelsverband Deutschland (HDE) hatte zuvor bereits vor unrealistischen Forderungen gewarnt. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gebe es „dieses Mal kaum Spielraum“ für Lohnerhöhungen. 

Im Handel arbeiten laut Verdi hierzulande rund 5,2 Millionen Menschen, davon 3,4 Millionen im Einzelhandel. Die vorigen Tarifverhandlungen zogen sich über mehr als ein Jahr hin. Am Ende konnten sich die Beschäftigten im Einzelhandel für 2023 bis 2025 über ein Einkommensplus von insgesamt etwa 14 Prozent freuen. Die Tarifbindung in der Branche ist seit Jahren rückläufig und vergleichsweise gering.

Der japanische Sportartikelanbieter Asics Corporation konnte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 neue Rekordresultate erzielen.

Am Mittwoch teilte die Unternehmensgruppe mit, dass der Umsatz im Zeitraum von Januar bis März eine Höhe von 270,2 Milliarden Japanische Yen (1,46 Milliarden Euro) erreichte. Das entsprach einer Steigerung um 29,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.

Das deutliche Plus verdankte der Konzern Zuwächsen in allen Marktregionen und Produktkategorien. Besonders dynamisch war die Entwicklung dabei in Japan und Europa sowie in Süd- und Südostasien.

Trotz einer niedrigeren Bruttomarge und höherer Betriebskosten wuchs das operative Ergebnis um 36,5 Prozent auf 60,7 Milliarden Japanische Yen. Der auf die Anteilseigner entfallende Nettogewinn legte um 47,2 Prozent auf 46,5 Milliarden Japanische Yen (252 Millionen Euro) zu.

Alle Kategorien erzielen Umsatzzuwächse

Besonders dynamisch entwickelte sich der Umsatz in der Kategorie SportStyle. Er stieg um 69,6 Prozent auf 59,6 Milliarden Yen, was insbesondere auf Zuwächse um über 80 Prozent in den USA und Europa zurückzuführen war.

Im Segment Performance Running legte der Umsatz um 19,1 Prozent auf 116,7 Milliarden Yen zu. Nach Angaben des Unternehmens trugen die Einführung des Laufschuhs „Superblast 3“ im Februar und die anhaltende Nachfrage nach dem Modell „Novablast 5“ zum kräftigen Wachstum bei.

Die Marke Onitsuka Tiger verzeichnete ein Umsatzplus von 33,8 Prozent auf 37,8 Milliarden Yen. Das Label profitierte dabei unter anderem von gestiegenen Verkäufen an Tourist:innen in Japan.

Das Management bestätigt die Jahresprognosen

Angesichts der anhaltenden globalen Unsicherheiten hielt das Management an seinem „vorsichtigen“ Ausblick fest. Für das laufende Jahr prognostiziert es damit weiterhin einen Umsatzanstieg um rund 17 Prozent auf 950,0 Milliarden Japanische Yen. Der operative Gewinn soll um 20 Prozent auf 171,0 Milliarden Japanische Yen anwachsen.

Das Unternehmen verkündete zudem den Plan, im Dezember 2027 das „Asics Technical Lab“ in der japanischen Stadt Kobe zu eröffnen. Diese neue Produktionsstätte wird sich demnach auf die Herstellung von Schuhen für Spitzensportler:innen und die Entwicklung von Schuhtechnologie konzentrieren.

Der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba hat am Mittwoch mitgeteilt, dass sein Jahresgewinn um 18 Prozent gesunken ist. Belastet wurde das Ergebnis durch den Preiskampf in China und ehrgeizige Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI).

Der Konzern mit Sitz in Hangzhou im Osten des Landes betreibt einige der größten chinesischen Online-Shopping-Plattformen. Dazu gehören Taobao, das in China weit verbreitet ist, und AliExpress für den internationalen Markt.

Der Online-Handel ist das Kerngeschäft von Alibaba. Er wird jedoch durch einen Preiskampf und die schwache Konsumstimmung in China beeinträchtigt. Dies zwingt das Unternehmen, auf seinen Plattformen Rabatte zu gewähren.

Um sich zu diversifizieren, investiert das Unternehmen zweistellige Milliardenbeträge in KI. Die Aktionär:innen warten jedoch auf Anzeichen, wie diese enormen Summen in konkrete Gewinne umgewandelt werden sollen.

Der Nettogewinn von Alibaba für das Geschäftsjahr 2025/26 belief sich auf 105,9 Milliarden Yuan (13,3 Milliarden Euro). Im Vorjahr waren es 129,5 Milliarden Yuan gewesen. Dies habe einem Rückgang um 18 Prozent entsprochen, erklärte der Konzern in einer Mitteilung an die Hongkonger Börse.

Der Jahresumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent auf 243,4 Milliarden Yuan (30,6 Milliarden Euro).

„Die Investitionen von Alibaba in KI auf allen Ebenen seiner Technologiekette haben das Inkubationsstadium verlassen und treten in die Phase der groß angelegten Kommerzialisierung ein“, betonte CEO Eddie Wu.

Vom B2B- zum A2A-Handel

Die Open-Source-KI-Modelle von Alibaba mit dem Namen „Qwen“ sind bei Programmierer:innen weltweit beliebt. Sie sind frei zugänglich und veränderbar.

Das Unternehmen gab diese Woche bekannt, dass die „agentenbasierten“ Funktionen von Qwen in seine Hauptanwendung Taobao integriert wurden. Diese Werkzeuge können komplexe Aufgaben für Nutzer:innen ausführen.

Eddie Wu erklärte am Mittwoch in der Mitteilung, dass er ein „enormes Potenzial“ in diesen KI-Agenten sehe, die ohne menschliches Eingreifen handeln können. Anfang Mai teilte das Unternehmen zudem mit, dass sich der globale Handel vom traditionellen Business-to-Business (B2B)- zum Agent-to-Agent (A2A)-Modell wandele.

Analyst:innen von Bloomberg Intelligence erklärten vor der Veröffentlichung der Ergebnisse, dass Alibaba „die Integration von KI in sein Ökosystem im Geschäftsjahr 2027 wahrscheinlich weiter verstärken wird“.

Der Konzern werde „hohe Ausgaben beibehalten, um die Akzeptanz der KI-Tools bei den Nutzer:innen zu fördern“, prognostizieren sie.

Der britische Lifestyle-Händler FatFace hat seine Partnerschaft mit Zalando erweitert. Im Rahmen seiner internationalen Wachstumsstrategie startet das Unternehmen in 20 weiteren europäischen Märkten.

Die Einführung umfasst wichtige westeuropäische Märkte wie Frankreich, Spanien, Italien und die Niederlande. Hinzu kommen zentral- und osteuropäische Länder wie Polen, Rumänien und Ungarn.

Die Expansion folgt auf den Start von FatFace bei Zalando in Deutschland im Jahr 2025. Nach Angaben des Unternehmens haben sich die Umsätze dort im Jahresvergleich verdoppelt. Die Marke wurde 2023 vom britischen Einzelhändler Next übernommen. Sie ist in der Region derzeit sowohl über Zalando als auch über die ‚Next Label‘-Plattform tätig.

Das Online-Wachstum war ein zentraler Treiber für FatFace. Der digitale Anteil am Gesamtumsatz beträgt mittlerweile 36 Prozent. Insbesondere die Verkäufe über ‚Next Label‘ sind im Jahresvergleich um 86 Prozent gestiegen.

Laut FatFace wird dieser jüngste Schritt durch die Einführung eines einzigen europäischen digitalen Warenlagers unterstützt. Dies soll die betriebliche Effizienz verbessern und das Wachstum bei beiden Handelspartner:innen fördern.

Kund:innen in den neuen Märkten erhalten Zugang zu den Kollektionen für Damenmode, Herrenmode, Schuhe und Accessoires. Dazu gehört auch die Linie ‚Copper & Black‘ der Marke. Kategorien wie Denim, Kleider und Oberbekleidung sollen sich bereits gut entwickelt haben. Eine breitere Einführung wird in den kommenden Monaten erwartet.

In einer Mitteilung kommentierte Alexandra Dalwood, Head of Partners bei FatFace: „Teil der Next-Familie zu sein, war für die Expansion der Markenpräsenz von FatFace in Europa entscheidend. Ein einziges digitales Warenlager wird das Wachstum sowohl bei Next als auch bei Zalando vorantreiben. Gleichzeitig ermöglicht es der Marke, weitere digitale Möglichkeiten in ganz Europa zu erkunden.“

Der deutsche Schuhanbieter Birkenstock hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 trotz widriger Rahmenbedingungen und negativer Währungseffekte ein solides Umsatzplus erzielt. Der Gewinn gab allerdings erheblich nach. Das geht aus einem aktuellen Zwischenbericht hervor, den die an der New Yorker Börse notierte Muttergesellschaft Birkenstock Holding plc am Mittwoch veröffentlichte.

In den Monaten Januar bis März erreichte der Konzernumsatz demnach eine Höhe von 618,3 Millionen Euro. Das entsprach einem Wachstum um acht Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Bereinigt um Wechselkursveränderungen stiegen die Erlöse um 14 Prozent.

Im Großhandelsgeschäft erhöhte sich der Umsatz um neun Prozent (währungsbereinigt +15 Prozent) auf 471,7 Millionen Euro, der eigene Einzelhandel erzielte ein Plus von vier Prozent (währungsbereinigt +12 Prozent) auf 146,4 Millionen Euro.

Der Nahost-Konflikt bremst das Wachstum

Birkenstock konnte auch im abgelaufenen Quartal Zuwächse in allen Marktregionen erzielen. In Amerika stiegen die Erlöse um vier Prozent (währungsbereinigt +14 Prozent) auf 324,4 Millionen Euro. In der Region EMEA, die Europa, den Nahen Osten und Afrika umfasst, legte der Umsatz um zehn Prozent (währungsbereinigt +11 Prozent) auf 235,1 Millionen Euro zu. Allerdings bremste der Konflikt im Nahen Osten das Wachstum, weil er Lieferungen in die Region verhinderte und die Kauflaune in Europa dämpfte. Das Unternehmen bezifferte die daraus resultierenden Umsatzeinbußen auf etwa sechs Millionen Euro.

Überdurchschnittlich dynamisch entwickelte sich weiterhin der asiatisch-pazifische Raum mit einem Umsatzplus von 22 Prozent (währungsbereinigt +30 Prozent) auf 58,6 Millionen Euro.

Der Nettogewinn schrumpft um 22 Prozent

Negative Währungseffekte, höhere Zölle, ein ungünstigerer Vertriebskanalmix und die Auswirkungen der Übernahme des australischen Vertriebspartners ließen die Bruttomarge, die im Vorjahresquartal bei 57,7 Prozent gelegen hatte, auf 53,9 Prozent abrutschen. Dies führte dazu, dass sich das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um ein Prozent auf 198,3 Millionen Euro verringerte.

Der ausgewiesene Nettogewinn rutschte um 22 Prozent auf 81,9 Millionen Euro ab. Bereinigt um Sondereffekte verfehlte er das Niveau des Vorjahresquartals um zehn Prozent.

Das Management bestätigt die Jahresprognosen

Birkenstock-CEO Oliver Reichert hob hervor, dass sich das Unternehmen angesichts der zahlreichen Widrigkeiten im zweiten Quartal als „sehr widerstandsfähig“ erwiesen habe. Das währungsbereinigte Umsatzplus habe mit 14 Prozent trotz der schwierigen Rahmenbedingungen innerhalb des kurz- und langfristigen Zielkorridors gelegen.

So hielt das Management trotz der aktuellen Unsicherheiten an seinen Prognosen fest. Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 wird somit weiterhin ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 13 bis 15 Prozent und eine um Sondereffekte bereinigte EBITDA-Marge im Bereich von 30,0 bis 30,5 Prozent erwartet.

Im Rahmen des Insolvenzverfahrens des französischen Schuhhändlers Minelli wurden sechs Übernahmeangebote abgegeben, die zumeist nur Teile des Unternehmens betreffen. Dies geht aus Informationen auf der Website des Pariser Handelsgerichts hervor und bestätigt Erkenntnisse des Wirtschaftsmediums l'Informé.

Die Kaufinteressenten für die Marke, die im März zweieinhalb Jahre nach einem ähnlichen Verfahren wieder in die Insolvenz gerutscht war, hatten bis zum 11. Mai Zeit, ihre Unterlagen einzureichen.

Vier der sechs Angebote sehen nur die Übernahme von einem oder zwei der 21 Minelli-Läden vor. Die Angebote wurden am Dienstag von der Geschäftsstelle des Gerichts online gestellt und von der AFP eingesehen.

Maje und Jimmy Fairly zählen zu den potenziellen Käufern

Die Ready-to-wear-Marke Maje, die zur SMCP-Gruppe gehört, offeriert demnach, die Mietrechte für Geschäftsräume in der Avenue Mac-Mahon und der Avenue des Ternes in Paris für 550.000 Euro zu erwerben.

Die Modemarke Father and Sons bietet 450.000 Euro für das Geschäft in der Avenue des Ternes.

An letzterem ist auch der Optiker Jimmy Fairly interessiert. Er bietet 751.000 Euro für das Geschäft in Paris und weitere 251.000 Euro für eine andere Boutique in Bordeaux. Die Bäckereikette Mie Câline wiederum möchte ein Geschäft in Avignon für 150.000 Euro übernehmen.

Überraschender ist das Angebot der Transport- und Logistikgruppe Baghaira. Sie bietet 300.000 Euro für die Übernahme der Marke Minelli und ihrer Lagerbestände im Wert von 2,7 Millionen Euro. Zudem sollen neun Mitarbeiter:innen der Zentrale in Gémenos (Bouches-du-Rhône) übernommen werden. Die 21 Boutiquen und deren 77 Beschäftigte sind nicht Teil des Angebots.

Baghaira erklärt, seine Aktivitäten diversifizieren zu wollen. Die 1973 gegründete Marke soll über den E-Commerce und langfristig auch in Kaufhäusern wiederbelebt werden.

Schließlich schlägt der Unternehmer Philippe Sayada eine Gesamtübernahme für nur zwei Euro vor. Die Bedingungen dafür müssen noch präzisiert werden.

Die Marke Minelli war bereits 2023 in Marseille in ein Insolvenzverfahren gegangen. Sie wurde damals von drei Käufern gerettet. Dabei handelte es sich um Investoren und die Bekleidungsmarke „Mes Demoiselles Paris“. Die Marke wurde in eine neue Gesellschaft – „Maison Minelli“ – integriert. Diese befindet sich seit März nun ebenfalls in einem Insolvenzverfahren.

Laut dem letzten veröffentlichten Geschäftsbericht machte die Marke im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Verlust von 3,7 Millionen Euro.

Die Rettung im Jahr 2024 ging zu Lasten zahlreicher Mitarbeiter:innen. Die Belegschaft wurde von 600 auf weniger als 200 Personen reduziert.

Mit Claire's, Jennyfer, Okaïdi oder IKKS sind in den jüngsten beiden Jahren zahlreiche Accessoires- und Modemarken in Frankreich in die Insolvenz gegangen. Einige litten besonders unter der Konkurrenz durch asiatische Online-Plattformen mit sehr niedrigen Preisen.

Das britische Modelabel Stella McCartney hat eine neue Lizenzpartnerschaft für seine Kinderkollektion mit dem italienischen Bekleidungshersteller Altana geschlossen.

Laut einer Mitteilung von Stella McCartney wird Altana damit künftig für die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Stella McCartney Kids verantwortlich sein.

Die Wahl fiel auf den familiengeführten Kindermode-Spezialisten, weil er „Verantwortung, Transparenz und soziale Auswirkungen in jede Phase seiner Betriebsabläufe integriert“. Dies stehe im Einklang mit der Philosophie und den Markenwerten von Stella McCartney, erklärte das britische Modelabel.

Diese gemeinsame Philosophie solle sicherstellen, dass die Kinderkollektion „zielgerichtet entworfen wird und Innovation, Handwerkskunst und bewusstes Design vereint“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Unternehmen.

Stella McCartney erklärte, dass die Marke durch die neue Zusammenarbeit ihre Vision für die Kinderkollektion weiter ausbauen wolle. Die Kollektion habe bereits „eine neue Generation von Öko-Krieger:innen gefördert“. Ziel sei es, „verspielte, bewusste Kindermode mit einem geringeren ökologischen Fußabdruck“ zu schaffen.

Der finnische Textilkonzern Marimekko Corporation konnte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 trotz schwieriger Rahmenbedingungen ein Umsatzplus erzielen und seinen Gewinn kräftig steigern. Zu verdanken war dies vor allem kräftigen Zuwächsen im internationalen Geschäft.

Laut einem am Mittwoch veröffentlichten Zwischenbericht belief sich der Umsatz im Zeitraum von Januar bis März auf 41,4 Millionen Euro. Damit stieg er im Vergleich zum Vorjahresquartal um fünf Prozent.

Wachstumstreiber bleibt das internationale Geschäft

Im finnischen Heimatmarkt blieben die Erlöse mit 18,8 Millionen Euro konstant. Aufwärts ging es hingegen im internationalen Geschäft, das ein Plus von neun Prozent auf 22,6 Millionen Euro erzielte. In Skandinavien stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 5,0 Millionen Euro, im übrigen Europa um elf Prozent auf 4,4 Millionen Euro und in Amerika um 20 Prozent auf 3,3 Millionen Euro. Im asiatisch-pazifischen Raum, der im Fokus der aktuellen Expansionspläne steht, lagen die Erlöse bei 10,0 Millionen Euro und damit geringfügig über dem entsprechenden Vorjahresniveau.

Alle Produktkategorien trugen zum Wachstum bei. So stiegen die weltweiten Umsätze mit Bekleidung um drei Prozent auf 15,2 Millionen Euro, mit Heimtextilien um drei Prozent auf 17,2 Millionen Euro und mit Taschen und Accessoires um elf Prozent auf 9,0 Millionen Euro.

Dank des Umsatzwachstums und höherer Margen wuchs das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahresquartal um 20 Prozent auf 5,1 Millionen Euro. Der Nettogewinn erreichte eine Höhe von 4,1 Millionen Euro, was einem Plus von 25 Prozent entsprach.

Nach „starkem Start“: Das Unternehmen bestätigt seine Jahresprognosen

CEO und President Tiina Alahuhta-Kasko zeigte sich mit der Entwicklung im jüngsten Quartal zufrieden. „Unser starker Start ins Jahr 2026 unterstreicht unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit und versetzt uns in eine gute Position, um auch in einem sich ständig verändernden und herausfordernden Geschäftsumfeld weiterhin in Bereiche wie die Steigerung der Markenbekanntheit, die Digitalisierung, den Ausbau unseres Omnichannel-Vertriebsnetzes und die Nachhaltigkeit zu investieren“, erklärte sie in einem Statement.

Konkret plant das Unternehmen, im Laufe des Jahres zehn bis 15 neue Stores und Shop-in-Shop-Flächen zu eröffnen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den asiatischen Märkten.

An seinen Jahresprognosen hielt das Management trotz der anhaltenden wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten fest. Erwartet wird also weiterhin, dass der Umsatz über dem Vorjahresniveau von 189,6 Millionen Euro liegen wird. Die um Sondereffekte bereinigte operative Marge soll 16 bis 19 Prozent erreichen.

Die in Mainhausen ansässige Handelskooperation ANWR Group eG hat am Dienstag eine Bilanz des Geschäftsjahres 2025 gezogen. Demnach belief sich das Geschäftsvolumen auf insgesamt 19,6 Milliarden Euro, was eine Steigerung um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutete. Die Umsatzerlöse in Höhe von 625,6 Millionen Euro sowie das Ergebnis vor Steuern von 7,1 Millionen Euro hätten hingegen „leicht unter dem Vorjahresniveau“ gelegen, erklärte die Unternehmensgruppe.

Die ANWR Group, zu der Handelsverbünde wie Sport 2000, ANWR Schuh, Rexor und Goldkrone gehören, konnte in den vergangenen Monaten ihre Reichweite weiter ausbauen. So vollzog sie den Markteintritt in Dänemark, Italien und Polen und gewann nach eigenen Angaben „kontinuierlich zusätzliche Händler“. So hätten sich zuletzt „bedeutende Unternehmen wie Globetrotter, Sport Schuster und BSTN in Deutschland sowie Biella Scarpe in Italien“ der Gruppe angeschlossen.

Insgesamt sei das vergangenen Jahr „von tiefgreifenden Veränderungen im Handel, aber auch von konsequenter Weiterentwicklung“ geprägt gewesen, erklärte die Unternehmensgruppe. Interne Fortschritte waren demnach die Einführung von auf Datenanalyse und Künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Servicelösungen, die „konsequente Automatisierung zentraler Prozesse“ sowie die „gezielte Verschlankung der Organisationsstruktur“. Zudem erweiterte die Gruppe ihr Orderzentrum am Hauptsitz in Mainhausen.

Der US-amerikanische Wäsche-Riese Victoria's Secret & Co. verstärkt seine Bemühungen, seinen Vorstand und die Führungsstrategie zu verteidigen. Dies richtet sich gegen den aktivistischen Investor Brett Blundy. Blundy setzt unterdessen seine Kampagne für mehr Einfluss auf das Unternehmen fort.

Das Unternehmen reichte eine Ergänzung zu seiner Stimmrechtsvollmacht ein und veröffentlichte einen öffentlichen Brief an die Aktionär:innen. Dies geschah vor der Jahreshauptversammlung am 11. Juni. Darin werden die Investor:innen aufgefordert, alle aktuellen Vorstandsnominierten zu unterstützen. Sie sollen zudem den von Blundys Firma, BBRC International, gestarteten „ablenkenden und eigennützigen Stellvertreterkampf“ ablehnen.

Der Streit folgt auf monatelange Spannungen zwischen dem Einzelhändler und Blundy. Dessen Investmentgesellschaft hält einen Anteil von 12,9 Prozent an Victoria's Secret. Seit 2023 drängt Blundy wiederholt auf eine Vertretung im Vorstand. Zuvor kritisierte er die Unternehmensführung, die operative Leistung und die Entscheidungen zur Kapitalallokation.

In seinem jüngsten Brief an die Aktionär:innen erklärte Victoria's Secret, dass es in den letzten vier Jahren intensiv mit BBRC zusammengearbeitet habe. Der Nominierungs- und Governance-Ausschuss habe Blundys Kandidatur zweimal geprüft. Der Vorstand lehnte seine Ernennung jedoch letztendlich ab. Als Grund wurden „ernsthafte Risiken für den Ruf, rechtliche Risiken, Interessenkonflikte und Governance-Risiken“ genannt.

Das Unternehmen versuchte auch, das Vertrauen in seine aktuelle Turnaround-Strategie unter der Leitung von Chief Executive Officer (CEO) Hillary Super wiederherzustellen. In dem Schreiben heißt es: „Der Vorstand hat in enger Zusammenarbeit mit dem Managementteam von VS&Co entschlossen gehandelt, um das Unternehmen auf einen neuen Kurs für beschleunigtes Wachstum zu bringen. Er verfügt über die notwendigen Fähigkeiten, um die fortgesetzte Umsetzung seiner ‚Path to Potential‘-Strategie zu überwachen.“

Victoria's Secret hob eine gemeldete Gesamtrendite für Aktionär:innen von 152 Prozent seit Supers Ernennung im August 2024 hervor. Zudem wurden ein beschleunigtes flächenbereinigtes Umsatzwachstum und Marktanteilsgewinne betont.

Das Unternehmen nutzte die Einreichung auch, um auf jüngste Entwicklungen im Vorstand einzugehen. Konkret wird Vorstandsmitglied Mariam Naficy nicht zur Wiederwahl antreten. Das Unternehmen erklärte, ihre Entscheidung sei durch den „Zeit- und Arbeitsaufwand für die Auseinandersetzung mit dem Stellvertreterkampf von BBRC“ beeinflusst worden.

Trotz des andauernden Streits erklärte Victoria's Secret, dass es sich weiterhin auf langfristiges Wachstum und die Erneuerung des Vorstands konzentriere. Der Einzelhändler bestätigte die Suche nach einem neuen Vorstandsmitglied mit Expertise in Technologie und künstlicher Intelligenz. Man würde den Input von Aktionär:innen, einschließlich BBRC, begrüßen.

In seinen Schlussbemerkungen sagte der Vorstand: „Unsere Strategie funktioniert, und das Unternehmen ist gut positioniert, um weiterhin einen erheblichen Mehrwert für die Aktionär:innen zu schaffen. Lassen Sie nicht zu, dass die eigennützige Kampagne von BBRC die Dynamik des Unternehmens stört.“

Die US-amerikanische Sportswear-Gruppe Under Armour hat am Dienstag ihre Finanzergebnisse für das vierte Quartal sowie für das gesamte Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht. Das in Baltimore ansässige Unternehmen meldete einen Jahresumsatz von insgesamt fünf Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Rückgang von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr beziehungsweise fünf Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse.

Das Geschäftsjahr war von umfangreichen strukturellen Veränderungen geprägt, da die Gruppe ihr Betriebsmodell verschlankte. Präsident und Chief Executive Officer (CEO) Kevin Plank erklärte, die Ergebnisse spiegelten „bewusste Schritte“ zur Wiederherstellung der Markendisziplin wider. Zudem betonte Plank, dass der Fokus künftig auf moderner Marketingexzellenz liege, um die Nachfrage der Verbraucher:innen anzukurbeln.

Internationales Wachstum gleicht Rückgang in Nordamerika aus

Im vierten Quartal erzielte Under Armour einen Umsatz von 1,20 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem leichten Rückgang von einem Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Regional entwickelte sich das Geschäft jedoch unterschiedlich: In Nordamerika sank der Umsatz um sieben Prozent auf 641 Millionen US-Dollar, während der internationale Umsatz um zehn Prozent auf 539 Millionen US-Dollar stieg. Wachstumstreiber waren insbesondere Lateinamerika mit einem Plus von 22 Prozent sowie die Region Asien-Pazifik mit einem Wachstum von 13 Prozent.

Der Direct-to-Consumer-Kanal (DTC) zeigte sich im Schlussquartal widerstandsfähig und wuchs um fünf Prozent auf 406 Millionen US-Dollar. Dieses Wachstum wurde vor allem durch die eigenen Stores getragen, die einen Umsatzanstieg von acht Prozent verzeichneten. Der E-Commerce-Umsatz blieb stabil und machte im Berichtszeitraum 35 Prozent des gesamten DTC-Geschäfts aus.

Segmentergebnisse und Auswirkungen der Restrukturierung

Die Kernproduktbereiche der Gruppe entwickelten sich im Jahresverlauf unterschiedlich. Bekleidung blieb trotz eines Umsatzrückgangs von zwei Prozent auf 3,40 Milliarden US-Dollar der wichtigste Umsatzträger. Der Schuhbereich verzeichnete einen stärkeren Rückgang von elf Prozent auf 1,10 Milliarden US-Dollar. Accessoires waren die einzige Kategorie mit Wachstum und legten um ein Prozent auf 414 Millionen US-Dollar zu.

Für das Gesamtjahr wies Under Armour einen operativen Verlust von 163 Millionen US-Dollar aus. Das bereinigte operative Ergebnis belief sich auf 107 Millionen US-Dollar. Der Nettoverlust lag bei 496 Millionen US-Dollar und beinhaltete eine Wertberichtigung auf latente Steueransprüche des US-Bundesstaates in Höhe von 247 Millionen US-Dollar.

Die Bruttomarge sank im Jahresverlauf um 240 Basispunkte auf 45,5 Prozent. Als Gründe nannte das Unternehmen höhere Zölle, gestiegene Produktkosten sowie einen ungünstigen regionalen Umsatzmix. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet die Gruppe jedoch eine deutliche Erholung und prognostiziert einen Anstieg der Bruttomarge um 220 bis 270 Basispunkte.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027

Für das kommende Geschäftsjahr rechnet Under Armour mit einem leichten Umsatzrückgang. Während in Nordamerika ein niedriger einstelliger Rückgang erwartet wird, geht die Gruppe in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) sowie im asiatisch-pazifischen Raum von Wachstum aus.

Das Management plant zudem, die Marketinginvestitionen zu erhöhen, um die Marke in der aktuellen Stabilisierungsphase weiter zu stärken. Das bereinigte operative Ergebnis für das Geschäftsjahr 2027 soll zwischen 140 Millionen und 160 Millionen US-Dollar liegen.

Der Restrukturierungsplan für das Geschäftsjahr 2025, der bislang Kosten in Höhe von 261 Millionen US-Dollar verursacht hat, soll bis zum 31. Dezember 2026 weitgehend abgeschlossen sein.

Fashion for Good hat die ersten Ergebnisse des Projekts Rewear veröffentlicht. Das Projekt wurde 2024 ins Leben gerufen, um die Ströme von Secondhand-Kleidung im Hinblick auf profitables Recycling und Wiederverkauf zu analysieren.

Die Non-Profit-Organisation wurde 2017 mit Unterstützung der Laudes Foundation (ehemals C&A Foundation) gegründet. Inzwischen arbeitet sie mit Modepartnern wie dem deutschen Sportartikelhersteller Adidas und dem spanischen Modekonzern Inditex zusammen, um Studien und Projekte für eine zirkuläre Modewirtschaft zu planen und zu finanzieren.

Für das Projekt Rewear analysierte die Organisation 8.280 Kleidungsstücke in Sortieranlagen in den Niederlanden, Spanien, Litauen und Polen. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Artikel von Marken wie H&M (277 Stück), Zara (225 Stück) und Adidas (183 Stück). Zusätzlich wurden ausführliche Interviews mit Akteur:innen der Secondhand-Branche geführt.

Einwandfreie Kleidung wird dennoch entsorgt

Eine zentrale Erkenntnis der Studie ist, dass der Wert von Secondhand-Kleidung stark subjektiv geprägt ist. Er wird weniger durch die tatsächliche physische Qualität bestimmt als vielmehr durch Trends, Stil und Beliebtheit. Die Markenbekanntheit erwies sich dabei als entscheidender Faktor für den Wiederverkaufswert.

Der Bericht legt nahe, dass Kleidung häufig nicht entsorgt wird, weil sie unbrauchbar ist, sondern weil ihr innerhalb der Modewirtschaft kein ausreichender Wert mehr zugeschrieben wird. Ähnlich wie bei neuer Kleidung zählt oft der Hype mehr als die tatsächliche Qualität.

Das erklärt auch, weshalb Kleidungsstücke mit kleinen, leicht zu behebenden Schäden häufig nicht repariert werden. So befanden sich 37 Prozent der analysierten Kleidung in einwandfreiem Zustand, weitere 41 Prozent wiesen lediglich geringfügige Beschädigungen auf.

Qualitätsverlust bei neuer Kleidung

Die Autor:innen stellen fest, dass nur fünf bis zehn Prozent der bei Sortierbetrieben eingehenden Ware der höchsten Qualitätsstufe entsprechen. Dieser Anteil wird als „Cream“ bezeichnet. Die Unternehmen führen dies auf die sinkende Qualität neuer Kleidungsstücke in den vergangenen 15 Jahren zurück. Das bedeutet zwar nicht, dass die Kleidung sofort untragbar wird, jedoch treten Mängel deutlich schneller auf.

Auf dem Kantamanto-Markt in Ghana, wo Fashion for Good rund 2.500 Kleidungsstücke sammelte und untersuchte, stellte Farbverlust das grösste Problem dar. Es folgten Flecken sowie verzogene Formen, die die Passform beeinträchtigen. Diese Kleidung wurde unter dem Zollcode für gebrauchte Kleidung (HS 6309) und nicht als Abfall (HS 6310) importiert, obwohl sie faktisch als Abfall einzustufen wäre.

Laut den Autor:innen geschieht dies häufig bewusst, um strengere Vorschriften für den Transport von Abfällen zu umgehen.

Kleidung ist häufig weiterhin voll funktionsfähig

Laut dem Repair Monitor Dashboard (2023) sind lediglich 2,6 Prozent der Kleidungsstücke, die in niederländischen Repair Cafés landen, irreparabel. Die meisten Reparaturen gelten als einfach (57,5 Prozent) oder von mittlerem Schwierigkeitsgrad (11,3 Prozent). Diese Textilien könnten nach kleinen Ausbesserungen problemlos weiter genutzt werden.

Das Problem besteht jedoch darin, dass selbst einfache Reparaturen häufig mehr kosten als der mögliche Wiederverkaufswert. Zu diesen Kosten zählen Reinigung, Reparatur und Rücksendelogistik ebenso wie die Erstellung neuer Produktfotos und gegebenenfalls eine erneute Authentifizierung des Artikels. Laut den Autor:innen kann KI diesen hohen manuellen Aufwand bislang nicht ersetzen.

Reparaturen werden deshalb nur vereinzelt durchgeführt. Sortieranlagen konzentrieren sich stattdessen auf eine möglichst effiziente Klassifizierung der Ware. Gezielte Reparaturen erfolgen meist nur bei hochwertigen Luxusartikeln – dem sogenannten „Crème de la Crème“-Segment.

Bei einer untersuchten Sortieranlage wurden im Jahr 2023 lediglich 50 Kilogramm von insgesamt 47 Millionen Kilogramm Kleidung repariert.

Die Forscher:innen kommen zu dem Schluss, dass der Resale-Markt – insbesondere im unteren Preissegment – kaum wirtschaftlich funktionieren kann, solange Verbraucher:innen weiterhin die künstlich niedrig gehaltenen Preise neuer Kleidung akzeptieren.

Abfallkolonialismus im Secondhand-Handel

Fashion for Good führte ausserdem Analysen zum Wiederverkauf in Ghana und Pakistan durch – zwei zentrale Regionen des internationalen Secondhand-Handels.

Die Studie weist darauf hin, dass in diesen Ländern bereits vor dem heutigen globalen Modesystem, etwa bis in die 1960er-Jahre, florierende lokale Textilmärkte existierten. Im Zuge der globalisierten Modeindustrie wandelte sich der lokale Handel zunehmend von der Bekleidungsproduktion hin zur Verarbeitung von Textilabfällen.

Die Autor:innen bewerten diese Entwicklung als problematisch, auch wenn sie inzwischen zur wirtschaftlichen Realität geworden ist.

Mehr als 86 Prozent der Kleidungsstücke aus der Stichprobe des Kantamanto-Marktes in Accra kamen in schlechtem Zustand an, obwohl sie offiziell als „wiederverwendbar“ deklariert waren. Händler:innen müssen die finanziellen und ökologischen Folgen dieser unverkäuflichen Ware tragen.

Wöchentlich treffen auf dem ghanaischen Secondhand-Markt rund 15 Millionen Kleidungsstücke ein. Viele davon finden tatsächlich einen neuen Verwendungszweck. Händler:innen, Upcycler:innen und Reparaturbetriebe tragen gemeinsam dazu bei, dass enorme Mengen an Textilien nicht auf Mülldeponien landen.

Während Ghana vor allem als Handelsplatz fungiert, übernimmt Pakistan eher die Rolle eines Sortierzentrums. Das Land importiert jährlich mehr als 800.000 Tonnen Secondhand-Textilien, von denen ein grosser Teil nach Ostafrika weiterexportiert wird.

Das Sortieren steigert den Warenwert erheblich. Laut dem Rewear-Projekt erhöht sich der Wert von 411 bis 527 US-Dollar pro Tonne bei der Einfuhr auf 878 bis 931 US-Dollar pro Tonne beim Weiterexport.

Allein in der Karachi Export Processing Zone sind mehr als 10.000 Menschen beschäftigt. Ausserhalb der regulierten Zonen sind die Arbeitsbedingungen jedoch häufig schlecht und die Löhne liegen teilweise unter dem Mindestlohn.

Mit diesen Fallstudien thematisiert Fashion for Good auch den sogenannten Abfallkolonialismus. Secondhand-Textilien werden unter dem Vorwand der Wiederverwendung ins Ausland exportiert, obwohl häufig keine ausreichende Infrastruktur zur Entsorgung oder Weiterverarbeitung vorhanden ist. Laut den Autor:innen spiegelt dies ein bekanntes Muster globaler Ungleichheit wider, das tief in der kolonialen Geschichte der Modeindustrie verwurzelt ist.

Rewear ist für Fast Fashion nur bedingt geeignet

Bei Fast Fashion übersteigen die Kosten für Wiederaufbereitung und Wiederverkauf häufig den tatsächlichen Wiederverkaufswert. Dennoch sehen die Autor:innen weiterhin Potenzial im Secondhand-Markt – insbesondere für den hochwertigen „Cream“-Anteil.

So könnte eine KI-gestützte Sortierung bei einer mittelgrossen Anlage den Gewinn von null auf bis zu 6,5 Millionen Euro pro Jahr steigern.

Auch das Konsumverhalten entwickelt sich laut Studie in eine positive Richtung. Im Jahr 2024 gaben 58 Prozent der Befragten an, bereits Secondhand-Kleidung gekauft zu haben. Unter jüngeren Käufer:innen erklärte fast die Hälfte, dass „Vintage“ ihre erste Wahl sei – ein Anstieg von sieben Prozent seit 2022.

Nach Angaben der Secondhand-Plattform ThredUp wird der globale Markt für gebrauchte Kleidung bis 2029 auf ein Volumen von 367 Milliarden US-Dollar anwachsen und damit fast dreimal so schnell wachsen wie der Markt für neue Mode. Dieses wirtschaftliche Potenzial könnte zusätzlichen Druck erzeugen, bestehende Infrastrukturprobleme anzugehen.

Weitere Unterstützung kommt aus Brüssel: Die Erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) wird mit der überarbeiteten Abfallrahmenrichtlinie ab dem 16. Oktober 2025 für Textilien und Schuhe verpflichtend. Die EPR-Gebühren sollen gestaffelt werden und könnten dazu beitragen, bestehende Marktversagen abzumildern.

Für das Projekt Rewear organisierte Fashion for Good drei Pilotprojekte zur Verbesserung der Sortier- und Wiederverwertungssysteme. Save Your Wardrobe entwickelte ein Tool, das Marken dabei unterstützt, strategische Potenziale im Bereich Aufbereitung und Reparatur zu erkennen. Das United Repair Centre untersuchte, wie Reparaturen den Wert auf dem europäischen Secondhand-Markt steigern können. Reverse.fashion entwickelte KI-gestützte Lösungen für effizientere Sortierprozesse.

Letztlich müssten all diese Ansätze miteinander kombiniert werden, um die Entsorgung von Kleidung grundlegend neu zu gestalten, so die Autor:innen. Andernfalls bleibe „Rewear“ lediglich ein eigenständiger Markt, statt ein echtes zirkuläres Gegengewicht zur bestehenden Modeindustrie zu bilden.

Der aktuelle Zustand des Secondhand-Kreislaufs

Laut Circle Economy werden derzeit lediglich 0,3 Prozent der getragenen Kleidung tatsächlich im Kreislauf gehalten, während jährlich mehr als 92 Millionen Tonnen Textilien entsorgt werden.

Gleichzeitig hat sich der Export gebrauchter Textilien aus der Europäischen Union seit dem Jahr 2000 verdreifacht: von 550.000 Tonnen auf fast 1,7 Millionen Tonnen im Jahr 2023, wie die Europäische Umweltagentur (EEA) berichtet.

Auch die getrennte Sammlung von Textilien bleibt eine Herausforderung. Die Niederlande erreichen Sammelquoten zwischen 37 und 50 Prozent. In Spanien liegen die Werte hingegen bei lediglich zehn bis zwölf Prozent, in Polen bei 18 Prozent und in Litauen bei elf Prozent.

Der Secondhand-Kreislauf schafft zudem zahlreiche Arbeitsplätze. Eine wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 2024 zeigt, dass allein in den Secondhand-Bekleidungssektoren von Angola, Guinea-Bissau, Malawi, Mosambik und Sambia rund 1,28 Millionen Menschen beschäftigt sind.

Jede importierte Tonne Kleidung steht dabei durchschnittlich mit 6,5 Arbeitsplätzen in Verbindung.

Der Onlinehändler Ebay hat das milliardenschwere Übernahmeangebot des Videospielehändlers Gamestop zurückgewiesen. Das Angebot sei weder glaubwürdig noch attraktiv, schrieb Ebay-Verwaltungsratschef Paul Pressler in einem am Dienstag veröffentlichten Brief an Gamestop-Vorstandschef Ryan Cohen. Daher habe der Verwaltungsrat nach Gesprächen mit unabhängigen Beratern und sorgfältiger Prüfung entschieden, das Angebot abzulehnen. Pressler begründete das unter anderem mit den Aussichten von Ebay als weiter eigenständiges Unternehmen und mit der Ungewissheit rund um die Finanzierung des Angebots.

Gamestop-Chef Cohen hatte vor gut einer Woche die Absicht öffentlich gemacht, das viel größere Ebay übernehmen zu wollen für einen Preis von rund 56 Milliarden US-Dollar in Form von Bargeld und Aktien. Cohen hatte das Vorhaben damit begründet, einen stärkeren Wettbewerber zum Onlineprimus Amazon aufbauen zu wollen. Anleger:innen waren ohnehin skeptisch, ob sein Angebot im Gegenwert von 125 Dollar je Ebay-Aktie zum Greifen kommt: Die Aktie notierte im vorbörslichen US-Handel am Dienstag bei 107 Dollar.

Der Non-Food-Discounter Mäc Geiz ist in finanzielle Schieflage geraten. Die Mäc Geiz Handelsgesellschaft mbH hat einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Halle (Saale) gestellt. Dies wurde auf der amtlichen Internetseite Insolvenzbekanntmachungen.de mitgeteilt. Ebenfalls betroffen ist demnach die für die Verwaltung zuständige MTH Retail Services (Germany) GmbH. Zum vorläufigen Sachwalter bestellt wurde der Rechtsanwalt Lucas Flöther. 

Der Geschäftsbetrieb in den gut 180 Filialen soll vorerst weiterlaufen. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage sei es erforderlich, sich grundlegend neu aufzustellen, teilte Mäc Geiz mit. Dies werde auch Filialschließungen umfassen. Sämtliche Standorte sollen demnach hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Situation und Profitabilität überprüft werden. Welche Standorte betroffen sein werden, ist noch unklar. Die Beschäftigten erhalten laut Mitteilung für drei Monate Insolvenzgeld. Zuvor hatte die „Wirtschaftswoche“ berichtet. 

Mäc Geiz ist in Landsberg in Sachsen-Anhalt beheimatet. Die Filialen befinden sich überwiegend in Ostdeutschland. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben knapp 1.200 Beschäftigte. Mäc Geiz verkauft Produkte des täglichen Bedarfs wie Haushaltswaren und Drogerieartikel sowie Schreibwaren. Die Kette konkurriert unter anderem mit Händlern wie Action, Tedi und Woolworth.

Kodi hat Mäc Geiz übernommen

Der Discounter Mäc Geiz begründete den Insolvenzantrag mit der anhaltenden Konsumzurückhaltung der Verbraucher:innen, steigenden Lebenshaltungskosten sowie wirtschaftlichen Unsicherheiten. Ein weiterer Grund sei die Kündigung der Warenkreditversicherung, heißt es aus dem Umfeld des Unternehmens. 

Der Non-Food-Discounter hatte erst kürzlich den Besitzer gewechselt. Die Kodi Beteiligungs GmbH, zu der auch der Discounter Kodi gehört, übernahm die Kette. Bisheriger Gesellschafter war die MTH Retail Group mit Sitz in Österreich. Beide Markennamen sollen bestehen bleiben.

Der Einzelhändler Kodi, der sich selbst als Haushaltsdiscounter bezeichnet, hat seinen Firmensitz in Oberhausen. Das Unternehmen betreibt 150 Filialen in westdeutschen Bundesländern, die meisten in Nordrhein-Westfalen.

Der schweizerische Sportartikelanbieter On Holding AG hat seinen Wachstumskurs im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 fortgesetzt. Am Dienstag verkündete das Unternehmen einen neuen Umsatzrekord und hob seine Gewinnprognose an.

Im Zeitraum von Januar bis März belief sich der Umsatz auf 831,9 Millionen Schweizer Franken (907,0 Millionen Euro). Damit stieg er im Vergleich zum Vorjahresquartal um 14,5 Prozent. Bereinigt um Wechselkursveränderungen wuchsen die Erlöse sogar um 26,4 Prozent.

Im eigenen Einzelhandel stieg der Umsatz um 16,4 Prozent (währungsbereinigt +28,7 Prozent) auf 322,3 Millionen Schweizer Franken. Im Großhandelsgeschäft erzielte On ein Plus von 13,3 Prozent (währungsbereinigt +25,1 Prozent) auf 509,6 Millionen Schweizer Franken.

Die Erlöse mit Kleidung und Accessoires steigen weiterhin überdurchschnittlich

Die Erlöse im traditionellen Kerngeschäft mit Schuhen wuchsen um 12,2 Prozent (währungsbereinigt +24,0 Prozent) auf 763,7 Millionen Schweizer Franken.

Die übrigen Kategorien, deren Ausbau zu den strategischen Prioritäten des Unternehmens zählt, entwickelten sich erneut noch dynamischer. So stieg der Umsatz mit Bekleidung um 45,1 Prozent (währungsbereinigt +57,5 Prozent) auf 55,3 Millionen Schweizer Franken. Die Erlöse mit Accessoires legten um 70,7 Prozent (währungsbereinigt +86,6 Prozent) auf 12,9 Millionen Schweizer Franken zu.

Währungseffekte bremsen das Umsatzwachstum

Stärkster Wachstumstreiber war der asiatisch-pazifische Raum mit einem Umsatzplus von 44,4 Prozent (währungsbereinigt +61,4 Prozent) auf 174,0 Millionen Schweizer Franken. Die deutliche Steigerung war nach Angaben des Unternehmens vor allem auf kräftige Zuwächse in China und Südkorea zurückzuführen.

In Amerika stiegen die Erlöse um 3,1 Prozent (währungsbereinigt +17,1 Prozent) auf 450,7 Millionen Schweizer Franken. In der Region EMEA, die Europa, den Nahen Osten und Afrika umfasst, erhöhte sich der Umsatz um 22,8 Prozent (währungsbereinigt + 25,6 Prozent) auf 207,1 Millionen Schweizer Franken zu.

Trotz höherer Einfuhrzölle in die USA konnte das Unternehmen seine Bruttomarge, die im Vorjahresquartal bei 59,9 Prozent gelegen hatte, auf 64,2 Prozent steigern. So wuchs das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 45,4 Prozent auf 174,3 Millionen Schweizer Franken. Der ausgewiesene Nettogewinn erhöhte sich um 82,2 Prozent auf 103,3 Millionen Schweizer Franken (112,6 Millionen Euro).

Nach „herausragendem Start“: Das Management hebt seine Ergebnisprognose an

Mitgründer und Co-CEO Caspar Coppetti zeigte sich mit den aktuellen Resultaten zufrieden. „Das erste Quartal war ein herausragender Start ins Jahr und ein weiterer eindrucksvoller Beweis für den Erfolg unserer Premium-Strategie“, erklärte er in einem Statement. „On wird immer globaler, vielschichtiger und ist immer tiefer in verschiedenen Communities auf der ganzen Welt verwurzelt.“

Nach dem erfolgreichen Auftaktquartal aktualisierte das Management seine Prognosen für 2026. So soll der Umsatz im laufenden Jahr währungsbereinigt weiterhin um mindestens 23 Prozent gesteigert werden. Auf Basis der aktuellen Wechselkursen würde er damit mindestens 3,51 Milliarden Schweizer Franken erreichen.

Die Jahresprognose für die um Sondereffekte bereinigte EBITDA-Marge, die bisher bei 18,5 bis 19,0 Prozent gelegen hatte, wurde angesichts der jüngsten Entwicklung auf 19,5 bis 20,0 Prozent angehoben.

Der Iran-Krieg hat das Leben in Deutschland im April sprunghaft verteuert. Starke gestiegene Energiepreise trieben die Inflationsrate mit 2,9 Prozent auf den höchsten Stand seit Januar 2024, wie das Statistische Bundesamt vorläufige Berechnungen bestätigt. Schon im März hatte der Nahost-Krieg die Inflationsrate kräftig auf 2,7 Prozent steigen lassen, nach 1,9 Prozent im Februar. 

„Der erneute Anstieg der Energiepreise infolge des Iran-Kriegs hat im zweiten Monat in Folge die Gesamtteuerung verstärkt. Besonders der anhaltende Preisdruck bei Kraftstoffen ist für die Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich spürbar“, sagt Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes.

Sprit ein Viertel teurer, Heizöl gut die Hälfte 

Im April schossen die Energiepreise wegen der rasant gestiegenen Rohölpreise um 10,1 Prozent hoch. Kraftstoffe verteuerten sich sogar um gut ein Viertel (26,2 Prozent) und leichtes Heizöl um gut die Hälfe (55,1 Prozent). Strom (-4,5 Prozent), Erdgas einschließlich Betriebskosten (-3,0 Prozent) und Fernwärme (-1,1 Prozent) waren dagegen billiger als ein Jahr zuvor. 

Schokolade deutlich teurer, Butter billiger 

Die Preise für Lebensmittel zogen im April leicht an. Spürbar teurer waren etwa Zucker, Marmelade, Honig und anderen Süßwaren (+6,6 Prozent), darunter Schokolade mit plus 9,7 Prozent. Kostspieliger wurden auch Fleisch und Obst (je plus 3,6 Prozent). 

Dagegen sanken die Preise für Speisefette und Speiseöle (-13,9 Prozent, darunter Butter: -25,4 Prozent und Olivenöl: -8,9 Prozent). Zudem verbilligten sich Kartoffeln (-14,4 Prozent), während die Preise für Eier um fast 15 Prozent stiegen. Auch Waren wie Kaffee, Tee und Kakao mit plus 11,2 Prozent wurden teurer sowie Tabak (plus 6,2 Prozent). Billiger wurde Unterhaltungselektronik (-6,1 Prozent). 

Pauschalreisen etwas erschwinglicher 

Dienstleistungen verteuerten sich im April um 2,8 Prozent zum Vorjahresmonat. So stiegen die Preise für Wartung und Reparatur von Fahrzeugen (plus 5,0 Prozent), Restaurantbesuche (plus 3,2 Prozent) und die Nettokaltmieten (plus 1,8 Prozent). Nur wenige Dienstleistungen waren günstiger, darunter Pauschalreisen (-3,5 Prozent). 

Preisschub bald für alle Lebensbereiche? 

Der Preisschub sei bisher nicht breit angelegt, sagte Silke Tober, Inflationsexpertin des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. „Gelingt eine Beendigung des Iran-Kriegs und die Öffnung der Straße von Hormus in den kommenden Wochen, dürfte der Rohölpreis deutlich fallen und mit ihm die Inflation.“ 

Weil teure Energie bei Unternehmen die Produktions- und Transportkosten hochtreibt, ist aber die Sorge groß, dass der Iran-Krieg die gesamte Wirtschaft erfasst und auch die Preise für Lebensmittel und Dienstleistungen hochschießen. Nach Daten des Ifo-Instituts will eine wachsende Zahl von Firmen die Preise anheben, etwa in der Gastronomie und im Einzelhandel.

Der israelische Textilkonzern Delta Galil Industries Ltd. konnte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 Umsatzzuwächse in allen Geschäftsbereichen und geografischen Regionen erzielen. Das geht aus einer Mitteilung hervor, den die Muttergesellschaft der Wäschemarke Schiesser am Montag veröffentlichte.

Im Zeitraum von Januar bis März erreichte der Konzernumsatz demnach eine Höhe von 572,9 Millionen US-Dollar (487,5 Millionen Euro). Das entsprach einem Anstieg um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Bereinigt um Wechselkursveränderungen stiegen die Erlöse um zehn Prozent.

Wachstumstreiber waren nach Angaben des Unternehmens hauptsächlich Umsatzverbesserungen in den USA und die Expansion der eigenen Marken. Strategische Investitionen in die globale Beschaffung und Distribution unterstützten diese Entwicklung.

Das operative Ergebnis erreicht einen neues Rekordniveau

Dank einer höheren Effizienz in der Produktion und günstiger Währungseffekte stieg die Bruttomarge, die im Vorjahreszeitraum bei 40,6 Prozent gelegen hatte, auf 41,7 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich um zwölf Prozent auf 36,6 Millionen US-Dollar und erreichte damit einen neuen Rekordwert. Der ausgewiesene Nettogewinn schrumpfte allerdings aufgrund höherer Finanzierungskosten um sieben Prozent auf 16,4 Millionen US-Dollar (14,0 Millionen Euro).

CEO Isaac Dabah würdigte den „starken Start“ des Konzerns ins neue Geschäftsjahr. Aufgrund der jüngsten Entwicklung sah das Management keinen Anlass, seine Prognosen für 2026 zu ändern. Erwartet wird somit weiterhin ein Umsatzwachstum auf 2,29 bis 2,33 Milliarden US-Dollar. Das um Sondereffekte bereinigte EBIT, das im vergangenen Jahr bei 174,2 Millionen US-Dollar gelegen hatte, soll auf 204 bis 212 Millionen US-Dollar gesteigert werden.

Der deutsche Outdoor-Ausstatter Lowa hat am Montag seine neue Markenidentität vorgestellt. In Zusammenarbeit mit der Londoner Agentur Wolff Olins überarbeitete der Wanderschuh-Spezialist sein Erscheinungsbild und stellte sein Auftreten unter das Motto „Go find out“. Mit dem Rebranding will sich das Unternehmen von gängigen Branchenkonventionen absetzen. Hintergrund sind die aktuellen Wachstumspläne.

Alexander Nicolai, der General Manager Operations bei Lowa, erläuterte die Hintergründe des neuen Konzepts. „Wir beobachten seit einigen Jahren, dass sich die Outdoor-Branche stark über Leistung, Normen und Erwartungen definiert“, erklärte er in einem Statement. „Outdoor war ursprünglich ein Raum für Vielfalt und persönliche Freiheit. Diese Offenheit möchten wir mit der neuen Markenausrichtung wieder stärker betonen.“

Der Claim „Go find out“ stehe „für ein grundlegendes Markenverständnis“, das sich „von Produktdesign über Markenführung bis hin zur Ansprache der Konsumentinnen und Konsumenten erstreckt“, teilte das Unternehmen mit. Lowa positioniere sich dabei „bewusst als Marke, die sich nicht allein über Funktionalität definiert, sondern Menschen Raum für selbstbestimmte Outdoor-Erlebnisse bietet“.

Das Rebranding erfolgt im Rahmen der aktuellen Wachstumspläne

Geplant sei, die neue Markenidentität zuerst den Handels- und Geschäftspartnern „im Zuge der relevanten Ordermessen und begleitender Exklusiv-Events“ während der Vorordersaison für Frühjahr/Sommer 2027 vorzustellen, teilte Lowa mit. Die Endverbraucher:innen sollen sie ab dem vierten Quartal dieses Jahres erleben können.

Mit dem nun verkündeten Schritt will der zur italienischen Tecnica Group gehörende Outdoor-Ausstatter nach eigenen Angaben seinen „nächsten Wachstumsschritt“ vorbereiten. „Neben der weiteren Internationalisierung insbesondere in Nordamerika und im APAC-Raum investiert das Unternehmen gezielt in Produktsegmente wie Trailrunning, Light Hiking und Lifestyle“, heißt es in einer Mitteilung. Gleichzeitig sollen „zusätzliche Kundengruppen angesprochen werden“.

Der Betriebsrat des von einer Schließung bedrohten Zalando-Logistikzentrums in Erfurt wirft dem Vorstand vor, ein Gesprächsangebot verstreichen zu lassen. Nach der Übergabe von 1.250 Karten mit Sorgen und Forderungen von Belegschaftsmitgliedern und ihren Angehörigen in der vergangenen Woche in Berlin habe die Arbeitnehmervertretung ein Treffen ohne Anwälte und Berater vorgeschlagen, erklärte der Betriebsrat. Es gehe darum, „die festgefahrene Situation zu lösen und die für die Belegschaft zermürbende Ungewissheit zu beenden“.

Die offizielle Anfrage des Betriebsrates sei unbeantwortet geblieben. Das Unternehmen habe aus Sicht des Betriebsrates den Weg einer einseitigen Kommunikation gewählt, indem es ein Schreiben von Co-Vorstand David Schröder an die Belegschaft veröffentlichte, in der er sich erneut für die Einsetzung einer Einigungsstelle aussprach.

Zalando äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen.

Betriebsrat fühlt sich provoziert

„Dieses Vorgehen ist zutiefst enttäuschend und markiert einen neuen Tiefpunkt in der Kommunikation zwischen dem Betriebsrat und der Unternehmensführung“, erklärt Betriebsratschef Tony Krause. Er sprach von einer Provokation. Gegen die Einsetzung einer Einigungsstelle wehrt sich der Betriebsrat vor dem Thüringer Landesarbeitsgericht.

Bei der kürzlich erfolgten Betriebsratswahl sei das Gremium in nahezu unveränderter Besetzung bei einer hohen Wahlbeteiligung im Amt bestätigt worden. Der Betriebsrat wertete das als „eindeutiges Mandat und breite Zustimmung der Kolleginnen und Kollegen zu seinem bisherigen Kurs“.

Zalando will das Erfurter Logistikzentrum, mit dem der Online-Modehändler groß geworden ist, im September schließen. Damit würden alle 2.700 Arbeitnehmer:innen ihren Job in Erfurt verlieren. Der Konflikt schwelt seit Jahresbeginn, inzwischen hat es zwei Betriebsversammlungen – zuletzt ohne Managementvertreter:innen – sowie eine Demonstration von Arbeitnehmer:innen und Unterstützer:innen in Erfurt gegeben.

Vor dem High Court des Vereinigten Königreichs hat ein zweiwöchiger Prozess zwischen den Online-Händlern Shein und Temu begonnen. Im Kern der bereits 2023 von Shein eingereichten Klage stehen Vorwürfe der systematischen Urheberrechtsverletzung und wettbewerbswidriger Praktiken.

Temu wird vorgeworfen tausende urheberrechtlich geschützte Bilder von Shein genutzt zu haben, um Produkte zu vermarkten, bei denen es sich um Kopien oder optische Nachahmungen des Shein-Sortiments handelt.

Die Rechtsvertretung von Shein argumentiert, dass Temu versuche, sich durch die unrechtmäßige Nutzung des etablierten Markenauftritts einen Marktvorteil zu erschleichen. Temu weist diese Anschuldigungen entschieden zurück und betont, dass die auf der Plattform agierenden Händler die erforderlichen Genehmigungen für das verwendete Bildmaterial eingeholt hätten. Das Unternehmen wertet das juristische Vorgehen von Shein nicht als Schutz des geistigen Eigentums, sondern als gezielten Versuch, den freien Wettbewerb zu behindern.

In einer Gegenklage fordert Temu nun Schadensersatz für entgangene Umsätze. Das Unternehmen gibt an, aufgrund einer von Shein erwirkten einstweiligen Verfügung gezwungen gewesen zu sein, tausende Artikel von der Plattform zu entfernen.

Die juristische Auseinandersetzung wird zudem im kommenden Jahr fortgesetzt. In einem separaten Verfahrensteil soll geklärt werden, ob Shein gegen britisches Verbraucherrecht verstoßen hat, indem das Unternehmen exklusive Lieferverträge mit Herstellern abschloss, um die Zusammenarbeit der Zulieferer mit Temu zu unterbinden.

Der US-amerikanische Sportbekleidungsriese Nike steht im Mittelpunkt einer von Verbraucher:innen geführten Sammelklage. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, Rückerstattungen für Zölle zurückzuhalten und die Preise erhöht zu haben.

In der Klage, die beim US-Bezirksgericht in Oregon eingereicht wurde, behaupten die Verbraucher:innen, dass Nike „dieselben Zollzahlungen zweimal zurückerhalten könnte – einmal von den Verbraucher:innen durch höhere Preise und nochmals von der Bundesregierung durch Zollrückerstattungen“.

Die Klage wurde nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofs eingereicht. Das Gericht hatte die von Präsident Trump im vergangenen Jahr verhängten weltweiten Zölle für illegal erklärt. Infolgedessen haben die betroffenen Unternehmen Anspruch auf Rückerstattungen.

Laut der Klageschrift hatte Nike auf die Zollerhöhung mit Preiserhöhungen bei einer Auswahl von Produkten reagiert, darunter Schuhe und Accessoires. Die Preise wurden um zwei bis zehn US-Dollar angehoben.

Die am Verfahren beteiligten Personen argumentierten, dass Nike „erhebliche“ Rückerstattungen einstreichen könnte. Der Grund dafür sei, dass das Unternehmen „keine rechtlich bindende Verpflichtung“ habe, zollbedingte Aufschläge an die Kund:innen zurückzuzahlen.

In der Beschwerde heißt es: „Wenn dieses Gericht Nike nicht Einhalt gebietet, wird Nike dieselben Zollzahlungen zweimal zurückerhalten – einmal von den Verbraucher:innen durch höhere Preise und nochmals von der Bundesregierung durch Zollrückerstattungen.“

Nike gehört zu einer wachsenden Zahl von Unternehmen, wie EssilorLuxottica, die mit ähnlichen Klagen wegen Ansprüchen auf Zollrückerstattungen konfrontiert sind.

Nike hat sich bisher nicht öffentlich zu der Klage geäußert. In einer Telefonkonferenz mit Investor:innen Anfang des Jahres erklärte das Management, dass das im August 2026 endende Geschäftsquartal voraussichtlich der letzte Zeitraum sein wird, in dem die Zölle im Jahresvergleich als Belastung wirken.

Interview

Reternity hat in den vergangenen drei Jahren mit einem Rebranding, dem Start ins Wholesale-Geschäft und dem kürzlichen Investoren-Einstieg einschneidende Maßnahmen ergriffen, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Deshalb hat die in Delmenhorst ansässige Streetwear-Marke einen für Hamburg geplanten Store schlussendlich nicht realisiert.

Der eigene Laden ist aber nicht komplett von der Wunschliste verschwunden, auch wenn ihn Tom Schmidt nun wohl eher in Paris eröffnen würde. Im Interview gibt der Reternity-Mitgründer Einblicke in die Strategie.

Starten wir mit einem Rückblick. Wie lief das Geschäft zum Jahreswechsel?

2025 gab es bei uns einen großen Umbruch: Wir haben mit Carstensen zum ersten Mal einen Investor an Bord geholt – ein starker Handels- und Sourcing-Partner aus Hamburg, der auch unter anderem für Snocks produziert. Das war ein wichtiger Move, besonders für unsere Supply Chain. Wir haben uns dort für die Zukunft neu aufgestellt.

Anfang 2026 hatten zwar viele Fashion-Brands und Direct-to-Consumer-Unternehmen (D2C-Unternehmen) zu kämpfen, aber wir sind mit einem vernünftigen ersten Quartal gestartet, das im Vorjahresvergleich konstant war. Unser Fokus liegt aktuell nicht allein auf Wachstum, sondern vor allem auf dem Brand-Aufbau, Awareness, Credibility und Profitabilität. Gerade im Fashion-Segment steht das für viele an erster Stelle.

Inwieweit ist Carstensen bei Ihnen eingestiegen?

Es war kein Buy-out, sondern ein wichtiger strategischer Investment-Case für uns. Sie halten einen relevanten Anteil, aber nicht die Mehrheit.

Sie haben sich aber auch schon vor dem Investoren-Einstieg neu aufgestellt.

Wir hatten 2023 ein großes Rebranding. Seitdem haben wir uns deutlich teurer und anders positioniert. Wir sind massiv in den Handel gegangen und haben uns dabei bewusst von einer sehr jungen Online-Community verabschiedet. Das hat kurzzeitig zu einer Kurve nach unten geführt, was wir aber in Kauf genommen haben.

Wirtschaftlich hatten wir in der Vergangenheit vielleicht umsatzstärkere Jahre, aber darum geht es gerade nicht. Wir wollen die Brand bei den richtigen Partner:innen im Handel positionieren. Man muss oft zu den großen Playern „Nein“ sagen, um in die richtigen Big Accounts zu kommen. Dieser Weg fühlt sich für uns richtig an.

Ihr Start in den Wholesale liegt nun etwa zwei Jahre zurück. Wie fällt Ihr Fazit heute aus?

Sehr positiv. Der Wholesale-Markt ist mittlerweile eine unserer stärksten Säulen – national wie international. Neben dem Umsatz ist das vor allem für die Credibility und Sichtbarkeit ein Key-Faktor. Wir arbeiten mit Top-Partner:innen. Gestartet sind wir mit der internationalen Luxusagentur Marcona3 und in Deutschland mit der Sunshine Agency.

Jetzt distribuieren wir weiter. Für Belgien, Niederlande und Luxemburg (BeNeLux) sowie Frankreich und Osteuropa haben wir renommierte Partner:innen an Bord geholt, die uns auf das nächste Level bringen sollen. Wir setzen verstärkt auf „Regional Heroes“. Wir sind jetzt deutlich breiter aufgestellt und wollen das aktuelle Momentum nutzen.

Marcona3 präsentierte Reternity zuletzt auch im Pariser Showroom. Ändert sich das durch die neuen Agenturen?

Wir behalten Marcona für Italien und andere Teile der Welt, arbeiten aber nun länderspezifisch mit weiteren Agenturen und Distributionen zusammen. Die große Neuigkeit: Wir werden vom 24. bis 30. Juni unseren ersten eigenen Showroom in Paris beziehen. Wir haben uns zu einem „House of Brands“ entwickelt und werden dort mit Hatline LAB. und Reternity direkt im Le Marais vertreten sein.

In Italien haben Sie aktuell auch die meisten Points of Sale, die sogar die Anzahl im Heimatmarkt übertreffen. Wie kommt das?

Italien ist ein „Boutique-Country“ mit unzähligen fashionable Stores, die im Stadtbild präsenter sind als in Deutschland. Außerdem ist das Konsumentenverhalten anders. Die Leute kaufen beim regionalen Händler:innen, nicht nur in großen Häusern oder bei großen Online-Plattformen. Das bietet uns enorme Möglichkeiten. Zudem passt unser aktuelles Produkt – weg von klassischer Streetwear, hin zu „angezogenen“ Fits, Tailoring und hochwertigem Knit – perfekt in den italienischen Markt.

Welche Kund:innen-Gruppe wollen Sie damit erreichen?

Primär Männer zwischen 18 und 35, teilweise bis 40 Jahre. Online ist die Zielgruppe etwas jünger, aber stationär merken wir – auch durch die Erweiterung in Footwear –, dass die Silhouette erwachsener wird. Der klassische Kunde bei Breuninger oder BSTN wird bei uns fündig.

Wie sieht die Balance zwischen Direktvertrieb und Wholesale aus?

Aktuell liegen wir bei etwa 50:50, wobei der Business-to-Business-Bereich (B2B-Bereich) stark wächst.

Vor zwei Jahren stand ein Store in Hamburg im Raum. Wie ist der Stand?

Den haben wir aufgrund der verschiedensten Rahmenbedingungen nicht eröffnet. Zu dem damaligen Zeitpunkt wäre das der falsche Schritt gewesen. Ein physischer Store bleibt aber auf der Roadmap – als Leuchtturm-Projekt. Wir wollten uns erst auf den B2B-Eintritt und die Transformation durch das Rebranding konzentrieren.

Gibt es einen neuen Zeitraum dafür und bleibt es bei Hamburg?

Das ist eher ein Projekt für einen Horizont von drei bis fünf Jahren. Angesichts unserer aktuellen Identität wäre es wahrscheinlich sogar am sinnvollsten, direkt in Paris zu starten. Aber dafür braucht man eine ganz andere Grundlage. Wir sind da geduldig.

Ist so ein Store für Sie eher ein Marketing-Tool oder ein Umsatzbringer?

Für uns wäre es primär ein Branding-Tool. Es hebt die Marke auf ein anderes Level. Nach Corona haben wir gemerkt, dass physische Activation und Community immer wichtiger werden. Die Leute warten nicht mehr auf jeden x-beliebigen Online-Drop – man muss offline stattfinden.

Welche Märkte sind am umsatzstärksten?

Im B2B liegt Deutschland auf Platz eins, gefolgt von Italien und dem Mittleren Osten. Im D2C-Bereich ist die DACH-Region logischerweise unser Kernmarkt, aber wir merken, dass die Märkte, in denen wir stationär tief vertreten sind, auch online nachziehen.

Sie haben eben bereits das „House of Brands“ angesprochen. Was fehlt da noch in Ihrem Portfolio?

Wir haben ein neues Projekt im Sneaker-Bereich vor der Brust, das wir mit einem Partner angehen, aber noch nicht offiziell machen können. Wir nutzen Synergien, bündeln Infrastruktur, Know-how und schaffen ein Ökosystem, in dem mehrere Marken unter einem starken Setup effizient wachsen können.

Stehen dabei immer eigene Projekte im Fokus oder wäre auch eine Übernahme möglich?

Unsere Vision ist es, starke High-Potential-Brands zusammenzuführen und ein gemeinsames Ökosystem aufzubauen, in dem sich Kompetenzen, Infrastruktur und Reichweiten sinnvoll ergänzen. Unser Ansatz war schon immer, Chancen in Bewegungen des Marktes zu erkennen und daraus nachhaltige Strukturen für gemeinsames Wachstum zu schaffen.

Was sind die nächsten Schritte für Reternity?

Wir wollen das B2B-Segment internationalisieren und schauen uns Märkte wie Spanien und Skandinavien an. Zudem müssen wir unsere Vision und die Transformation des Produkts weiter schärfen.

Jedes sechste Einzelhandelsunternehmen in Deutschland fürchtet laut der monatlichen Konjunkturumfrage des Ifo-Instituts mittlerweile um die Existenz. Im April schätzten 17,4 Prozent der Unternehmen ihre Lage als existenziell bedroht ein, so viele wie nie zuvor. Das teilte das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut mit. 

Hauptursache ist demnach die Kaufzurückhaltung der Kund:innen, weitere Faktoren sind der wachsende Marktanteil des Online-Handels und die Konkurrenz durch Billiganbieter aus dem Ausland.

In den anderen Branchen – Industrie, Bau, Dienstleister und Großhandel – sind die Sorgen etwas weniger groß. Um den Fortbestand fürchten weitgehend übereinstimmend jeweils über sieben Prozent. Branchenübergreifend nannten die Firmen fehlende Aufträge und schwache Nachfrage, steigende Betriebs- und Energiekosten und die Bürokratie als Gründe. 

Nicht nur die Verbraucher:innen sparen, auch viele Unternehmen

Die andauernde Krise lässt sich auch in mehreren Dienstleistungszweigen erkennen: Laut Ifo-Umfrage sieht sich über ein Fünftel (21,4 Prozent) der Personalagenturen und Zeitarbeitsfirmen existenzbedroht, in Werbung und Marktforschung sind es demnach über 14 Prozent. Die Umfragergebnisse decken sich mit Stimmen aus der Wirtschaft, denen zufolge viele große Unternehmen weniger Leiharbeiter:innen anheuern und ihre PR-Etats reduziert haben.

Viele Betriebe melden laut Ifo auch zunehmende Liquiditätsengpässe, weil die Kund:innen sparen oder Insolvenz anmelden. „Die Krise überträgt sich entlang der Lieferketten“, sagte Ifo-Umfrageleiter Klaus Wohlrabe. „Wenn Kunden wegbrechen oder Aufträge stornieren, trifft das die Zulieferer und Dienstleister mit voller Wucht.“ Der Ökonom erwartet aufgrund der unsicheren Weltlage in den kommenden Monaten weiter hohe Insolvenzzahlen.

Die Schweizer Luxusuhrenmanufaktur Audemars Piguet stärkt ihr Engagement im Premium-Sport. Das Unternehmen steigt über eine doppelte strategische Allianz in den professionellen Padel-Sport ein. Die Marke wird offizieller Zeitnehmer der Qatar Airways Premier Padel Tour und besiegelt gleichzeitig eine Zusammenarbeit mit dem Spanier Agustín Tapia, der aktuellen Nummer eins der Weltrangliste.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Audemars Piguet während der gesamten Saison der internationalen Tour präsent sein. Die Präsenz umfasst Uhren auf dem Spielfeld, Branding-Aktionen bei den Turnieren und Sichtbarkeit in den weltweiten Übertragungen. Mit diesem Schritt will die Marke ihre Positionierung in einem Sport stärken, der als „einer der Sportarten mit dem größten Wachstum und der größten internationalen Ausstrahlung“ gilt.

Der Schritt steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, seine Präsenz in Bereichen zu festigen, die mit Luxus, Leistung und Exklusivität verbunden sind.

Durch den Sport möchte Audemars Piguet die Verbindung zu einem neuen, globalen Publikum ausbauen und seine Bekanntheit in Schlüsselmärkten durch medienwirksame Plattformen stärken. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor.

Der frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp setzt weiterhin auf unternehmerische Eigenverantwortung statt politischer Hilfe. „Wenn ich warten muss, bis die Politik mir den Weg ebnet, dann bin ich längst pleite“, sagte der 84-Jährige im dpa-Interview. 

Unternehmer müssten ihre Probleme selbst lösen – auch in Krisenzeiten. Schwankungen gehörten zum Geschäftsleben dazu: „Das hat es immer gegeben. Es gab immer Höhen und Tiefen.“ Auch aktuell spüre sein Unternehmen eine Konsumflaute, „da verkaufen wir weniger, klar“.

So geht der Unternehmer mit Krisen um

Die Trigema-Strategie: volle Produktion – auch auf Risiko und damit auf Lager. „Ich sehe nicht ein, dass wir Löhne bezahlen und die Mitarbeiter nicht ausgelastet sind“, sagte Grupp. Deshalb habe er auch in schwachen Phasen stets voll produziert, notfalls auf Lager. „Dann sind wir in guten Zeiten froh, dass wir auf ein volles Lager zurückgreifen können.“

Ein Zurückfahren der Produktion komme für ihn nicht infrage: Fixkosten liefen weiter, und ohne Lager fehle die Ware für bessere Zeiten. „Bei uns gab es 55 Jahre immer volle Produktion“, betonte Grupp. Mitarbeiter:innen hätten Krisen dadurch oft gar nicht gespürt.

Zugleich warnt er vor Übermut in Boomphasen. Entscheidend sei, in guten Zeiten nicht „größenwahnsinnig“ zu werden und Kapazitäten aufzubauen, die sich später nicht auslasten lassen.

Kritisch äußerte sich Grupp über Unternehmensstrukturen in Deutschland. „Neugründungen werden nur noch als GmbH gemacht.“ Damit sei eine Insolvenz problemlos für die Unternehmer:innen. Wer voll hafte, solle steuerlich deutlich entlastet werden, forderte er. „Dann sind die Entscheidungen vernünftiger, überlegter und verantwortungsvoller.“

Zwischen spektakulären Auftritten auf der Met Gala, rückläufigen Konsumwerten und neuen Insolvenzen war in dieser Woche wieder einiges los in der Modebranche.

Während Zalando dank der Übernahme von About You deutlich zulegen konnte, meldeten Unternehmen wie Olymp und Hugo Boss rückläufige Ergebnisse. Gleichzeitig sorgten Iris van Herpen mit einem skulpturalen Blasenkleid und Zara mit prominenter Präsenz auf dem roten Teppich der Met Gala für Gesprächsstoff. Auch im Handel blieb die Lage angespannt: Das Konsumklima verschlechterte sich erneut und Verdi rief Beschäftigte in Hamburg zum Warnstreik auf.

Business

Die wirtschaftliche Lage der Branche bleibt angespannt. Hugo Boss musste im ersten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen, während die Olymp-Gruppe sinkende Umsätze für 2025 meldete. Auch Mister Spex verzeichnete rückläufige Erlöse, konnte den Quartalsverlust jedoch reduzieren. Dagegen profitierte Zalando von der Übernahme von About You und steigerte den Quartalsumsatz deutlich. Die Bugatti Holding Brinkmann schloss das Geschäftsjahr trotz schwieriger Marktbedingungen ebenfalls mit einem Umsatzplus ab.

Zugleich setzte sich die Konsolidierung im Markt fort. Für die Bademodenmarken von Adolf Riedl wurde nach der Insolvenz eine neue Eigentümerin gefunden. Weniger positiv fiel die Entwicklung bei Marc Aurel aus, wo Insolvenz angemeldet wurde. Auch bei Clinton Großhandels Markenportfolio standen strategische Fragen im Mittelpunkt: Während Camp David und Gaastra im Fokus liegen, bleibt die Zukunft von Harlem Soul offen.

Arbeitskämpfe und juristische Auseinandersetzungen bestimmten ebenfalls die Woche. Gewerkschaften riefen bei Kering zu Streiks auf und protestierten gegen Sparmaßnahmen. Zudem bestätigte ein Gericht die Geldstrafe gegen Ahlers wegen Wettbewerbsverstößen.

Mode

Die Met Gala lieferte erneut einige der auffälligsten Modemomente des Jahres. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt Iris van Herpen mit einem futuristischen Blasenkleid aus ihrer „Airo“-Kollektion. Auch Zara nutzte die Veranstaltung erfolgreich als Bühne und platzierte gleich mehrere Looks auf dem roten Teppich.

Daneben rückten Materialien und neue Karrierewege in den Fokus. Der Trendbericht zu den haptischen Mänteln für Herbst/Winter 2026 zeigte die wachsende Bedeutung taktiler Oberflächen und voluminöser Silhouetten. Gleichzeitig beleuchtete ein Kommentar über Spätberufene in der Modebranche, warum Gründerinnen und Gründer mit späterem Karrierestart zunehmend als besonders resilient gelten.

Personalien

Mehrere Unternehmen stellten ihre Führungsstrukturen neu auf. Canali ernannte Alessio Lillocci zum Kreativdirektor, während Belstaff den Abschied von Geschäftsführer Kerry Byrne bekanntgab. Auch Tom Tailor ordnete seinen Vertrieb neu und passte die Führungsstruktur an.

Einzelhandel

Die Konsumstimmung im deutschen Einzelhandel verschlechterte sich weiter. Laut dem aktuellen Bericht des Handelsverbands Deutschland sank das Konsumklima im Mai erneut, was die Zurückhaltung vieler Verbraucherinnen und Verbraucher unterstreicht. Parallel dazu rief Verdi Beschäftigte im Hamburger Handel zu einem Warnstreik auf.

Unternehmen reagierten mit neuen Vertriebsstrategien und Erlebniskonzepten. Steilmann weitete nach dem erfolgreichen Wholesale-Comeback seine Vertriebsstrukturen aus. Gleichzeitig setzte Dior in China mit einem außergewöhnlichen Pop-up-Konzept auf Inszenierung und immersive Kundschaftserlebnisse.

Nach jahrelangen Ermittlungen ist ein mutmaßlich führender Betreiber von Fake-Onlineshops und mutmaßlicher Drahtzieher einer illegalen Handels-Plattform gefasst worden. Der 35 Jahre alte Mann aus dem Kreis Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen soll rund 1.000 Menschen um teils erhebliche Summen gebracht haben. Er sei vor zwei Tagen auf Mallorca festgenommen worden und sitze in Auslieferungshaft, teilte das Cybercrime-Zentrum (CCZ) Baden-Württemberg mit.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sprach von einem harten Schlag gegen die internationale Kriminalität. Über die kriminelle Onlineplattform seien unter anderem Drogen, gefälschte Dokumente und gestohlene Daten angeboten worden. „Der Kampf gegen die Kriminalität im Cyberraum nimmt ständig an Bedeutung zu“, betonte der CSU-Politiker. „Die aktuelle Festnahme ist ein Nachweis der Wirksamkeit unserer Gegenmaßnahmen und der intensiven europäischen Zusammenarbeit.“

Underground Economy

Der Verdächtige lebte nach Angaben des CCZ seit Jahren unter falscher Identität auf der spanischen Insel und gilt als einer der mutmaßlich führenden Köpfe in der deutschsprachigen sogenannten Underground Economy. Dabei handelt es sich um kriminelle Netzwerke im Darknet sowie im Internet, die illegale Waren und Dienstleistungen anbieten.

Er gilt zudem als Betreiber der kurz nach ihrer Abschaltung neu aufgebauten illegalen Online-Handelsplattform 'Crimenetwork', wie gleichzeitig die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) in Frankfurt und das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden mitteilten. Die Neuauflage der Plattform, auf der gestohlene Daten, Drogen und gefälschte Dokumente angeboten wurden, wurde demnach am Tag der Festnahme abgeschaltet.

Deren rund 22.000 Nutzer hatten ihre Transaktionen über Kryptowährungen abgewickelt – Umsätze in Millionenhöhe stehen im Raum. Ermittler fanden umfangreiche Nutzer- und Transaktionsdaten und stellten rund 194.000 Euro sicher. Weitere Angaben gab es dazu noch nicht. Wann der 35-Jährige nach Deutschland ausgeliefert wird, ist den Angaben zufolge noch offen.

Betrug mit täuschend echt aussehenden Fake-Onlineshops

Dem Mann wird vorgeworfen, zwischen März 2023 und Januar 2025 mehr als 40 täuschend echt gestalteter Shops im Internet betrieben zu haben, wie es weiter hieß. Die Betrugsopfer hatten Produkte bestellt und Geld überwiesen, aber niemals Ware erhalten. Der Schaden beläuft sich demnach auf mindestens 323.000 Euro.

Ermittler vor allem der Polizeipräsidien Reutlingen und Offenburg hätten maßgeblich dazu beigetragen, den Verdächtigen zu identifizieren, hieß es. Die bislang identifizierten Opfer stammten unter anderem aus Offenburg, Reutlingen, Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart. Betroffen seien darüber hinaus Menschen aus zahlreichen Landkreisen in Baden-Württemberg und aus allen anderen deutschen Bundesländern.

Bitcoin und Datenträger sichergestellt

Zeitgleich mit der Festnahme seien neben der Wohnung des Mannes auf Mallorca auch Objekte in Deutschland durchsucht worden, darunter die von zwei mutmaßlichen Komplizen aus Kaltenkirchen in Schleswig-Holstein und Unna in Nordrhein-Westfalen. In der Wohnung des Hauptverdächtigen auf Mallorca sicherten die Ermittler Bitcoin im Wert von rund 314.000 Euro. Auch Datenträger seien beschlagnahmt worden.

Sympatex Technologies GmbH hat einen Investor gefunden. Nachdem der in Unterföhring ansässige Textilhersteller im Januar Insolvenz angemeldet hat, teilte er am Freitag mit, dass das operative Geschäft im Zuge einer übertragenden Sanierung mit Wirkung zum 01. Juni 2026 von dem italienischen Zulieferer Pidigi S.p.A. übernommen werden soll.

Der inhabergeführte italienische Zulieferer aus Verona übernimmt gemeinsam mit einer deutschen Tochtergesellschaft wesentliche Vermögenswerte von Sympatex. Die Marke Sympatex soll dabei fortgeführt werden. Nach Angaben des Insolvenzverwalters Axel W. Bierbach bleiben am Standort Unterföhring 21 Arbeitsplätze sowie alle vier Ausbildungsplätze erhalten. Auch die internationalen Standorte in Frankreich, China und Hongkong sowie die koreanische Vertriebsrepräsentanz sollen weitergeführt werden.

Gleichzeitig kommt es im Zuge der Restrukturierung zu Stellenstreichungen. Für 25 Beschäftigte am Standort Unterföhring sollen betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden. Bereits während der vorläufigen Insolvenzverwaltung hätten rund 20 Mitarbeitende das Unternehmen verlassen, hieß es in der Mitteilung. Zur Abfederung der Folgen seien ein Interessenausgleich und ein Sozialplan vereinbart worden.

Pidigi und Sympatex verbindet bereits eine langjährige Zusammenarbeit. Der italienische Familienbetrieb vertreibt unter anderem Laminate und Membrane für die Schuh- und Bekleidungsindustrie und arbeitet seit Jahrzehnten mit Sympatex im Footwear-Segment zusammen. Zudem besteht eine Partnerschaft im Bereich Tapeproduktion. Durch die Übernahme sollen entlang der Wertschöpfungskette operative und wirtschaftliche Synergien entstehen.

„Die Übernahme von Sympatex ist für uns ein wichtiger strategischer Schritt, der auf einer langjährigen und vertrauensvollen Zusammenarbeit aufbaut“, sagte Pidigi-Eigentümer und Geschäftsführer Giorgio De Gara. Gemeinsam wolle man das internationale Geschäft von Sympatex weiterentwickeln – von Performance-Laminaten und Tapes für Footwear-Anwendungen bis hin zu technischen Lösungen für Behörden-, Workwear- und Apparel-Märkte.

Sympatex hatte Ende Januar Insolvenz angemeldet. Der Geschäftsbetrieb sei während der vergangenen dreieinhalb Monate in vollem Umfang fortgeführt worden, erklärte Insolvenzverwalter Bierbach. Mit Pidigi habe man einen Investor gefunden, der über Branchenkenntnis sowie eine starke internationale Vernetzung verfüge und damit eine langfristige Perspektive für das Unternehmen schaffen könne.

Die bisherige Geschäftsführerin Kim Scholze, die Sympatex durch das Insolvenzverfahren geführt hatte, wird das Unternehmen nach Abschluss der Transaktion verlassen.

Die Mitarbeitenden des französischen Luxusgüterkonzerns Kering treten am Mittwoch, den 20. Mai, in den Streik. Grund für diese Entscheidung sei die mangelnde Bereitschaft des Managements, den Reorganisationsplan „ReconKering“ zu diskutieren. Das erklärten die Arbeitnehmer:innenvertretungen in einer Mitteilung.

Der Plan sei den Gewerkschaften nie vorgelegt worden. Ein weiterer Grund seien die 54 angekündigten Entlassungen bei Alexander McQueen, für die das Unternehmen keine sozialen Abfederungsmaßnahmen ergreifen wolle.

Daher haben die nationalen Sekretariate von Filctem Cgil, Femca Cisl und Uiltec Uil für den 20. Mai einen Streiktag in allen Unternehmen der Kering-Gruppe ausgerufen. Eine Demonstration ist in Florenz geplant, weitere Aktionen finden in anderen Regionen statt.

„Wir fordern die sofortige Rücknahme der Entlassungen, den Schutz aller Arbeitsplätze durch soziale Abfederungsmaßnahmen und die Suche nach alternativen Lösungen zu den Entlassungen. Diese werden von der Gruppe derzeit als ‚vernachlässigbare Variable‘ betrachtet. Vor allem aber müssen die Beziehungen zu den Gewerkschaften wiederbelebt werden. Es muss ein Kanal zu den Gewerkschaftsvertretungen wiedereröffnet werden, um auch uns endlich zu erklären, woraus der Sanierungsplan ‚ReconKering‘ besteht und wie verhindert werden soll, dass die Arbeitnehmer:innen die Kosten dafür tragen“, heißt es in der Mitteilung.

„Das Vorgehen, das sich bei Alexander McQueen abzeichnet, ist inakzeptabel. Es würde einen unangenehmen Präzedenzfall im Umgang mit Beschäftigungsproblemen schaffen, die eine gemeinsame Lösungsfindung erfordern. Die möglichen Auswirkungen jeder Entscheidung auf die Beschäftigung müssen berücksichtigt werden, sowohl innerhalb des Konzerns als auch in den damit verbundenen Produktionsketten. Wir fordern erneut, kurzfristig einberufen zu werden, um die Geschäftspläne jeder Marke des Konzerns zu besprechen. Ein Vorgehen ohne gewerkschaftliche Auseinandersetzung ist nicht möglich“, so die Gewerkschaftsorganisationen abschließend.

Treffen mit Gewerkschaftsvertretungen für Anfang Juni geplant

In einer am späten Donnerstagnachmittag eingegangenen Mitteilung bekräftigt Kering unterdessen, wie bereits vor einigen Monaten mitgeteilt, dass sich McQueen in einem Verfahren zum kollektiven Personalabbau befindet. Dieses betreffe die Aktivitäten der Marke in Italien. „Diese schwierige Entscheidung steht im Einklang mit der Entwicklung des Geschäftsmodells des Hauses und der strategischen Überprüfung seiner globalen Aktivitäten. Ziel ist es, das Geschäft in den kommenden Jahren wieder auf eine nachhaltige Rentabilität auszurichten und gleichzeitig die Grundlagen für seine langfristige Entwicklung zu schaffen.“

„Was die Strategie von Kering betrifft, so ist der Konzern seit jeher bestrebt, einen konstruktiven Dialog mit den Gewerkschaftsvertretungen zu führen. Die Strategie des Konzerns wird weiterhin in regelmäßigen Treffen mit den Arbeitnehmer:innenvertretungen nach einem seit langem festgelegten und kommunizierten Zeitplan geteilt. Das nächste Treffen ist für Anfang Juni geplant“, fügte das Management des Unternehmens hinzu.

Die OLYMP Bezner KG in Bietigheim-Bissingen (Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland) hat ihren Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht. Damit setzt das Familienunternehmen die bereits vor zehn Jahren begonne-ne, freiwillige Berichterstattung zu seinen Nachhaltigkeitsaktivitäten in den Bereichen Um-welt, Soziales und Unternehmensführung fort. Der aktuelle Bericht dokumentiert aber nicht nur das intensive Nachhaltigkeitsengagement des international bekannten Bekleidungs-herstellers. Er ist auch ein klares Bekenntnis zu unternehmerischer Verpflichtung in her-ausfordernden Zeiten.

„Verantwortung ist erst ein Wert, wenn man ihr gerecht wird.“ Dieses Zitat von Mark Bezner, Inhaber und CEO der OLYMP Bezner KG, prägt nicht nur den jetzt veröffentlichten Bericht, sondern bestimmt auch das Selbstverständnis des Bekleidungsspezialisten für die kommenden Jahre. Das fortgesetzte Be-kenntnis zur Nachhaltigkeit erweist sich angesichts der im Berichtsjahr 2025 andauernden Herausforde-rungen durch globale Krisen mit Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft als Erfolgsmodell. „Wir sind über-zeugt, dass Nachhaltigkeit und Verantwortung einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung der Heraus-forderungen unserer Zeit leisten“, sagt Johann Trischberger, Operativer Geschäftsführer der OLYMP Bezner KG. „Zu lange haben Unternehmen auf die Regulatorik und die damit verbundenen Aufwände geschaut. Nachhaltigkeit hat aber vor allem ein Ziel: unsere Umwelt und das Klima zu schützen und zugleich Verantwortung für Menschen zu übernehmen. Das ist unverzichtbar, damit wir und kommende Generationen auf eine lebenswerte Zukunft blicken können“, beschreibt Johann Trischberger die Moti-vation von OLYMP.

Mit der freiwilligen Berichterstattung begibt sich das Unternehmen bewusst in die Vergleichbarkeit mit anderen, berichtspflichtigen Firmen und dokumentiert transparent die Auswirkungen seiner Geschäftstä-tigkeit auf Umwelt und Gesellschaft. Die umfassende Nachhaltigkeitserklärung lehnt sich dabei an die europäische CSRD-Richtlinie (Corporate Sustainability Reporting Directive) an und legt die von den Eu-ropean Sustainability Reporting Standards (ESRS) vorgegebenen Datenpunkte offen, sofern diese er-fasst sind.

Im Fokus des Berichtes 2025 stehen ökologische und soziale Kriterien in der Produktentwicklung und -herstellung. OLYMP setzt hier auf die enge Zusammenarbeit mit zum Teil langjährigen Partnern in der weltweiten Lieferkette, um Klima- und Umweltschutz sowie fairere Arbeitsbedingungen weitreichend zu fördern. Damit kommt das schwäbische Familienunternehmen auch den veränderten Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden entgegen. Nachhaltigere Produkteigenschaften werden zunehmend wichtige Kriterien beim Kauf und binden Zielgruppen langfristig enger an die Marke. Ab Herbst 2026 geht OLYMP diesen Weg noch konsequenter und kommuniziert diese Eigenschaften an jedem einzelnen Artikel über eine optimierte Produktausstattung und Textilkennzeichnung nach anerkannten und ver-lässlichen Zertifizierungen.

Bereits seit 2014 informiert OLYMP die Öffentlichkeit regelmäßig über einen Social bzw. Responsibility Report zu den Standards bei den Arbeitsbedingungen in der eigenen Lieferkette und wie diese sicher-gestellt und überprüft werden. Seit 2019 berichtet OLYMP zudem für den Firmensitz in Bietigheim-Bissingen transparent in Form eines Standortberichts über den eigenen Klimafußabdruck. Beide Doku-mente wurden 2021 mit dem ersten OLYMP Nachhaltigkeitsbericht zusammengefasst. Während sich die Modemarke in ihren Nachhaltigkeitsberichten für die Jahre 2022 und 2023 noch an den Standards der Global Reporting Initiative (GRI) orientierte, sind die Berichte für die Jahre 2024 und 2025 an die CSRD angelehnt.

Der neue OLYMP Nachhaltigkeitsbericht 2025 ist auf der Webseite von OLYMP abrufbar.

Nach erfolgreichen Ausgaben für die EU und Amerika hat die Non-profit Organisation Global Fashion Agenda (GFA) ihre GFA Policy Matrix: Asia veröffentlicht. Die Ressource soll die Gesetzgebung zu Nachhaltigkeits- und Sozialthemen in der Modebranche der Region abbilden. Sie konzentriert sich dabei auf acht wichtige herstellende Länder: Bangladesch, Kambodscha, China, Indien, Indonesien, Pakistan, die Türkei und Vietnam.

Da Informationen zu Richtlinien und Gesetzen oft verstreut sind, soll die neue GFA Policy Matrix Asia einen zugänglichen Überblick über politische Entwicklungen in diesem Bereich bieten. Zukünftig ist geplant, den Geltungsbereich auf weitere Länder auszudehnen.

„Die Einführung der GFA Policy Matrix Asia ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung unserer strategischen Arbeit in der gesamten Region. Während wir die Circular Fashion Partnerships vor Ort umsetzen, gewinnen wir entscheidende Einblicke, was Kreislaufsysteme erfolgreich macht. Diese Ressource ergänzt diese Erfahrung, indem sie textilbezogene Nachhaltigkeitsrichtlinien in wichtigen Produktionsregionen Asiens abbildet, wo sich die Gesetzgebung schnell entwickelt“, kommentierte GFA CEO Federica Marchionni in einer Erklärung.

Aufbau der GFA Policy Matrix Asia

Die Policy Matrix orientiert sich an den fünf Schlüsselprioritäten der Fashion CEO Agenda: respektvolle und sichere Arbeitsumgebungen, bessere Lohnsysteme, verantwortungsvoller Ressourcenumgang, intelligente Materialauswahl und Kreislaufsysteme. Unter jeder Priorität orientiert sich die Gliederung am Status der politischen Initiativen. Zuerst werden die bereits erlassenen und in Kraft getretenen Maßnahmen genannt. Danach folgen laufende Initiativen, solche, die überarbeitet werden, sowie nicht-politische und bevorstehende Initiativen.

Jeder Eintrag zu einer bestimmten politischen Maßnahme wird durch eine Zusammenfassung der Hauptziele und -bestimmungen ergänzt. Er listet auch wichtige politische Entscheidungsträger:innen und Interessengruppen auf, sofern verfügbar. Dies hebt die an der Entwicklung beteiligten Akteur:innen hervor und gibt Einblicke in die wichtigsten Gestaltenden der regulatorischen Landschaft. Ein gut sichtbares Statusfeld informiert auf einen Blick über Stand, Aktualisierungen und Änderungen.

Ein Abschnitt mit zusätzlichen Informationen listet relevante Ressourcen auf. Dazu gehören etwa Links zu Handbüchern und andere nützliche Informationen, einschließlich der Positionen von Interessengruppen, Medien- und anderen Berichten.

Was umfassen die fünf Schlüsselbereiche?

Respektvolle und sichere Arbeitsumgebungen

Zu wissen, wo man bei einem bestimmten Thema nachschauen muss, ist oft die halbe Arbeit. Daher ist ein Überblick über die Hauptthemen jeder Priorität hilfreich, wobei sich einige überschneiden können. Der Abschnitt über respektvolle und sichere Arbeitsumgebungen berührt beispielsweise Themen wie: Sorgfaltspflicht, Berufsrisiken, Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmenden, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, gefährliche Chemikalien, Diskriminierung, Menschenrechtsverletzungen, Zwangsarbeit und Sklaverei, Menschenhandel, Beschwerdemechanismen, weibliche Arbeitskräfte, Gleichstellung der Geschlechter, geschlechtsspezifische Gewalt, finanzielle Inklusion, finanzielle Stärkung, Arbeitsplatzsicherheit, sozialer Schutz, Auswirkungen von Covid-19 auf Arbeitnehmende, Sichtbarkeit der Lieferkette, Transparenz und Einkaufspraktiken.

In diesem Bereich hebt die Matrix einen Übergang zu modernisierten Arbeitsgesetzen und obligatorischer Sorgfaltspflicht hervor. Zu den bemerkenswerten Neuerungen gehören Indiens neues Arbeitsgesetzbuch (2025), das 29 zersplitterte Gesetze zusammenfasst, um den Schutz der Arbeitnehmenden zu verbessern. Auch Indonesiens bevorstehendes Gesetz zur obligatorischen menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht ist hier zu nennen.

Bessere Lohnsysteme

Der Abschnitt über bessere Lohnsysteme umfasst Themen wie: Sorgfaltspflicht, faire Lohnsysteme, Zahlungssysteme, Mindestlohn, existenzsichernder Lohn, transparente Lohndaten, Einkaufspraktiken, Lohnfestsetzung, Tarifverhandlungen, Gewerkschaften, Lohndiebstahl, Beschwerdemechanismen, Lohnschutzsysteme, Arbeitsschutz, Sozialschutzsysteme, durchsetzbare Markenvereinbarungen, informelle Wirtschaft, Subunternehmer:innen, Sklaverei und Menschenhandel.

Der Lohnschutz wird durch gesetzliche Rahmenbedingungen gestärkt. Beispiele sind Kambodschas Mindestlohngesetz von 2018, das neue Sätze für den Bekleidungssektor mit Wirkung zum Januar 2025 festlegt, und Indiens Lohngesetzbuch von 2019.

Verantwortungsvoller Ressourcenumgang

Der Abschnitt zum verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen behandelt Themen wie: Wasser, Wasserverfügbarkeit, Wasserstress, Wasserknappheit, Energie, Verbrauch fossiler Brennstoffe, CO2-Besteuerung, Energiewende, erneuerbare Energien, wissenschaftsbasierte Ziele, Chemikalieneinsatz, chemische Verschmutzung, gefährliche Chemikalien – bei der Textil- und Lederverarbeitung/in Färbeprozessen, Biodiversität, Nutzung natürlicher Ressourcen, Gewinnung von Neumaterialien, Landrestaurierung, nachhaltige Landbewirtschaftung, regenerative Landwirtschaft, Entwaldung, Landnutzung, Transparenz, Rückgewinnung von Abfallströmen und Rückverfolgbarkeits-Tools.

Der Abschnitt konzentriert sich auf die Entkopplung der Wertschöpfung von der Umweltzerstörung. Dies soll durch strengere Verschmutzungskontrollen und Klimaverpflichtungen erreicht werden. Der Bericht dokumentiert wichtige gesetzgeberische Maßnahmen. Dazu gehören Indonesiens Verordnung Nr. 12 (2025) zu Abwasserstandards und das erste umfassende Klimagesetz der Türkei (2025), das ein nationales Emissionshandelssystem einführt. Darüber hinaus haben mehrere Länder, darunter Bangladesch, Pakistan und China, aktualisierte national festgelegte Beiträge (NDC 3.0) für 2025 eingereicht. Diese sollen die gesamt-wirtschaftliche Dekarbonisierung beschleunigen.

Intelligente Materialauswahl

Die intelligente Materialauswahl ist ebenfalls eine wichtige Priorität und umfasst Themen wie: Faseranbau und -ernte, Monokulturen, regenerative Landwirtschaft, Naturfasern, biologisch abbaubare Materialien, biologische Produktion, Landnutzung, Bodengesundheit, Chemikalieneinsatz, synthetische Fasern, Fasern auf fossiler Basis, Mikrofasern, Mikroplastik, recycelte Materialien, Biomaterialien, Tierschutz und Pelzhandel.

Sie betont die verantwortungsvolle Beschaffung und die Sicherheit der Verbraucher:innen durch technische Standards und Kennzeichnung. Zu den jüngsten Entwicklungen gehören die türkischen Kennzeichnungsanforderungen für Bestandteile tierischen Ursprungs von 2025. Auch Indiens bevorstehende verbindliche Kennzeichnungsvorschriften für Bekleidung, die eine vollständige Offenlegung der Faserzusammensetzung erfordern, zählen dazu. Diese Initiativen sollen irreführende Angaben verhindern. Sie sollen auch die regionale Produktion an globale Nachhaltigkeits- und Transparenzstandards, wie den digitalen Produktpass, anpassen.

Kreislaufsysteme

Nicht zuletzt befasst sich der Abschnitt über Kreislaufsysteme mit Themen wie: Textilrecycling, Wiederverwendung von Textilien, lineares System, Produktlebenszyklus, Haltbarkeit, Recyclingfähigkeit, Monomaterialität, Kreislaufsysteme, zirkuläre Geschäftsmodelle, Produktdemontage, Post-Consumer-Textilien, Materialströme, Upcycling, Überbestände, Restbestände, Textilsortierung, erweiterte Herstellerverantwortung (EPR), Abfallverbringung und Skalierung von Technologien.

In diesem Abschnitt verfolgt der Bericht den Wandel von linearen zu geschlossenen Kreislaufmodellen. In diesen wird Abfall vermieden und Materialien werden kontinuierlich im Umlauf gehalten. Wichtige politische Maßnahmen sind Chinas „Implementation Opinions on Accelerating the Recycling of Waste Textiles“ (2022) und Vietnams nationaler Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft (2025). Diese Rahmenwerke priorisieren die Integration informeller Abfallsektoren in die formale Wirtschaft. Sie fördern auch die ”4Rs“ (Reduce, Reuse, Recycle, Recover), um industrielle Textilabfälle zu bewirtschaften.

Schließlich identifiziert die Matrix mehrere bevorstehende Initiativen, die die Branche bis 2027 und darüber hinaus prägen werden. Dazu gehören Indiens Tex-Eco Initiative und der National Fibre Scheme (2026-2031), die sich auf grüne Märkte und die Selbstversorgung mit Rohstoffen konzentrieren. Auch Kambodschas erstes spezielles Gesetz zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz zählt dazu. Durch die Zusammenführung dieser unterschiedlichen politischen Entwicklungen bietet die GFA eine Orientierungshilfe für Interessengruppen. Sie hilft dabei, sich in den schnellen regulatorischen Veränderungen in Asiens einflussreichen Textil- und Bekleidungsproduktionszentren zurechtzufinden.

Fazit

Angesichts der Zunahme von textilspezifischen Strategien in der Region, gezielten Nachhaltigkeitsvorschriften und Initiativen zur Kreislaufwirtschaft ist die GFA Policy Matrix Asia ein nützliches Instrument. Es soll den Akteur:innen der Branche helfen, sich in einer sich schnell entwickelnden politischen Landschaft zurechtzufinden. Dies gilt insbesondere, da Textilien zunehmend als strategischer Sektor für den sozialen und ökologischen Wandel anerkannt werden.

Keine Woche ist es her, als US-Präsident Donald Trump aus Frust über die europäischen Handelspartner:innen höhere Zölle für EU-Autos und -Lastwagen in Aussicht stellte. Bis zuletzt ließ sich Trump aber nicht in die Karten schauen, wann genau die neuen Aufschläge erhoben werden sollen. Nun macht der Präsident die Rolle rückwärts. Ein Überblick über den aktuellen Stand:

Was will Trump jetzt?

Im Zollstreit mit der Europäischen Union setzt US-Präsident Donald Trump eine Frist für die Umsetzung der Handelsvereinbarung. Sollte die EU nicht bis zum 250. Geburtstag der USA - dem 4. Juli - ihren Teil des Abkommens erfüllen, würden die Zölle "leider sofort auf ein viel höheres Niveau steigen", teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit.

Der Präsident habe "geduldig gewartet", dass die EU ihren Teil des Handelsabkommens erfülle. "Es wurde versprochen, dass die EU ihren Teil des Abkommens erfüllen und gemäß der Vereinbarung ihre Zölle auf NULL senken würde!". Der neuesten Drohung Trumps war ein "sehr gutes Gespräch" mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorausgegangen.

Diese betonte in einem Post auf X, dass beide Seiten sich weiterhin uneingeschränkt zur Umsetzung des Handelsdeals bekannt hätten. Es würden gute Fortschritte in Richtung einer Zollsenkung bis Anfang Juli erzielt, hieß es.

Was bedeutet das für die angedrohte Zollerhöhung?

Theoretisch sollten in dieser Woche die Aufschläge auf Autos und Lastwagen, die von der EU in die USA importiert werden, von 15 auf 25 Prozent steigen. Das zumindest hatte Trump vergangenen Freitag ohne Vorwarnung angedroht. Ein konkretes Startdatum ließ er aber offen, auch aus dem Weißen Haus verlauteten dazu keine konkreten Informationen. Solche Zollerhöhungen hätten vor allem Deutschland als Autobaunation getroffen.

Eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur beim Weißen Haus, ob die jüngst angedrohte Erhöhung von Zöllen auf Importe von Autos und Lastwagen nun bis zu der neuen Frist vom Tisch sei, blieb zunächst unbeantwortet.

Unklar blieb auch, ob Trump mit den deutlich höheren Zöllen nach dem Verstreichen der Frist am 4. Juli die angekündigten Importabgaben auf EU-Autos und -Lastwagen meint. Vorstellbar wäre es - ebenso wie neue Zölle, die Trump bis in zwei Monaten noch formulieren muss.

Was genau werfen die USA der EU überhaupt vor?

in Beamter des Weißen Hauses hatte zuvor auf dpa-Anfrage klargestellt, dass die EU aus Sicht der Vereinigten Staaten keine wesentlichen Fortschritte bei der Erfüllung ihrer vereinbarten Verpflichtungen erzielt habe - etwa in Bezug auf Handelshemmnisse im Automobilbereich, digitale Dienste sowie CO2-Abgaben.

Das Weiße Haus habe stets deutlich gemacht, dass sich Trump vorbehalte, Zollsätze anzupassen, wenn Handelspartner ihren Verpflichtungen nicht nachkämen, sagte der Beamte weiter über die angedrohte Zollerhöhung.

Was ist der aktuelle Stand des EU-US-Handelsabkommens?

Mitte August 2025 hatten sich Trump und von der Leyen in einem Rahmenabkommen auf eine Zollobergrenze von 15 Prozent auf die meisten EU-Warenimporte in die USA geeinigt. Auch für europäische Autos und Autoteile sollte der Satz gelten. Im Gegenzug verpflichtete sich die EU, Zölle auf US-Industriegüter zu streichen und den Marktzugang für US-Agrarprodukte wie Schweinefleisch und Milchprodukte zu erleichtern.

Weitere Zolldrohungen Trumps im Grönland-Konflikt und Unsicherheit nach einer Gerichtsentscheidung, die viele US-Zölle für rechtswidrig erklärt hatte, hatten die Umsetzung des Zolldeals allerdings gebremst. Das Europäische Parlament gab im März bekannt, die weitere Umsetzung des Abkommens mit den USA an strenge Bedingungen knüpfen zu wollen.

In der EU laufen derzeit zwischen Europaparlament und den Mitgliedsländern noch Verhandlungen, die für die vollständige Umsetzung des Zolldeals notwendig sind. Bei einem Treffen von Vertretern am Mittwoch wurde noch keine Einigung erreicht.

Welche Reaktionen gibt es aus der EU?

Zuständig für die Handelspolitik der Staatengemeinschaft ist die EU-Kommission. Die Brüsseler Behörde behielt sich vergangene Woche in einer ersten Reaktion Gegenmaßnahmen vor, sollte Trump seine Ankündigung der Zollerhöhung auf Autos und Lastwagen wahr machen.

Sollten die USA Maßnahmen ergreifen, die im Widerspruch zum gemeinsamen Handelsabkommen stünden, behalte man sich jedoch "alle Optionen vor, um die Interessen der EU zu schützen", teilte eine Sprecherin mit.

Bernd Lange, Vorsitzender des Handelsausschusses im Europaparlament, betonte, das Europäische Parlament arbeite an der Umsetzung des Abkommens. "Während die EU ihre Verpflichtungen erfüllt, bricht die US-Seite ihre Zusagen immer wieder", schrieb er weiter.

Und was ist mit der Gerichtsentscheidung zu weltweiten Zöllen?

Das Gericht in New York erklärte Trumps temporäre Zölle auf Einfuhren aus der ganzen Welt für rechtswidrig. Mit der zeitlich befristeten Abgabe in Höhe von 10 Prozent habe der Präsident seine Befugnisse überschritten, da er das als Grundlage herangezogene Handelsgesetz falsch ausgelegt habe.

Die Zölle, die eigentlich 150 Tage lang gelten sollten, dürfen nun nicht weiter erhoben werden. Seit Februar von den drei Klägern gezahlte Abgaben muss die US-Regierung erstatten.

Der brasilianische Schuhgigant Alpargatas erzielte im ersten Quartal 2026 einen Umsatzzuwachs

In den ersten drei Monaten wurde das höchste nominale Quartals-EBITDA der Unternehmensgeschichte erzielt, teilte Alpargatas am Donnerstag mit. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wurde durch ein starkes Volumenwachstum der Flaggschiffmarke Havaianas gestützt. Das Unternehmen erzielte ein bereinigtes EBITDA von 299,50 Millionen brasilianische Real (51.8 Millionen Euro). Dies entspricht einer Steigerung um 5,50 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Im Berichtsquartal belief sich der Umsatz von Havaianas auf 1,22 Milliarden Real. Das entspricht einem Anstieg von 12,5 Prozent, getrieben durch Wachstum in allen Geschäftsbereichen. Havaianas macht fast den kompletten Umsatz des Konzerns aus, weswegen auch die Umsätze von Alpargatas um 12, Prozent auf 1,23 Milliarden Real gestiegen sind.

Bei Havaianas Brasilien erreichte der Nettoumsatz im Quartal 909,1 Millionen Real mit einem Wachstum von 13,2 Prozent. Der internationale Nettoumsatz erreichte 307,5 Millionen Real, ein Plus von 10,2 Prozent.

Havaianas Brasilien baut Marktanteil aus

Auf dem heimischen Markt verkaufte Havaianas Brasilien 54,90 Millionen Paar. Das entspricht einem Anstieg von 7,60 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2025. Der Nettoumsatz des brasilianischen Geschäfts stieg um 13,20 Prozent auf 909,10 Millionen Real. Die Bruttomargen in Brasilien erreichten mit 49,50 Prozent einen Rekordwert für ein erstes Quartal. Grund dafür waren die Fertigungsproduktivität und ein günstigerer Produktmix.

Im internationale Geschäft von Havaianas stiegen die Absatzmengen um 14,80 Prozent auf 6,60 Millionen Paar. Besonders stark war die Entwicklung in Europa, wo die Volumina um 18 Prozent auf 3,50 Millionen Paar wuchsen. Damit verzeichnete die Region das sechste Quartal in Folge positive Trends.

In den USA vollzieht das Unternehmen den Übergang zu einem neuen Geschäftsmodell mit Distributoren-Vermittlung. Diese Umstellung führte zwar zu einem Rückgang der internationalen Bruttomarge um drei Prozentpunkte auf 61,80 Prozent, reduzierte jedoch die Betriebskosten erheblich. Die US-Volumina stiegen um 161,40 Prozent auf 1,20 Millionen Paar, da der neue Partner Lagerbestände für die kommende Saison aufbaute.

Die Distributorenmärkte in Asien-Pazifik, dem Nahen Osten und Afrika verzeichneten einen Volumenrückgang von 17,40 Prozent. Hauptgrund waren geopolitische Konflikte, die den Absatz in Israel beeinträchtigten. Trotz dieser Herausforderungen wuchs das internationale EBITDA um 88,60 Prozent auf 62,20 Millionen Real.

Rothy's unter Margendruck durch Importzölle

Die US-amerikanische nachhaltige Schuhmarke Rothy's, an der Alpargatas einen Anteil von 48,80 Prozent hält, meldete einen Anstieg des Nettoumsatzes um 7,80 Prozent auf 46,80 Millionen US-Dollar. Das Wachstum wurde durch den Ausbau des Einzelhandelsnetzwerks auf 36 Filialen und eine höhere Durchdringung im Business-to-Business-Bereich (B2B) gestützt.

Allerdings verzeichnete Rothy's im Quartal einen EBITDA-Verlust von 2,20 Millionen US-Dollar. Die Rentabilität wurde durch einen Rückgang der Bruttomarge um 5,40 Prozentpunkte beeinträchtigt. Hauptursache war der Einfluss von 4,80 Prozentpunkten durch US-Importzölle auf Produkte aus China im Jahr 2025. Ungünstige Wetterbedingungen erzwangen zudem vorübergehende Filialschließungen, was die Fähigkeit der Marke zur Fixkostendegression einschränkte.

Mit Blick auf die Zukunft plant das Management, sich auf nachhaltiges Wachstum in Brasilien zu konzentrieren. Zudem soll eine schrittweise Erholung der internationalen Volumina erfolgen, während das neue US-Geschäftsmodell reift.

Der US-amerikanische Modekonzern Tapestry Inc. konnte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 dank starker Resultate seiner Kernmarke Coach kräftige Zuwächse beim Umsatz und Gewinn erzielen. Das Management hob daraufhin am Donnerstag die Jahresprognosen an.

Im jüngsten Quartal, das am 28. März endete, belief sich der Konzernumsatz auf 1,92 Milliarden US-Dollar (1,63 Milliarden § Euro). Das entsprach einer Steigerung um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Bereinigt um Wechselkursveränderungen wuchsen die Erlöse um 19 Prozent. Auf Pro-forma-Basis – also ohne die Beiträge der im vergangenen August verkauften Marke Stuart Weitzman – legte der Umsatz sogar um 25 Prozent (währungsbereinigt +23 Prozent) zu.

Die Kernmarke Coach erzielt ein Umsatzplus von 31 Prozent

Wachstumstreiber war die Marke Coach, deren Umsatz um 31 Prozent (währungsbereinigt +29 Prozent) auf 1,70 Milliarden US-Dollar stieg. Kate Spade musste hingegen ein Minus von zehn Prozent (währungsbereinigt -11 Prozent) auf 219,6 Millionen US-Dollar hinnehmen.

Nach eigenen Angaben konnte Tapestry im dritten Quartal weltweit über 2,4 Millionen neue Kund:innen gewinnen. Bemerkenswert ist, dass die Generation Z über 35 Prozent dieser neuen Kohorte ausmachte. Dieser demografische Wandel ging mit starken Resultaten in der Kategorie Lederwaren einher, insbesondere bei Coach. Die Handtaschenverkäufe der Marke stiegen um mehr als 20 Prozent.

Fast alle Marktregionen trugen zum kräftigen Wachstum bei. Auf Pro-forma-Basis stiegen die Erlöse in Nordamerika um 20 Prozent auf 1,10 Milliarden US-Dollar, in Großchina um 61 Prozent (währungsbereinigt +55 Prozent) auf 432,2 Millionen US-Dollar und in Europa um 31 Prozent (währungsbereinigt +21 Prozent) auf 118,6 Millionen US-Dollar.

Lediglich in Japan musste der Konzern einen Rückgang um zehn Prozent auf 123,9 Millionen US-Dollar hinnehmen. Der Umsatz in den kleineren asiatischen Märkten belief sich auf 116,3 Millionen US-Dollar legte damit auf Pro-forma-Basis um 24 Prozent (währungsbereinigt +16 Prozent) zu.

Der Quartalsgewinn steigt um 69 Prozent

Dank der Trennung von Stuart Weitzman und Verbesserungen in den Betriebsabläufen stieg die Bruttomarge trotz höherer Zölle um 80 Basispunkte auf 76,9 Prozent. So stieg das operative Ergebnis um 68,5 Prozent auf 427,5 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn belief sich auf 343,8 Millionen US-Dollar (292,1 Millionen Euro) und übertraf das Niveau des Vorjahresquartals damit um 69 Prozent.

Angesichts der unerwartet starken Zahlen, die CEO Joanne Crevoiserat auf die Effekte des Reformprogramms „Amplify“ zurückführte, erhöhte das Management seine Prognosen für das Gesamtjahr. Es rechnet nun mit einem Umsatz im Bereich von 7,95 Milliarden US-Dollar, was einen Anstieg um etwa 14 Prozent gegenüber dem Vorjahre bedeuten würde. Zuvor waren lediglich 7,75 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt worden.

Die Prognose für den um Sondereffekte bereinigten verwässerten Gewinn pro Aktie, die bisher bei 6,40 bis 6,45 US-Dollar gelegen hatte, wurde auf 6,95 US-Dollar angehoben. Das würde einem Wachstum um mehr als 35 Prozent im Jahresvergleich entsprechen.

Das deutsche Bekleidungsunternehmen Ahlers ist mit seiner Klage gegen eine Millionenstrafe der Europäischen Union gescheitert. Das Gericht der Europäischen Union bestätigte am Dienstag die von der EU-Kommission verhängte Geldbuße in Höhe von 3,5 Millionen Euro wegen wettbewerbswidriger Vertriebsbeschränkungen bei Produkten der Marke Pierre Cardin, wie aus dem Urteil in der Rechtssache „Westfälisches Textilwerk Adolf Ahlers gegen Kommission“ hervorgeht.

Die Strafe war Teil eines umfassenderen Wettbewerbsverfahrens der Europäischen Kommission gegen Pierre Cardin und dessen größten Lizenznehmer Ahlers. Bereits im November 2024 hatte die Behörde Geldbußen in Höhe von insgesamt 5,7 Millionen Euro gegen beide Unternehmen verhängt.

Nach Auffassung der Kommission hatten die Unternehmen zwischen 2008 und 2021 Vereinbarungen getroffen, die den grenzüberschreitenden Verkauf von Pierre-Cardin-Produkten innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums einschränkten.

EU-Kommission wirft Ahlers 'gezielte Fragmentierung des europäischen Binnenmarkts' vor

Im Mittelpunkt standen laut Kommission territoriale Verkaufsbeschränkungen, die verhindern sollten, dass andere Lizenznehmer:innen oder deren Händler Pierre-Cardin-Ware außerhalb der jeweils zugewiesenen Märkte vertreiben. Betroffen gewesen seien sowohl stationäre als auch Online-Verkäufe. Die EU-Kommission wertete dies als gezielte Fragmentierung des europäischen Binnenmarkts.

Wie aus dem Urteil hervorgeht, konzentrierte sich die Klage von Ahlers nicht auf die Feststellung des Kartellverstoßes selbst, sondern ausschließlich auf die Höhe der Geldbuße. Das Unternehmen bestritt insbesondere die Berechnung der Umsatzobergrenze nach Artikel 23 der EU-Kartellverordnung. Ahlers argumentierte, dass die Umsätze der Tochtergesellschaft Ahlers AG nicht mehr hätten berücksichtigt werden dürfen, da deren operative Geschäfte bereits im Juli 2023 im Zuge eines Insolvenzverfahrens an einen unabhängigen Investor übertragen worden seien.

Das Gericht folgte dieser Argumentation jedoch nicht. Die Richter:innen stellten fest, dass Ahlers und die Ahlers AG während des relevanten Zeitraums sowie bis zur Übertragung der Geschäftsaktivitäten eine „einzige wirtschaftliche Einheit“ gebildet hätten. Entscheidend sei gewesen, dass die Muttergesellschaft weiterhin einen maßgeblichen Einfluss auf die Tochtergesellschaft ausgeübt habe. Deshalb habe die Kommission den konsolidierten Gruppenumsatz zwischen Dezember 2022 und Juli 2023 rechtmäßig in die Berechnung der Geldbuße einbeziehen dürfen.

Wirtschaftliche Situation wird zur zentralen Frage

Besonders ausführlich setzte sich das Gericht mit der Frage auseinander, welcher Geschäftszeitraum für die Berechnung der Zehn-Prozent-Obergrenze einer Kartellstrafe maßgeblich ist. Nach Ansicht der Richter:innen durfte die Kommission das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2022 bis zum 30. November 2023 zugrunde legen, da dieses die tatsächliche wirtschaftliche Situation des Unternehmens während des Verstoßzeitraums am besten widerspiegele. Würde man Unternehmen erlauben, ihre wirtschaftliche Struktur kurz vor einer Entscheidung zu verändern, um die Bemessungsgrundlage für Geldbußen zu reduzieren, könnte dies laut Gericht die abschreckende Wirkung des europäischen Wettbewerbsrechts erheblich schwächen.

Die Kommission hatte zudem die wirtschaftliche Situation des Unternehmens bereits im ursprünglichen Verfahren berücksichtigt. Aufgrund der Insolvenz der Ahlers AG wurde die ursprünglich vorgesehene Strafe laut Urteil um rund 66 Prozent reduziert und schließlich auf 3,5 Millionen Euro festgesetzt. Außerdem genehmigte die Behörde eine Zahlung in mehreren Raten bis 2028.

Ahlers kann gegen das Urteil noch Rechtsmittel beim Gerichtshof der Europäischen Union einlegen.

Der US-amerikanische Bekleidungskonzern Kontoor Brands Inc. ist mit überraschend starken Resultaten in das neue Geschäftsjahr 2026 gestartet. Neben den aktuellen Zahlen verkündete die Unternehmensgruppe am Donnerstag auch den Plan, sich von der Marke Lee zu trennen.

Im Rahmen des bereits eingeleiteten Verkaufsprozesses hätten schon mehrere Parteien Interesse an dem Denim-Label bekundet, heißt es in einer Mitteilung. Erwartet werde, dass noch im laufenden Jahr eine bindende Vereinbarung über den Verkauf der Marke geschlossen werde.

CEO und Chairman Scott Baxter erläuterte die Gründe für den Beschluss. „Unsere Entscheidung, Lee zu veräußern, ermöglicht uns eine stärkere Konzentration auf die Chancen mit dem größten Potenzial zur Maximierung der Aktionärsrendite, indem wir das Markenportfolio von Kontoor auf ein höheres Wachstumsprofil ausrichten“, erklärte er in einem Statement.

Die Marken Wrangler und Helly Hansen übertreffen die Erwartungen

Angesichts dieser Pläne wurden Lee im aktuellen Quartalsbericht bereits als aufgegebener Geschäftsbereich klassifiziert. Der Umsatz aus fortgeführten Geschäften belief sich demnach im Zeitraum von Januar bis März auf 613,3 Millionen US-Dollar (521,4 Millionen Euro). Das entsprach einer Steigerung um 45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Bereinigt um Wechselkursveränderungen wuchsen die Erlöse um 39 Prozent.

Wesentlichen Anteil am deutlichen Plus hatte der im vergangenen Jahr übernommene Outdoor-Ausstatter Helly Hansen, der 165,5 Millionen US-Dollar zum Konzernumsatz beisteuerte. Die Erlöse der Kernmarke Wrangler wuchsen um vier Prozent (währungsbereinigt +2 Prozent) auf 435,8 Millionen US-Dollar.

Der Konzern kann seinen Quartalsgewinn mehr als verdoppeln

Auch beim Ergebnis machte der Konzern kräftige Fortschritte. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 60 Prozent und erreichte eine Höhe von 86,8 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen sprang von 10,2 auf 61,0 Millionen US-Dollar.

Der ausgewiesene Nettogewinn, in dem auch die Ergebnisbeiträge von Lee enthalten sind, belief sich auf 92,4 Millionen US-Dollar (78,6 Millionen Euro). Damit fiel er mehr als doppelt so hoch aus wie im Vorjahrsquartal, in dem er bei 42,9 Millionen US-Dollar gelegen hatte.

Das Management aktualisiert die Jahresprognosen

Angesichts der Verkaufspläne für Lee und der unerwartet starken Zahlen der verbleibenden Marken aktualisierte das Management seine Jahresprognosen. Es rechnet nun mit einem Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen zwischen 2,66 und 2,70 Milliarden US-Dollar. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn pro Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen soll 5,15 bis 5,25 US-Dollar erreichen.

Zudem kündigte der Konzern ein neues Aktienrückkaufprogramm an. Dieses sieht vor, eigene Anteilsscheine im Gesamtwert von bis zu 750 Millionen US-Dollar zu erwerben.

Der Herforder Bekleidungskonzern Bugatti Holding Brinkmann GmbH & Co. KG konnte im Geschäftsjahr 2025 den widrigen Rahmenbedingungen trotzen.

Wie die Unternehmensgruppe, zu der die Marken Bugatti, Dressler, Wilvorst und Pikeur gehören, am Donnerstag mitteilte, belief sich der Umsatz im vergangenen Jahr auf 191 Millionen Euro. Das entsprach einer Steigerung um ein Prozent gegenüber 2024.

Der Exportanteil, der im Vorjahr bei 47,6 Prozent gelegen hatte, erhöhte sich nach Angaben des Konzerns auf 50,9 Prozent. Die wichtigsten Auslandsmärkte waren demnach Österreich, Italien, die Benelux-Staaten, Großbritannien sowie Irland.

Auftragseingänge entwickeln sich positiv

Der geschäftsführende Gesellschafter Julius Brinkmann zeigte sich entsprechend zufrieden. „Eine insgesamt schwache Nachfrage setzte die Bekleidungsbranche 2025 deutlich unter Druck. Trotz dieser Kaufzurückhaltung zeigte sich unsere Unternehmensgruppe stabil“, erklärte er in einem Statement. „Wir haben wichtige Weichen gestellt, die nun Wirkung entfalten. Die aktuellen Auftragseingänge für 2026 entwickeln sich für die Gruppe positiv und stimmen uns zuversichtlich.“

Im vergangenen Jahr hat die Unternehmensgruppe nach eigenen Angaben „gezielt in ihre Zukunftsfähigkeit“ investiert. „Schwerpunkte waren die Digitalisierung von Prozessen und Systemen, der Ausbau von E-Commerce und Webshop, Investitionen in Bestandsgebäude sowie der Ausbau von Photovoltaik“, heißt es in einer Mitteilung. Zudem sei die „strategische Neuausrichtung der Marken“ weiter vorangetrieben worden.

Die Neuausrichtung der Marke Bugatti trägt Früchte

So werde die „neue Markenvision“ bei der Hauptmarke Bugatti „bereichsübergreifend im Marketing und in der Produktentwicklung umgesetzt“, erklärte der Konzern. „Wir sind auf dem richtigen Weg. Mit unserem klar geschärften Markenbild erreichen wir unsere Zielgruppen deutlich präziser und wirkungsvoller“, betonte Julius Brinkmann.

Die Neuerungen sollen sich auch in diesem Jahr auszahlen: „Die Marktresonanz und auch die Umsatzerwartung der Saison Herbst/Winter 2026 sind positiv“, teilte das Unternehmen mit. Zudem habe die Kategorie Damenmode „eine erfreuliche Entwicklung“ erlebt und werde 2026 „insbesondere im Key-Account-Bereich weiter ausgebaut“.

Der Konzern hob ausdrücklich das erfolgreiche Lizenzgeschäft von Bugatti hervor, das im vergangenen Jahr nicht zuletzt aufgrund der internationalen Expansion einen neuen Rekord aufstellen konnte. „Die 13 Bugatti-Lizenzpartner erzielten 2025 einen Umsatz in Höhe von rund 166 Millionen Euro, was einer Steigerung zum Vorjahr von 7 Prozent entspricht“, teilte die Unternehmensgruppe mit. Diese Erlöse gehen allerdings nicht in den Konzernumsatz ein.

Der Konzern hält Kurs: „Wir sind auf dem richtigen Weg“

Mit Blick auf das laufende Jahr warnte der Bekleidungsanbieter vor anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen. „Steigende Kosten, ein verändertes Konsumverhalten und geopolitische Unsicherheiten prägen weiterhin die wirtschaftliche Entwicklung“, erklärte das Unternehmen.

Der geschäftsführende Gesellschafter Markus Brinkmann bekräftigte jedoch den strategischen Kurs. „Wir stärken weiter unsere Marken, optimieren unsere Prozesse und treiben die internationale Expansion voran“, erklärte er. „Die Neuausrichtung trägt in immer mehr Bereichen Früchte. Wir sind auf dem richtigen Weg und werden ihn konsequent weitergehen.“

In der Eurozone sind die Einzelhandelsumsätze im März weniger als erwartet gefallen. Die Erlöse sanken im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte.

Volkswirt:innen hatten im Schnitt einen Rückgang um 0,3 Prozent erwartet. Im Februar waren die Umsätze laut revidierten Zahlen noch um 0,3 Prozent gesunken. Zunächst war ein Rückgang um 0,2 Prozent ermittelt worden.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Einzelhandelsumsätze um 1,2 Prozent. Dies war so erwartet worden.